Меню сайта

Категории раздела

Шейте сами
Азбука шитья
Женская одежда
Кройка и шитьё для маленьких
Конструирование мужской верхней одежды
Раскрой пошив моделирование женской лёгкой одежды
Раскрой и шитье женской одежды
Технология женской и детской лёгкой одежды
Технология швейного производства
Женское и детское платье
Сто фасонов женского платья
Модные топики
Основы художественного проектирования одежды
Основы конструирования одежды
Моделирование и художественное оформление женской и детской одежды
Изготовление мужских и детских костюмов
Изготовление женской и детской верхней одежды
Искусство красиво одеваться
По законам красоты
Искусство шитья
Конструирование женских пальто
Основы конструирования верхней одежды
Национальная одежда
История развития костюма
Ремонт одежды
Устранение дефектов одежды
Комбинируем, обновляем одежду
Делаем выкройки на любую фигуру
Учитесь шить и вязать
Головные уборы
Меховые головные уборы
Материалы
Исторический раздел
Одежда для кукол
Шьём животным
Рукоделие
Склад

Похожие материалы

Форма входа

Логин:
Пароль:

Поиск по сайту

Статистика

ГлавнаяВсё о шитье Основы конструирования верхней одежды


7. Построение базовых основ изделий с втачными рукавами

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ

 Для построения чертежей базовой основы необходимы следующие измерения фигуры человека: Сш, Сг2, Ст, Сб, Шг, Шс, Шп, Др1с, Дт.с, Дт.п, Д7к, Вг, Вп.к, Цл и конструктивные прибавки: Пг, Пт, Пб, Пд.и, Пд.т.с, Пс.пр, Пш.р, Пгор, Пв.р, Пв.ок, Ппр, Пдр1с, Н. Прибавки устанавливаются в соответствии с данными таблиц 4 - 9 в зависимости от роста, размера и полноты, вида, покроя, силуэта изделия и особенностей ткани.
 Распределение мерки Сг2 по участкам для типовой фигуры дано в табл. 9. Для любой фигуры ширина спинки по линии груди равна мерке Шс; ширина полочки по линии груди равна 0,9Шг + 0,5n, где n - номер полноты, равный 1, для малой полноты, 2 - для средней, 3 - для большой и 4 - для очень большой полноты; ширина проймы по линии груди равна мерке полуобхвата груди за вычетом ширины спинки и полочки.
 Прибавка Пг зависит от силуэта, вида модели и применяемой ткани.

ПОСТРОЕНИЕ БАЗОВЫХ ОСНОВ ИЗДЕЛИЙ С ВТАЧНЫМИ РУКАВАМИ

 В левом верхнем углу листа бумаги строят прямой угол с вершиной А, которая будет соответствовать положению остистого отростка 7-го шейного позвонка фигуры человека. От точки А вправо по горизонтальной линии откладывают принятые величины участков спинки, проймы и полочки в соответствии с графой 7 табл, 10 и ставят точки а, а1 и а2. Через точки а, а1 и а2 проводят вниз вертикальные линии (рис. 9).

 Построение отведенной средней линии спинки. Положение линии талии определяется меркой Дт.с. Эту величину откладывают вниз от А по вертикали Ат0 = Дт.с + Пд.т.с.
 Положение линии лопаток определяет начало скоса средней линии спинки. Отрезок откладывают вниз от точки А: АУ = 0,4Дт.с.
 Повышают основание горловины спинки по вертикали вверх от точки А: АА0 равно 0,8 см для пиджака; 1,4 см - для демисезонного и летнего пальто, 1,4 см + 0,6h - для зимнего пальто. (h - толщина материала и утепляющей прокладки). Через точки А0 и У вправо проводят горизонтальные линии.
 Величина верхнего отведения средней линии спинки А0А1 = 0,5 см. Точку А1 соединяют прямой линией с точкой У.
 Величина нижнего отведения средней линии спинки зависит от силуэта. Построение выполняют ниже точки У на 17,0 см (УУ1 = 17,0 см).
 Через точку У1 вправо проводят горизонтальную линию, на которой откладывают от точки У1 величину нижнего отведения и ставят точку У2. Величину этого отведения принимают равной: для изделий прямого силуэта - 1,0...2,0 см, полуприлегающего - 2,0...3,0 см, прилегающего - 3,0...4,0 см.

