Меню сайта

Категории раздела

Шейте сами
Азбука шитья
Женская одежда
Кройка и шитьё для маленьких
Конструирование мужской верхней одежды
Раскрой пошив моделирование женской лёгкой одежды
Раскрой и шитье женской одежды
Технология женской и детской лёгкой одежды
Технология швейного производства
Женское и детское платье
Сто фасонов женского платья
Модные топики
Основы художественного проектирования одежды
Основы конструирования одежды
Моделирование и художественное оформление женской и детской одежды
Изготовление мужских и детских костюмов
Изготовление женской и детской верхней одежды
Искусство красиво одеваться
По законам красоты
Искусство шитья
Конструирование женских пальто
Основы конструирования верхней одежды
Национальная одежда
История развития костюма
Ремонт одежды
Устранение дефектов одежды
Комбинируем, обновляем одежду
Делаем выкройки на любую фигуру
Учитесь шить и вязать
Головные уборы
Меховые головные уборы
Материалы
Исторический раздел
Одежда для кукол
Шьём животным
Рукоделие
Склад

Похожие материалы

Форма входа

Логин:
Пароль:

Поиск по сайту

Статистика

ГлавнаяВсё о шитье Основы конструирования верхней одежды


19. Женские плечевые изделия



ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ КОНСТРУКЦИИ



 Для построения чертежа базовой основы необходимы следующие измерения фигуры: Сш, Сг1, Сг2, Ст, Сб, Шг, Шс, Цг, Цл, Оп, Шп, Озап, Др1с, Дт.п, Дт.с, Вп.к, Вг, Д7к и конструктивные прибавки: Пг, Пт, Пб, Пд.и, Пд.т.с, Пс.пр, Шш.р, Пгор, Пв.р, Пв.ок, Ппр, Пд.р1с, Н.


 Измерения и прибавки устанавливают в соответствии с данными табл. 4 - 9 в зависимости от роста, размера, полноты, вида изделия, покроя и силуэта модели и особенностей выбранной для данного изделия ткани.


 Распределение мерки Сг2 для типовой фигуры дано в табл. 21. Для конкретной фигуры ширина спинки по линии груди равна мерке Шс.


 Ширина полочки по линии груди равна 0,9Шг + (Сг2 - Сг1).


 Ширина проймы по линии груди равна мерке полуобхвата груди второго Сг2 за вычетом ширины спинки и полочки.


 Прибавка Пг зависит от силуэта, вида модели и применяемой ткани. Для зимних изделий заполняется графа 5. Декоративно-конструктивные прибавки записываются в графу 6 (табл. 22).


ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ БАЗОВЫХ ОСНОВ С ВТАЧНЫМИ РУКАВАМИ

 Строят прямой угол с вершиной в точке А (рис. 38), соответствующей положению остистого отростка 7-го шейного позвонка фигуры человека.
 От точки А вправо по горизонтали откладывают принятые величины участков спинки, проймы и полочки (в соответствии с графой 7 табл. 22) и проводят вертикальные линии вниз.

 Построение отведенной средней линии спинки. Положение линии талии определяется меркой Дт.с. Эту величину откладывают вниз от точки А по вертикали: АТ0 = Дт.с.
 Положение линии лопаток: АУ = 0,4Дт.с.
 Повышение линии горловины спинки: АА0 = 0,5 см - для жакета; 0,7 см - для пальто. Отрезок откладывают вверх от точки А по вертикали. Через точки А0 и У вправо проводят горизонтали. В изделиях с разрезной спинкой величина отведения средней линии спинки равна 0,5 см: А0А1 = 0,5 см. Отрезок откладывают по горизонтали вправо. Точки А1 и У соединяют прямой линией, Величина нижнего отведения средней линии спинки зависит от силуэта. Построение производят ниже точки У на расстоянии УУ1 = 20,0 см.
 Через точку У1 проводят горизонталь. Вправо от точки У1 откладывают величину этого отведения: У1У2 = 1,5...2,0 см - для изделий прямого и свободного силуэтов; 2,5...3,0 см - для изделий полуприлегающего силуэта; 3,5...4,0 см - для изделий прилегающего силуэта. Через точки У и У2 проводят прямую линию вниз.

