Меню сайта

Категории раздела

Шейте сами
Азбука шитья
Женская одежда
Кройка и шитьё для маленьких
Конструирование мужской верхней одежды
Раскрой пошив моделирование женской лёгкой одежды
Раскрой и шитье женской одежды
Технология женской и детской лёгкой одежды
Технология швейного производства
Женское и детское платье
Сто фасонов женского платья
Модные топики
Основы художественного проектирования одежды
Основы конструирования одежды
Моделирование и художественное оформление женской и детской одежды
Изготовление мужских и детских костюмов
Изготовление женской и детской верхней одежды
Искусство красиво одеваться
По законам красоты
Искусство шитья
Конструирование женских пальто
Основы конструирования верхней одежды
Национальная одежда
История развития костюма
Ремонт одежды
Устранение дефектов одежды
Комбинируем, обновляем одежду
Делаем выкройки на любую фигуру
Учитесь шить и вязать
Головные уборы
Меховые головные уборы
Материалы
Исторический раздел
Одежда для кукол
Шьём животным
Рукоделие
Склад

Похожие материалы

Форма входа

Логин:
Пароль:

Поиск по сайту

Статистика

ГлавнаяВсё о шитье Основы конструирования верхней одежды


41. Примерка изделия

 Подгонку изделия по фигуре заказчика выполняют при индивидуальном производстве одежды, которое делится на стадии: подготовка полуфабриката к первой примерке; подготовка полуфабриката ко второй примерке; окончательная обработка полуфабриката и отделка готового изделия.
 Подгонка изделия по фигуре покупателя является функцией торговли крупных специализированных магазинов по продаже одежды некоторых размеров и ростов массового производства.
 Подгонка изделия по фигуре позволяет шить одежду в точном соответствии с особенностями фигуры и желанием потребителя. Как в индивидуальном, так и в массовом производстве подгонка изделия по фигуре обеспечивается дополнительными припусками по длине и ширине изделия.
 В условиях массового производства подгонка изделия должна быть организована так, чтобы не было его возвратов на технологический процесс. Для этого в специализированных магазинах организуют рабочее место портного, который завершает подгонку и отделку изделия по указаниям закройщика, обслуживающего покупателей.
 В условиях индивидуального производства припуски на подгонку предусматривают при раскрое изделия. Местоположение и ширина припусков зависит от вида и покроя изделия. Припуски на подгонку предусматриваются по одному или двум срезам одноименного шва. Последнее определяется условиями подгонки и практикой работы конструктора-закройщика. Целесообразно предусматривать припуск на подгонку изделия по одному из срезов шва. При расширении или зауживании детали вдоль припуска на подгонку наносят новую линию среза. Вдоль этой линии приметывают другой срез. В этом случае местонахождение шва несколько смещается по сравнению с первоначальным, т. е. происходит расширение или зауживание изделия за счет одной детали или половины изделия.
 Однако изделия с цельнокроеными рукавами нежелательно расширять за счет одной детали по боковому или верхнему шву рукава. При расширении изделия за счет одной детали увеличивается ширина передней части рукава, а боковой шов не соответствует середине проймы изделия, что может привести к нарушению всего баланса изделия. Поэтому для изделий с втачными рукавами припуски предусматривают вдоль бокового и плечевого срезов до 2 см, по пройме и горловине вверху - 2 см, внизу припуск сводят на нет. По пройме спинки вверху припуск равен 2 см, внизу он сходит на нет. В середине среза горловины спинки припуск равен 1 - 1,5 см, к краям его сводят на нет. Вдоль локтевого среза нижней половинки рукава припуск равен 2 см, по окату нижней половинки рукава вверху - 2 см, внизу припуск сходит на нет.
 В моделях с цельнокроеными рукавами припуск на подгонку по боковым, нижним и верхним срезам рукавов следует предусматривать одинаковой ширины как для спинки, так и для полочки.
 В изделиях покроя реглан припуск на подгонку полочки по боковому срезу равен 2 см, по срезу реглан вверху- 2 см, к надсечке проймы он сходит на нет, по спинке вдоль среза реглан - 2 см и по срезу горловины в средней части - 1 - 1,5 см.
 Если рукав реглан двухшовный, припуск по верхнему срезу передней половинки равен не менее 2 см, если трехшовный, то припуск дополнительно проектируют по локтевому срезу нижней половинки рукава.