 Построение линии горловины спинки. Через точки У и У2 проводят прямую линию вниз.
 Ширину горловины спинки определяют по формуле А1А2 = 1/3Сш + Пш.р.
 Полученную величину откладывают вправо по горизонтали от точки А1. Высоту горловины спинки определяют по формулам:
 А2А3 = 0,15Сш + Пв.р - 0,3 - для пиджака;
 А2А3 = 0,15Сш + Пв.р - 0,5 - для пальто.
 Полученную величину откладывают по вертикали, проведенной через точку А2 вверх. Угол А1А2АЗ делят пополам и на биссектрисе его откладывают отрезок, определяющий положение вспомогательной точки для оформления линии горловины спинки. А2А4 = 0,6А2А3.
 Точки А1, А4 и А3 соединяют плавной кривой линией.

 Построение линии плечевого среза. Из центра в точке А3 радиусом, равным мерке ширины плеча Шп, справа проводят дугу. Из центра в точке Т0 радиусом, равным Вп.к + 0,5 см - для пиджака; Вп.к + 1,0 см - для пальто и Вп.к + 1,0 + 0,6h - для зимнего пальто, проводят вторую дугу. (Вп.к - мерка высоты плеча косая, h - толщина материала и утепляющей прокладки). Пересечение дуг обозначают точкой П. Точки А3 и П соединяют прямой линией. Через точку П проводят горизонталь и пересечение ее с вертикалью а обозначают точкой П2.

 Построение средней линии спинки. Из центра в точке П радиусом, равным мерке Вп.к (для зимнего пальто Вп.к + 0,5 + 0,6h), делают засечку на линии отведения средней линии спинки и точку пересечения обозначают Т1.
 Понижение линии талии соответствует прибавке Пд.т.с, величину которой откладывают от точки Т1 вниз по отведенной средней линии спинки. Т1Т2 = Пд.т.с + М, где М - прибавка по модели.
 Через точку Т2 проводят горизонталь и точку пересечения ее с вертикалью А обозначают точкой Т, а с вертикалью а2 точкой Т3. Положение линии бедер определяют по формуле ТБ = 0,5Дт.с - 2,5 - М.
 Отрезок откладывают вниз по вертикали от точки Т. Через точку Б проводят горизонталь и пересечение ее с вертикалью а2 обозначают точкой Б2. Прогиб средней линии спинки для изделий прилегающих и полуприлегающих силуэтов равен отрезку Т2т = 1,0 см, который откладывают по горизонтали влево от точки Т2.
 Через точки У и т проводят вспомогательную прямую линию вниз и точку пересечения ее с линией бедер обозначают Б1.
 Нижний участок средней линии спинки получают, соединяя точки Т2 и Б1. Среднюю линию спинки вверху оформляют, соединяя точки А1, У и Т2, сопрягая прямые верхнего и нижнего отведения у точки У плавной кривой линией.
 В изделиях прямого силуэта с разрезной спинкой (рис. 10) линию середины спинки проводят, соединяя точки А1, У и У2, Т2, скругляя угол у точки У. В изделиях прямого силуэта с цельной неразрезной спинкой (рис. 11) прогиб ТТ2 уменьшают наполовину: Тт = 1/2ТТ2.
 Для моделей с цельной неразрезной спинкой верхнего отведения средней линии не делают, т. е. средняя линия спинки проходит по прямой, соединяющей точки А0 и т.
 Длину изделия откладывают от точки А1 (от А0 для цельных неразрезных спинок) по средней линии в соответствии с величиной снятой мерки: А1Н = Ди, или по расчету: для пальто А1Н1 = Д7к + Пд.и + Пд.т.с +- 4,0 см (для изделий смежных ростов); для пиджака А1Н1 = Д7б + Пд.и + Пд.т.с +- 2,0 см (для изделий смежных ростов).
 Через точку Н1 проводят горизонталь, пересечение которой с вертикалью А обозначают точкой Н, а с вертикалью а2 точкой Н2 (см. рис. 9). Через точки Т2, Б1, Н1 проводят вправо перпендикуляры к средней линии спинки.