 Построение линии горловины спинки. Ширину горловины спинки определяют по формуле А1А2 = 1/3Сш + Пшр.
 Отрезок откладывают вправо от точки А1 по горизонтали. Через точку А2 вверх проводят перпендикуляр. Высота горловины спинки А2А3 = 0,15Сш + Пвр.
 Угол А1А2А3 делят пополам и на биссектрисе откладывают отрезок, определяющий положение вспомогательной точки для оформления линии горловины спинки: А2А4 = 2/3А2А3.
 Горловину оформляют плавной кривой линией через точки А1, А4 и А3.

 Построение плечевого среза. Для построения плечевого среза спинки из центра в точке А3 радиусом, равным мерке Шп, вправо от горловины спинки проводят дугу. Вторую дугу проводят из центра в точке Т0 радиусом, равным: Вп.к + 0,5 см - для жакета; Вп.к + 1,0 см - для демисезонного пальто; Вп.к + 1,0 + 0,6h - для зимнего пальто (h - толщина утепляющей прокладки). Точку пересечения дуг обозначают буквой П. Точки А3 и П соединяют прямой линией. Через точку П проводят горизонтальную линию и точку пересечения ее с вертикалью а обозначают П2.

 Построение средней линии спинки. Из центра в точке П радиусом, равным мерке Вп.к (Вп.к + 0,5 + 0,6h - для зимних изделий), делают засечку на нижней линии отведения средней линии спинки и точку пересечения обозначают Т1.
 Понижение линии талии соответствует прибавке Пд.т.с, отрезок откладывают от точки Т1 вниз по линии УТ1: Т1Т2 = Пд.т.с + М, где М - прибавка по модели.
 Через точку Т2 проводят горизонталь и точку пересечения ее с вертикалью А обозначают буквой Т, а с вертикалью а2 - буквой Т3.
 Положение линии бедер: ТБ = 0,5Дт.с - М.
 Отрезок откладывают вниз от точки Т. Через точку Б проводят горизонталь, пересечение которой с вертикалью а2 обозначают Б2. При проектировании вытачек по линии талии в разрезной спинке отрезок ТТ2 делят пополам (рис. 39): ТТ2' = 1/2ТТ2. Величина прогиба средней линии спинки в этом случае будет равна: Т2'т = 0,5 см. Отрезок откладывают влево от точки Т2' по горизонтали. Через точки У и т проводят прямую линию и точку пересечения ее с линией бедер обозначают Б1. Среднюю линию проводят через точки А1, У, Т2, Б1 и далее по прямой, линии верхнего и нижнего отведения у точки У соединяют плавной кривой линией.
 Если вытачка в разрезной спинке отсутствует, то величина прогиба Т2т (рис. 40) равна 1,0 см. Отрезок откладывают влево по горизонтали и через точки У и т проводят прямую линию вниз. Точку пересечения ее с линией бедер обозначают Б1. Среднюю линию проводят через точки А1, У, Т2 и Б1 и далее по линии УТ2. В изделиях прямого (рис. 41) и прилегающего (рис. 42) силуэтов с вытачкой по линии талии и неразрезной спинкой отрезок ТТ2 уменьшают наполовину: Тт = 1/2ТТ2. Среднюю линию оформляют прямой линией, проходящей через точки А0 и т, т.е. для моделей с цельной неразрезной спинкой верхнее отведение средней линии не предусматривают. Точку пересечения линии А0т с линией бедер обозначают Б1. В изделиях прямого силуэта с разрезной спинкой (рис. 43) средняя линия проходит через точки А1 У и далее по прямой УТ2. Длину изделия откладывают от точки А1 (от А0 в цельных неразрезных спинках) по средней линии в соответствии с величиной снятой мерки А1Н1 = Ди или по расчету:
 для пальто А1Н1 = Д7к + Пд.т.с + Пд.и (+-4,0 - для смежных ростов);
 для жакета А1Н2 = Д7б + Пд.т.с + Пд.и (+-2,0 - для смежных ростов).
 Через точку Н1 (см. рис. 39) проводят горизонталь и точку пересечения ее с вертикалью А обозначают буквой Н. Через точки Т2, Б1 и Н1 проводят перпендикуляры к нижней части средней линии спинки.