 Степень готовности полуфабриката к примерке зависит от ее назначения.
 Рекомендуется при индивидуальном изготовлении одежды ограничиваться одной примеркой. Модели сложного фасона, а также зимние изделия требуют не менее двух примерок, особенно если изделия изготовляют на фигуры, имеющие значительные отклонения от условнопропорциональной. Необходимость второй примерки отпадает, если результаты первой более чем удовлетворительные.
 К первой примерке следует выполнить следующие операции:
 сметать верхние и тальевые вытачки, средние срезы спинки, вытачки, складки, рельефы на полочке, приметать кокетку;
 обработать бортовые прокладки, утепляющие прокладки и плечевые накладки;
 полочки наметать на бортовые прокладки, сметать и заметать боковые срезы;
 стачать передние срезы рукавов, к подготовленному для примерки рукаву приметать манжету, сметать и заметать локтевые срезы; сметать и заметать в сторону спинки плечевые срезы, вметать в горловину прокладку нижнего воротника, вметать в пройму для женских изделий правый, а для мужских изделий левый рукав;
 в зимних изделиях приметать утепляющую прокладку;
 заметать срез низа изделия; подготовленное к примерке изделие очистить от производственного мусора, к рукаву или полочке пришить квитанцию заказа.
 Подготовленное к примерке изделие должно быть обработано в точном соответствии с установленными требованиями. Допущенные дефекты в работе - несовмещение установленных контрольных отметок, перекосы, излишнее оттягивание или сутюживание деталей значительно осложняют примерку.
 Ко второй примерке остаются невыполненными только монтажные операции.
 Ко второй примерке следует выполнить следующие операции:
 стачать все вытачки, рельефы, складки, средние срезы спинки, настрочить кокетку спинки и полочки; полностью обработать карманы, рукава, хлястики, выстегать нижний воротник; борта обработать, не выполняя отделочную строчку или вспушку; боковые и плечевые срезы сметать и заметать в сторону спинки, заметать низ изделия;
 вметать нижний воротник в горловину и рукава в проймы, приметать плечевые накладки; приметать утепляющую прокладку.
 Другой вариант подготовки изделия ко второй примерке предусматривает полную обработку бортов, боковых швов и низа изделия. В мужских изделиях при этом утепляющую прокладку пришивают к подкладке и прикрепляют к ткани верха. Для женских изделий соединение верха с прокладкой и подкладкой остается завершающей операцией.
 В случае, когда изделие шьют с одной примеркой, готовность изделия к примерке представляет собой среднюю стадию между первой и второй примерками. При этом следует выполнить следующие операции:
 стачать средние срезы и вытачки на спинке, вытачки и рельефы полочки, передние срезы рукавов, детали нижнего воротника;
 выполнить влажно-тепловую обработку спинки и полочки, выстегать и обработать бортовую прокладку, выстегать нижний воротник; обработать утепляющую прокладку; полочки наметать на бортовую прокладку, выстегать лацканы; сметать и заметать в сторону спинки боковые срезы, заметать низ изделия; сметать и заметать в сторону спинки плечевые срезы; вметать нижний воротник и рукав.
 Зимние изделия перед примеркой соединяют с утепляющей прокладкой.
 Другой вариант такой примерки предусматривает выполнение кроме перечисленных операций, обработку всех карманов и бортов, кроме отделочной строчки или вспушки.
 Приемы проведения примерок общие для всех стадий готовности изделия. Изделие, подготовленное к примерке, надевают на заказчика, расправляют и закалывают борта по линии полузаноса вначале на уровне талии, а затем на уровне расположения петель. На плечи накладывают плечевые накладки, если они предусмотрены моделью. Закройщик осматривает изделие, намечая способы устранения недостатков. После этого последовательно устраняет дефекты и наносит меловые линии, уточняет месторасположение деталей и узлов, их высоту, длину и ширину.
 Устранение дефектов и нанесение меловых линий в мужских изделиях выполняют по левой половине, в женских - по правой.
 Если фигура несимметричная (разновысокие плечи, дефекты отдельных элементов фигуры, разная развитость ее участков), проводят меловые линии и устраняют дефекты по обеим половинам изделия. Устранение дефектов по обеим половинам изделия выполняют и в том случае, если имеется явно выраженное нарушение баланса изделия.