 Формирование выпуклости на лопатки. Для образования в изделиях выпуклости на лопатки на чертеже конструкции спинки должна быть предусмотрена соответствующая сутюжка или вытачка.
 Вершина выпуклости располагается справа от точки У: УИ = Цл.
 Из центра в точке И радиусом, равным 12,0 см, описывают окружность. Величина выпуклости для типовых фигур равна раствору вытачки (сутюжки) на дуге полуокружности, равному 1,5...2,5 см. Вытачка может быть направлена в горловину спинки, плечевой срез, пройму, в шов настрачивания кокетки и т. д.
 В изделиях с втачными рукавами эту величину распределяют следующим образом: в плечевой срез направляют 0,5...1,0 см, в пройму 1,0 - 1,5 см. Величину сутюжки в сторону проймы откладывают по дуге окружности в обе стороны от горизонтали, проведенной через точку И. Стороны угла сутюжки проводят до проймы, и участок, отсекаемый на ней, определяет величину сутюжки, которая входит в расчетную формулу при определении глубины проймы.

 Построение линии проймы. Глубину проймы спинки определяют по формуле П2Г1 = 0,125Сг2 + 0,4Шпр + Пс.пр + 7,4 + прибавка на сутюжку, где Шпр - ширина проймы, равная отрезку аа1.
 Глубину проймы откладывают вниз от точки П2 (см. рис. 9) и ставят точку Г1. Через точку Г1 проводят горизонталь и точку пересечения ее с вертикалью А обозначают буквой Г, с вертикалью а1 точкой Г3, а с вертикалью а2 - Г4.
 Положение вспомогательной точки для построения линии плечевого среза и проймы находят по формуле Г1П3 = 1/12Сг2 + 0,3Шпр.
 Отрезок откладывают вверх от Г1.

 Построение плечевой вытачки. Плечевая вытачка располагается от среза горловины спинки на расстоянии, равном А3И1 = 0,25А3П.
 Через точки И1 и И проводят прямую линию и пересечение этой линии с дугой окружности обозначают точкой И1'. По дуге окружности вправо от точки И1' откладывают величину проектируемой сутюжки И1'И2' = 0,5...1,0см. Через точки И2' и И проводят прямую линию вверх до пересечения с плечевым срезом, точку пересечения обозначают И2. Угол, И1ИИ2 является углом сутюжки. Длина плечевого среза должна быть увеличена на величину отрезка И1И2. Для этого из центра в точке П3 радиусом, равным отрезку П3П, проводят вправо дугу. Из центра в точке И2 радиусом, равным отрезку И1П, делают засечку на этой дуге, обозначив точку пересечения П1 (см. рис. 10). Точки А3 и П1 соединяют прямой линией. Отрезок А3П1 определяет длину плечевого среза с припуском на сутюжку.
 Если проектируется вытачка, то ее вершина располагается на биссектрисе угла сутюжки И1ИИ2 на расстоянии 7,0 - 8,0 см от плечевого среза, ее обозначают точкой И3 (рис. 12). Плечевой срез в этом случае строят в такой последовательности. Из центра в точке А3 радиусом А3П проводят вверх дугу, другую дугу проводят из центра в точке И3 радиусом И3П1. Точку пересечения дуг обозначают П1' и соединяют прямой линией с точкой А3.
 Левая сторона вытачки проходит через точки И3 и И1, при пересечении ее с прямой А3П1 ставят точку И1'. Правая сторона вытачки проходит через точки И3, И2. Стороны вытачки уравниваются: И3И2" = И3И1". Плечевой срез спинки оформляют через точки А3, И1" и И2", П1.