 Формирование выпуклости в области лопаток. Для образования выпуклости на лопатки в чертеже спинки должна быть предусмотрена сутюжка или вытачка. Вершина выпуклости лопатки располагается справа по горизонтали от точки У: УИ = Цл.
 Из центра в точке И радиусом, равным 11,0 см, проводят полуокружность. Величина выпуклости для типовых фигур обеспечивается раствором вытачки на дуге полуокружности, равным 1,5...2,0 см. Вытачка может быть направлена в горловину спинки, в пройму, в плечевой срез, в шов настрачивания кокетки и т. д.
 В изделиях с втачными рукавами как в пальто, так и в жакетах из этих 1,5...2,0 см в плечевой срез забирают 0,5...1,0 см, а в пройму 1,0...1,5 см.
 Величину сутюжки в сторону проймы откладывают по дуге полуокружности в обе стороны от горизонтали И. Стороны угла сутюжки проводят до проймы, и участок, отсекаемый на ней, определяет величину сутюжки, которая входит в расчетную формулу при определении глубины проймы.

 Построение контуров проймы. Глубину проймы спинки определяют по формуле П2Г1 = 0,15Сг1 + 0,4Шпр + Пс.пр + 5,1 + прибавка на сутюжку, где Шпр - ширина проймы, равная отрезку аа1.
 Отрезок П2Г1 откладывают вниз от точки П2 (рис. 44). Через точку Г1 проводят горизонталь и при пересечении ее с вертикалью А ставят точку Г, с вертикалью а2 - точку Г4, с вертикалью а1 - точку Г3. Положение вспомогательной точки определяют по формуле Г1П3 = 1/12Сг1 + 0,3Шпр.
 Отрезок откладывают вверх от точки Г1.

 Построение плечевой вытачки. Положение плечевой вытачки: А3И1 = 0,25А3П. Через точки И и И1 проводят прямую, точку пересечения которой с дугой окружности обозначают И1'. По дуге окружности вправо от точки И1' откладывают величину проектируемой сутюжки: И1'И2' = 0,5...1,0 см. Через точки И и И2' проводят прямую линию и точку пересечения ее с плечевым срезом обозначают И2. Угол И1ИИ2 является углом сутюжки.
 Длина плечевого среза должна быть увеличена на величину отрезка И1И2. Для этого из центра в точке П3 радиусом П3П проводят вправо дугу. Из центра в точке И2 радиусом И1П делают на этой дуге засечку, обозначив ее точкой П1. Точки А3 и П1 соединяют прямой линией. Отрезок А3П1 определяет величину плечевого среза с припуском на сутюжку. Если проектируется вытачка, то ее вершина располагается на биссектрисе угла сутюжки на расстоянии 7,0...8,0 см от плечевого среза и обозначается точкой И3. Плечевой срез в этом случае строят следующим образом (см. рис. 40). Из центра в точке А3 радиусом А3П проводят вверх дугу, другую дугу проводят из центра в точке И3 радиусом И3П1. Точку пересечения дуг обозначают П1', ее соединяют прямой линией с точкой А3. Левая сторона вытачки проходит через точки И3 и И1. Точку ее пересечения с линией А3П1 обозначают И1". Вторая сторона вытачки проходит через точки И3 и И2. Стороны вытачки уравнивают: И3И2" = И3И1". Плечевой срез проводят через точки А3, И1" и И2", П1.