 Примерку выполняют в следующей последовательности:
 1. Уточняют длину вметанного в пройму рукава и его ширину внизу, уточняют ширину и форму манжеты; затем рукав выпарывают.
 2. Уточняют длину воротника и его ширину в конце и посередине. После этого воротник выпарывают весь или только на той половине, по которой устраняют дефекты.
 3. Устанавливают правильный баланс изделия, а также уточняют степень его прилегания.
 Прилегание изделия достигается путем перемещения бокового шва и линии полузаноса. Все это требует последовательного распарывания и нового закрепления булавками срезов в виде накладного шва сначала плечевых, а затем боковых срезов, внося необходимые изменения. В случае необходимости края борта перемещают в соответствии с новым местоположением линии полузаноса.
 4. Если для установления правильного баланса и требуемого облегания недостаточно возможных перемещений плечевых, боковых швов и линии полузаноса, то уточняют расположение и величину вытачек, рельефов и складок. Одновременно уточняют ширину запаса на средний шов спинки.
 5. Исчерпав все возможные конструктивные изменения для регулирования баланса и облегания изделия, используют технологию. На деталях мелом отмечают места необходимой сутюжки или оттяжки срезов прокладывания накладок по полочке и спинке.
 6. Отрегулировав баланс изделия и установив необходимую свободу облегания, определяют местоположение отдельных узлов и деталей, а также направление линий отделочных швов и строчек. Устанавливают уровень расположения линии талии, местоположение, наклон и ширину карманов, высоту и длину шлиц. Далее определяют ширину и форму борта, намечают положение петель. В соответствии с установленной длиной воротника и шириной его конца определяют форму и величину уступа лацкана, намечают линию сгиба лацкана и положение его среза.
 7. В конце примерки устанавливают положение линии низа на спинке, по боковому шву и борту, отмечают линию горловины и проймы. После примерки закройщик-конструктор должен подготовить примеренное изделие для дальнейшей технологической обработки. Для этого распарывают плечевые и боковые швы, в местах, заколотых булавками, отмечают положение приколотой детали и проводят поперечные линии (контрольные отметки), определяющие положение срезов относительно друг друга. То же относится ко всем другим деталям, вытачкам, рельефам, складкам и швам, которые было необходимо переместить.
 Вытачки, рельефы, складки и швы остаются сметанными, если во время примерки они не были изменены. Распарывают локтевой шов рукава, удаляют нитки заметывания низа изделия. После этого срезы деталей проутюживают, удаляя сгибы, образовавшиеся при сметывании и заметывании. Если требуется, выполняют необходимую сутюжку и оттяжку краев деталей.
 Затем обмеляют одну половину изделия в соответствии с установленными во время примерки изменениями. При несимметричной фигуре обмеляют обе половины изделия.
 На полочке обмеляют срез горловины, плечевой срез и срез проймы, на спинке - средний срез, срезы горловины и проймы. Обмеляют новое расположение вытачек, рельефов, складок и боковых швов. Далее намечают положение линии карманов, линии полузаноса, отмечают край борта, места расположения петель, сгиб лацкана, его край, уступ и линию раскепа.
 Полочку и спинку совмещают по боковым срезам и устанавливают контрольные отметки, отмечают линию низа и высоту разрезов. Кроме бокового шва контрольные отметки устанавливают там, где это необходимо. В соответствии с установленной шириной отмечают меловой линией уступ и отлет выстеганного нижнего воротника, ширину манжеты и рукава внизу.
 В заключение закройщик-конструктор вырезает из оставшейся ткани мелкие детали: клапаны, карманы, подборта, хлястики и др.
 Уточненные и обмеленные края деталей примеренного изделия вместе с мелкими деталями передают на дальнейшую или окончательную обработку.
 Проведение второй примерки аналогично первой. Разница в том, что отпадает необходимость обмеловки обработанных деталей и узлов, например, обработанные карманы и петли. Поэтому во время примерки следует особое внимание обратить на операции примерки, связанные с прорезами, подрезкой и прорубкой деталей кроя.


Проголосовать: 
Категория: Основы конструирования верхней одежды | (29.09.2012)
Просмотров: 8441 | Рейтинг: 0.0/0