 Построение верхних линий срезов полочки. Высота проймы полочки: Г3П5 = Г1П2 минус припуск на сутюжку по пройме. Отрезок Г3П5 откладывают вверх по вертикали от точки Г3. Величину припуска берут на вертикали а. Положение точки касания проймы с вертикалью а1 определяют по формуле Г3П6 = 0,3Шпр + 1,2 см.
 Отрезок откладывают по вертикали вверх от точки Г3. Для построения плечевого среза полочки вправо по горизонтали от точки П6 находят вспомогательную точку П7; П6П7 = 0,6 см. Положение вершины горловины определяют по формулам:
 для пиджака а2А5 = 1/2(Дт.п - Дт.с) - 1/6Сш + 0,5n - 0,7;
 для демисезонного пальто а2А5 = 1/2(Дт.п - Дт.с) - 1/6Сш + 0,5n - 0,2;
 для зимнего пальто а2А5 = 1/2(Дт.п - Дт.с) - 1/6Сш + 0,5n - 0,2 + 0,6h;
 для зимнего пальто с меховым воротником а2А5 = 1/2(Дт.п - Дт.с) - 1/6 Сш + 0,5n - 0,2 + 0,6h + 1,5;
 для зимнего пальто с меховым воротником шаль а2А5 = 1/2(Дт.п - Дт.с) - 1/6Сш + 0,5n - 1,8,
 где n - номер полноты; h - толщина утепляющей прокладки.
 Величину отрезка а2А5 откладывают вверх по вертикали от точки а2. Через точку А5 проводят горизонталь и по ней влево откладывают ширину горловины полочки А5А6 = А1А2.
 Затем определяют положение центра груди: Г3Г6 = 1/2Г3Г4. Через Г6 проводят вертикальную линию вверх на 4,0 - 5,0 см, вниз - несколько ниже линии талии. Из центра в точке А6 на этой вертикали делают засечку радиусом, определяемым по формулам:
 для пиджака А6Г7 = Вг - 1/3Сш - 0,7;
 для демисезонного пальто А6Г7 = Вг - 1/3Сш - 0,2;
 для зимнего пальто А6Г7 = Вг - 1/3Сш - 0,2 + 0,6h;
 для зимнего пальто с меховым воротником А6Г7 = Вг - 1/3Сш - 0,2 + 0,6h - 1,5;
 для зимнего пальто с меховым воротником шаль А6Г7 = Вг - 1/3Сш - 1,8
 Через точку Г7 вправо проводят горизонталь, пересечение ее с вертикалью а2 обозначают точкой Г8.
 Для образования угла сутюжки линию полузаноса выше точки Г8 отводят от вертикали. Для этого вверх по вертикали от точки Г8 откладывают отрезок: Г8Г9 = 13,0 см. Через Г9 проводят влево горизонталь, на которой откладывают величину отведения верхней части полузаноса: Г9Г10 = 1,0 - 1,5 см для пиджака и 1,5 - 2,0 см для пальто. Через точки Г8 и Г10 проводят прямую линию вверх. Из точки Г7 на линию Г8Г10 опускают перпендикуляр и обозначают точку пересечения Г11. Положение вершины горловины на отведенной линии полузаноса: Г11А5' = Г8А5.
 Из центра в точке Г7 радиусом, равным отрезку Г7А6, влево проводят дугу. Из центра в точке А5' радиусом, равным отрезку А5А6, проводят вторую дугу, точку пересечения дуг обозначают А6'. Эта точка определит положение вершины горловины с учетом отведения линии полузаноса.
 Глубина горловины А5'А7 = 0,45Сш. Отрезок А5'А7 откладывают вниз по линии полузаноса. Для оформления линии горловины из центров в точках А7 и А6' радиусом А7А5' проводят дуги и из точки их пересечения как из центра тем же радиусом оформляют срез горловины.
 Для построения плечевого среза из центра в точке П7 радиусом П7П5 влево проводят дугу. Из центра в точке А6' радиусом, равным мерке Шп, проводят вторую дугу. Точку их пересечения обозначают П8. Точки П8 и А6' соединяют прямой линией, определяющей положение плечевого среза. Через точку П8 проводят горизонталь и пересечение ее с вертикалью а1 обозначают П9.