 Построение верхних срезов полочки. Высота проймы полочки Г3П5 = Г1П2 минус припуск на сутюжку по пройме (см. рис. 44). Отрезок откладывают вверх по вертикали от точки Г3. Величину припуска берут с чертежа. Положение надсечки проймы определяют по формуле Г3П6 = 0,3Шпр + 1,2.
 Отрезок откладывают вверх по вертикали от точки Г3. Для построения плечевого среза полочки справа от точки П6 располагают по горизонтали вспомогательную точку: П6П7 = 0,6 см. Положение вершины горловины определяют по формулам:
 а2А5 = 1/2(Дт.п - Дт.с) + 0,2(Сг2 - Сг1) - 1/6Сш + 0,6 (для жакета);
 а2А5 = 1/2(Дт.п - Дт.с) + 0,2(Сг2 - Сг1) - 1/6Сш + 1,1 (для пальто);
 а2А5 = 1/2(Дт.п - Дт.с) + 0,2(Сг2 - Сг1) - 1/6Сш + 0,6h + 1,0 (для зимнего пальто с меховым воротником);
 а2А5 = 1/2(Дт.п - Дт.с) + 0,2(Сг2 - Сг1) - 1/6Сш + 0,6h + 1,5 (для зимнего пальто с меховым воротником шаль),
 где h - толщина утепляющей прокладки.
 Величину отрезка откладывают вверх от точки а2. Через точку А5 проводят горизонталь и на ней влево откладывают ширину горловины полочки А5А6 = А1А2. Глубина горловины А5А7 = 0,45Сш. Отрезок откладывают вниз по вертикали от точки А5. Из центров в точках А6 и А7 радиусом А7А5 проводят две пересекающиеся дуги и из точки их пересечения как из центра тем же радусом проводят срез горловины полочки.
 Положение центра груди определяют по формулам:
 Г3Г6 = Цг + 0,5 (для жакета и пальто);
 Г3Г6 = Цг + 1,0 (для зимнего пальто).
 Через точку Г6 проводят вертикальную линию длиной 4,0...5,0 см вверх, а вниз - за линию талии.
 Положение конца верхней вытачки определяют по формулам:
 А6Г7 = Вг - 1/3Сш - 0,7 (для жакета);
 А6Г7 = Вг - 1/3Сш - 0,2 (для пальто);
 А6Г7 = Вг - 1/3Сш - 0,2 + 0,6h + 1,0 (для зимнего пальто с меховым воротником),
 где h - толщина утепляющей прокладки.
 Из центра в точке А6 радиусом А6Г7 делают засечку на вертикали, проведенной через точку Г6, обозначают ее точкой Г7. Из центра в точке Г7 тем же радиусом влево от точки А6 проводят дугу и откладывают на ней величину А6А8 = 0,25Шп.
 Точки А8 и Г7 соединяют прямой линией и откладывают на ней вверх от точки Г7 отрезок Г7Г8 = 0,9Шг + 1/2(Сг2 - Сг1).
 Из центра в точке Г7 радиусом Г7Г8 влево проводят дугу и откладывают на ней величину, определяющую ширину раствора верхней вытачки на этом уровне, Г8Г8' = 1,5(Сг2 - Сг1).
 Через точки Г7 и Г8' проводят прямую линию и пересечение ее с дугой, проходящей через точку А6, обозначают А8'. От точки А8' вправо по этой дуге откладывают отрезок А8'А6' = А8А6. Из центра в точке П7 радиусом П7П5 влево от вертикали а1 проводят дугу. Из центра в точке А6' радиусом А3П делают на этой дуге засечку, обозначив точку пересечения П8. Точку П8 соединяют с точкой А6' и точку пересечения полученной линии с линией Г7А8' обозначают А9'.
 Через точку П8 проводят горизонталь и пересечение с вертикалью а1 обозначают П9. Из центра Г7 радиусом Г7А9' вправо проводят дугу и пересечение с прямой Г7А8 обозначают А9. Точки А6 и А9 соединяют прямой.
 Положение линии талии полочки определяют по формулам:
 А6Г7Т5 = Дт.п - 1/3Сш + Т0Т - 0,7 (для жакета);
 А6Г7Т5 = Дт.п - 1/3Сш + Т0Т - 0,2 (для пальто);
 А6Г7Т5 = Дт.п - 1/3Сш + Т0Т - 0,2 + 0,6h + 1,0 (для зимнего пальто),
 где h - толщина утепляющей прокладки.
 Рассчитанную величину откладывают от вершины горловины полочки вниз по вертикали, проведенной через точку Г7.

