Меню сайта

Категории раздела

Шейте сами
Азбука шитья
Женская одежда
Кройка и шитьё для маленьких
Конструирование мужской верхней одежды
Раскрой пошив моделирование женской лёгкой одежды
Раскрой и шитье женской одежды
Технология женской и детской лёгкой одежды
Технология швейного производства
Женское и детское платье
Сто фасонов женского платья
Модные топики
Основы художественного проектирования одежды
Основы конструирования одежды
Моделирование и художественное оформление женской и детской одежды
Изготовление мужских и детских костюмов
Изготовление женской и детской верхней одежды
Искусство красиво одеваться
По законам красоты
Искусство шитья
Конструирование женских пальто
Основы конструирования верхней одежды
Национальная одежда
История развития костюма
Ремонт одежды
Устранение дефектов одежды
Комбинируем, обновляем одежду
Делаем выкройки на любую фигуру
Учитесь шить и вязать
Головные уборы
Меховые головные уборы
Материалы
Исторический раздел
Одежда для кукол
Шьём животным
Рукоделие
Склад

Похожие материалы

Форма входа

Логин:
Пароль:

Поиск по сайту

Статистика

ГлавнаяВсё о шитье Основы конструирования верхней одежды


36. Моделирование композиционных особенностей модели


 Для перенесения фасонных особенностей модели с эскиза на чертеж основы предварительно на эскиз (см. рис. 76) наносят прямолинейные х, у или криволинейные х1, у1 координаты. Ось абсцисс обычно определяет положение линии талии, а ось ординат соответствует линии полузаноса. Линия полузаноса проходит по характерным для нее элементам модели, т. е. по центру пуговиц для однобортных изделий (см. рис. 77) и по линии, расположенной посередине между двумя рядами пуговиц, для двубортных изделий (рис. 79) или параллельно краю борта.

 Для линии талии надо искать характерные для этого участка изгибы. Так, на рис. 76 легкий изгиб рукава, на рис. 77 вторая от низа пуговица, на рис. 79 верхняя строчка пояса определяют положение линии талии.

 Величину отдельных деталей и узлов разрабатываемого фасона модели и их месторасположение на чертеже основы определяют по формуле у = Кх,
 где у - величина детали или узла модели;
 х - величина детали модели на экскизе рисунка или фотографии;
 К - коэффициент перехода (масштаб), который определяется отношением размера детали в натуральную величину на чертеже основы к той же величине на эскизе модели.

 Например, расстояние от линии горловины до линии талии по линии полузаноса на чертеже основы к тому же участку по фотографии модели (см. рис. 77) равно: А7Т7 = КА7'Т7'.

 Иногда, особенно при, проектировании моделей мужской одежды, ширину лацкана, конца воротника и других деталей удобно определять не по формулам геометрического подобия, а путем соизмерения на фотографии или эскизе и чертеже стандартных и искомых деталей. Так, ширина лацкана а (рис. 80) может быть определена из пропорции:
 б/10,5 = а/Л; Л = а/б · 10,5 или Л = К · 10,5,
 где 10,5 - типовая длина листочки для мужского пиджака 48 - 50 размеров, см;
 К - коэффициент перехода, равный а/б;
 а - ширина лацкана на фотографии, см;
 б - длина листочки на фотографии, см;
 Л - ширина лацкана на чертеже основы, см.

 По фотографии модели ориентировочно определяют наклон карманов, раскепов, вытачек и других линий и деталей, считая, что они располагаются по отношению к линии полузаноса на чертеже и фотографии под одним и тем же углом.

 Определив с помощью коэффициента перехода размеры и местоположение основных узлов и деталей модели в натуральных измерениях, линии деталей и узлов наносят на чертеж базовой основы.

 Известной трудностью для конструктора является перемещение нагрудных, тальевых и других вытачек в соответствии с фотографией (эскизом) модели, преобразование их в рельефные швы, складки, подрезы, драпировки и т. д. В этом случае требуется не только определить натуральные размеры новой конструктивной особенности модели, но и, переместив их в нужное положение, сохранить в неприкосновенности баланс модели, а также все размеры первичной детали чертежа.

 Перемещение нагрудных, тальевых и других вытачек и преобразование их в рельефные.швы различных видов может быть осуществлено графическим или шаблонным методом. В большинстве случаев один метод может быть дополнен другим. При проектировании особенно сложных моделей применяют муляжный метод моделирования.

 Муляжный метод используется в основном художниками-модельерами для создания новой модели и новой формы одежды. Он заключается.в том, что на манекене или фигуре человека располагают макетную ткань и, используя пластические свойства последней, добиваются создания выразительной формы. При этом методе для облегчения работы формируемая деталь с соответствующими припусками может быть заранее подрезана по лекалам базовой основы.


Проголосовать: 
Категория: Основы конструирования верхней одежды | (28.09.2012)
Просмотров: 5255 | Рейтинг: 0.0/0