 Построение линий боковых срезов и низа. Положение бокового среза на отрезке Г1Г3 зависит от степени прилегания изделия к фигуре человека. Для изделий прилегающего и полуприлегающего силуэтов вправо от точки Г1 откладывают отрезок Г1Г5 = 0,5 - 1,5 см.
 В изделиях прямого и свободного силуэтов (см. рис. 9) точка Г5 располагается на расстоянии Г1Г5 = (0,25 - 0,50) Шпр. Для компенсации ширины спинки, обуженной при оформлении ее средней линии, положение бокового среза спинки смещают на отрезок, равный расстоянию между вертикалью А и средней линией спинки. Точку смещения бокового среза обозначают Г5'. Ширину спинки на линии бедер для изделий прилегающего и полуприлегающего силуэтов определяют по формуле Б1Б3 = 0,8Аа + 2,0 см и откладывают вправо от точки Б1 по перпендикуляру к средней линии спинки.
 Ширина полочки на линии бедер для изделий этих силуэтов равна Б2Б4 = (Сб + Пб) - Б1Б3.
 Для определения положения точки Б4 через Б3 проводят горизонталь и от точки Б2 на ней откладывают отрезок Б2Б4.
 Через точку Б3 проводят прямую линию, параллельную линии Н1Т2 (см. рис. 9), и при пересечении ее с линиями талии и низа ставят точки т1 и Н3. Через точки т1 и Н3 проводят горизонтальные линии и точки пересечения этих горизонталей с линией Г5Б4 обозначают т2 и Н4.
 Положение линии талии спереди определяют по формулам:
 А6'Г7Т4 = Дт.п - 1/3Сш + Т0Т + 0,3 (для пиджака);
 А6'Г7Т4 = Дт.п - 1/3Сш + Т0Т + 0,8 (для демисезонного пальто);
 А6'Г7Т4 = Дт.п - 1/3Сш + Т0Т + 0,8 + 0,6h (для зимнего пальто);
 А6'Г7Т4 = Дт.п - 1/3Сш + Т0Т + 0,8 + 0,6h + 1,5 (для зимнего пальто с меховым воротником);
 А6'Г7Т4 = Дт.п - 1/3Сш + Т0Т + 1,8 (для зимнего пальто с меховым воротником шаль).
 Полученную величину откладывают от вершины горловины А6' по прямой до точки Г7 и далее вниз по вертикали, обозначая конец отрезка точкой Т4. Точки т2 и Т4 соединяют прямой линией и пересечение этой линии с вертикалью а1 обозначают точкой Т5. Через точку Т4 проводят горизонталь, точку пересечения ее с линией полузаноса обозначают Т6.
 Положение линии низа полочки определяют по формуле Н2Н5 = 0,01АН. Точки Н5 и Н4 (см. рис. 9) соединяют прямой линией и посередине отрезка ставят точку Н6, через которую к линии Н4Н5 проводят перпендикуляр, на нем вниз откладывают отрезок Н6Н7 =0,4 - 0,7 см. Нижний край полочки оформляют плавной кривой линией, соединяя точки Н4, Н7 и Н5.