 Построение вытачки спинки, линий боковых срезов и низа. Положение бокового среза на отрезке Г1Г3 зависит от степени прилегания изделия к фигуре. Для изделий прилегающих и полуприлегающих силуэтов (см. рис. 44) вправо от точки Г1 откладывают отрезок Г1Г5 = (0,1...0,2)Г1Г3. В изделиях прямого и свободного силуэтов (рис. 45) точка Г5 располагается на расстоянии Г1Г5 = (0,3...0,5) Г1Г3.
 Для компенсации части ширины спинки, потерянной при оформлении ее средней линии, положение бокового среза спинки смещают на отрезок, равный расстоянию между вертикалью А и средней линией. Точку смещения бокового среза спинки на линии груди обозначают Г5' (см. рис. 44). Через точку Г5 проводят вертикаль вниз и точки пересечения ее с линиями талии, бедер и низа, проведенные под прямым углом к средней линии спинки, соответственно обозначают Т4, Б3 и Н3 (рис, 46).
 Требуемая степень прилегания изделия к фигуре создается вытачками. В изделиях прямого и свободного силуэтов вытачек по линии талии не делают. Обычно вытачки распределяют равномерно по всей ширине модели. Сумма растворов вытачек равна: ∑В = (Сг2 + Пг) - (Ст + Пт) - ТТ2.
 Положение вытачки на талии спинки: Т2т1 =0,4ГГ1 (см. рис. 44). Отрезок откладывают вправо по линии талии. Через точку т1 проводят к этой линии перпендикуляр. Верхний конец вытачки на спинке располагается на 3,0 см ниже линии ГГ1, а нижний конец вытачки не доходит до линии бедер на 2,0 см. Раствор вытачки откладывают поровну по обе стороны от перпендикуляра, проведенного через точку т1. т1т1" = т1т1' = 0,1∑В.
 Вершины вытачки соединяют слегка овальными линиями с точками т1' и т1".
 Величина прогиба бокового среза спинки Т4т2 = 0,15∑В.
 Отрезок откладывают по линии талии спинки влево. Точку Т4 соединяют прямой линией с точкой Т5. Точку пересечения этой линии с вертикалью а1 обозначают Т6. Величина прогиба бокового среза полочки Т4т3 = 0,15∑В.
 Отрезок откладывают вправо по линии Т4Т5. Через точку Т5 проводят горизонталь и точку пересечения ее с линией полузаноса обозначают Т7.
 Положение бокового среза спинки на линии бедер: Б3Б4 = ((Сб + П6) - (Сг2 + Пг + Б1Б))/2.
 Отрезок откладывают вправо по линии Б1БЗ. Через точку Б4 проводят горизонталь. Боковой срез полочки располагается симметрично точке Б4 относительно вертикали Г5Н3. БЗБ5 = Б3Б4. Точку Б5 соединяют прямой линией с точкой Б2. Боковые срезы спинки и полочки на участках от линии груди до бедер проводят плавными кривыми линиями через точки Г5', т2, Б4, Г5, т3 и Б5.
 Положение боковых срезов спинки и полочки ниже линии бедер зависит от выбранного силуэта. Линии низа изделий различных силуэтов проектируют следующим образом. От точки Б3 вниз по вертикали откладывают вниз 10,0 см и ставят точку б. Через точку б проводят горизонталь. Положение бокового среза спинки на горизонтали б определяют следующим образом для изделий:
 свободного силуэта бб1 = Б3Б4;
 прямого силуэта бб1 = БЗБ4 + 0,5;
 для слегка расширенного силуэта бб1 = Б3Б4 + 1,0;
 полуклеш бб1 = Б3Б4 + 2,0;
 клеш бб1 = Б3Б4 + 3,0.
 Через точки Б4 и б1 проводят прямую линию до низа и точку пересечения этих линий обозначают Н4 (см. рис. 46). Боковой срез полочки строят симметрично боковому срезу спинки относительно вертикали Г5Н3. Н3Н5 = Н3Н4 и б2б = бб1.
 В изделиях прямого силуэта боковой срез-спинки располагается параллельно линии середины, проходя через точку Г5' до линии низа. Если силуэт несколько отклоняется от прямого, то ширина спинки и полочки по линии бедер может быть увеличена на 1,0...2,0 см. Дальнейшее расширение должно строиться по принципу конического расширения.
 Положение линии низа полочки определяют по формуле Т7Н6 = ТН + 0,01АН.
 Точки Н5 и Н6 соединяют прямой линией и посередине отрезка ставят точку Н7.
 Положение нижнего среза полочки Н7Н8 = 0,4...0,7 см. Нижний срез полочки проводят через точки Н5, Н8, Н6 плавной кривой линией, переходящей у линии полузаноса в перпендикулярную к ней прямую.

 Построение карманов. Положение бокового кармана определяют по формулам: Т6К = 1/4Дт.с (для пальто); Т6К = 1/4Дт.с - 1,0 (для жакета).
 Отрезки откладывают вниз от точки Т6. Через точку К проводят прямую, параллельную линии низа. Длину прореза кармана определяют по формулам К1К2 = 0,15Сг2 + 8,0 (для пальто); К1К2 = 0,15Сг2 + 7,0 (для жакета).
 Отрезок откладывают вправо и влево от точки К: КК1 = КК2 = 1/2К1К2.
 Различные варианты наклона прореза бокового кармана строят на основе горизонтально расположенного (см. рис. 45). От точки К вправо проводят горизонталь и на ней откладывают отрезок КК3 = 0,0бСг2 + 2,0.
 Через точку К3 проводят вертикаль. Из центра в точке К радиусом КК4 = 0,5К1К2 - 0,5 проводят вверх дугу и точку пересечения ее с вертикалью, проведенной через точку К3, обозначают К5. Положение вертикально расположенного кармана определяют следующим образом. От точки К5 вниз по вертикали откладывают длину прореза кармана К5К6 = К1К2 - 1,0.
 Для определения положения любого наклонного кармана из центра в точке К3 радиусом К3К5 вправо проводят дугу. Эту дугу и отрезок КК3 делят на равное количество частей. Через одноименные точки на дуге и прямой, в зависимости от требуемого направления кармана, проводят прямые, определяющие его наклон. Длину прореза кармана определяют по расчету lк = К1К2 - 1,0.
 Верхние и нижние концы передней и боковой вытачек должны не доходить до линии груди и бедер на 3,0...4,0 см. В изделиях с поперечными боковыми карманами глубина вытачек внизу определяется положением бокового кармана. В том случае, если карман отсутствует, боковая вытачка располагается симметрично вертикали а1, а передняя - вертикали Г7Г5. В жакете боковая вытачка может быть расположена левее вертикали а1 на 3,0 см. Пересечение средней линии боковой вытачки с линией талии обозначают точкой Т8 (см. рис. 44).
 Раствор боковой вытачки т4т5 = 0,2∑В.
 Величину раствора откладывают по обе стороны от точки Т8: т4Т8 = Т8т5. Нижний конец передней вытачки при наличии бокового поперечного кармана располагают на 0,5...1,0 см от точки К1: К1К7 = 0,5...1,0 см. Точки К7 и Г7 соединяют прямой линией и точку пересечения ее с линией талии обозначают Т9. Через Т9 проводят горизонталь, по которой откладывают раствор передней вытачки по обе стороны от этой точки т6т7 = 0,3∑В; т6т9 = Т9т7

 Построение проймы. Углы проймы в точках Г1 и Г3 делят пополам (рис. 46, 47) и на биссектрисе откладывают отрезки, определяющие положение нижнего заднего участка проймы: Г1г1 = 0,15Шпр + 1,5 и нижнего переднего участка проймы: Г3г3 = 0,15Шпр. Положение середины проймы: Г1Г2 = 1/2Г1Г3. Точки П6 и П8 соединяют прямой линией.

 Положение вспомогательной точки для оформления проймы: П8П10 = 1/2П6П8. Через точку П10 к линии П6П8 проводят перпендикуляр и на нем вправо от точки П10 откладывают отрезок, определяющий положение проймы вверху: П10П11 = 0,1П8П9 + 0,4.

 Положение вершины проймы полочки устанавливают, учитывая прогиб плечевого среза: П8П12 = 0,5 см. Отрезок откладывают вниз по линии П8П6. Плечевой срез оформляют плавной кривой линией на точку П12. Срез проймы проводят через точки П12, П11, П6, г3, по касательной к горизонтали Г1Г3, через точки г1, П3, П1 плавной кривой линией. Боковой срез полочки продолжают вверх и точку пересечения его с проймой обозначают г5. Через точку г5 проводят горизонталь и точку пересечения ее с продолжением бокового среза спинки обозначают г5'. Нижний участок проймы спинки сводят на точку г5'. Если боковая вытачка разрезная, то ее продолжают до линии проймы, точку пересечения с которой обозначают в1 (см. рис. 44).


Проголосовать: 
Категория: Основы конструирования верхней одежды | (17.09.2012)
Просмотров: 12265 | Рейтинг: 0.0/0