 Построение вытачек. Вытачками в одежде создается требуемая степень прилегания изделия к фигуре человека.
 В изделиях прямого и свободного силуэтов вытачек по линии талии нет. Сумма растворов вытачек - это разность между шириной чертежа конструкции по линии талии и меркой полуобхвата талии с прибавкой на свободное облегание. ∑В = (Т2т1 + т2Т4Т6) - (Ст + Пт).
 Сумма растворов вытачек - ∑В может быть распределена следующим образом: в боковой шов - 0,5∑В, в боковую вытачку - 0,3∑В, в переднюю вытачку - 0,2∑В. Прогиб бокового среза спинки (см. рис. 9) т1т3 = 0,25∑В. Отрезок откладывают по линии т1Т2.
 Прогиб бокового среза полочки т2т4 = 0,25∑В. Отрезок откладывают по линии т2Т4.
 В изделиях пиджачного типа боковой срез спинки проводят через точки Г5', т3 и Б3, а боковой срез полочки через точки Г5, т4 и Б4 плавными кривыми линиями.
 Нижние участки боковых срезов проходят по прямым Б3Н3 и Б4Н4
 В изделиях пальтового типа прилегающего и полуприлегающего силуэтов на расстоянии 10,0 см ниже линии БЗБ4 проводят вспомогательную горизонталь и точки пересечения ее с линиями Б3Н3 и Б4Н4 обозначают б1 и б2 (рис. 13). От точек б1 вправо и б2 влево откладывают отрезки, определяющие расширение изделия внизу, б1б3 = б2б4 = 0,5 - 1,0 см.
 Для спинки и полочки изделий прилегающего и полуприлегающего силуэтов, у которых ширина внизу равна ширине по бедрам, б1б3 = б2б4 = 0.
 В изделиях прямого силуэта (см. рис. 12) боковой срез спинки проходит параллельно линии середины спинки от точки Г5'. Полочка в изделиях прямого силуэта также имеет одинаковую ширину под прямой и внизу, т. е. боковой срез полочки проходит по вертикали от точки Г5. Если силуэт несколько отклоняется от прямого, то ширина спинки и полочки по бедрам может быть увеличена на 1,0 - 2,0 см. Боковые срезы в этом случае оформляют по прямым, проходящим через точки Г5' и Г5, и новым точкам, отстоящим от точек пересечения боковых срезов прямого силуэта с линией бедер на 1,0 - 2,0 см вправо и влево, соответственно для спинки и полочки. Дальнейшее расширение строят по принципу конического (см, раздел моделирования).
 При конструировании в боковых срезах разрезных шлиц должен быть предусмотрен припуск шириной 4,0 - 5,0 см. Длина шлицы устанавливается в соответствии с требованиями проектируемой модели.

 Построение карманов. Положение бокового кармана определяют по формулам: Т5К = 1/4Дт.с - 2,0 см для пиджака; Т5К = 1/4Дт.с - 1,0 см для пальто.
 Отрезок откладывают вниз от точки Т5. Через точку К проводят прямую линию, параллельную линии низа.
 Длину входа в карман определяют по формулам: К1К2 = 0,15Сг2 + 8,5 см (для пиджака); К1К2 = 0,15Сг2 + 9,0 см (для пальто).
 Отрезок К1К2 откладывается влево (КК2) и вправо (КК1) от точки К по половине величины входа в карман: КК2 = КК1 = 1/2К1К2. Линии прорезов наклонных карманов строят на основе горизонтально расположенного прореза (рис. 12) следующим образом. От точки К вправо проводят горизонтальную линию, на ней откладывают отрезок. КК3 = 0,06Сг2 + 1,0 см.
 Через точку К3 проводят вертикаль. Из центра в точке К радиусом КК1 вверх проводят дугу и пересечение ее с вертикалью К3 обозначают точкой К4. От точки К4 по вертикали вниз откладывают отрезок, определяющий длину входа в вертикально расположенный карман, К4К5 = К1К2 - 1,0 см.
 Для определения положения наклонного кармана отрезок КК3 и дугу КЗК1 делят на равное количество частей. Через одноименные точки на дуге и прямой, в зависимости от требуемого направления, проводят прямые, определяющие положение наклонного кармана. Длину входа в карман определяют по формуле lк = К1К2 - 1,0 см.
 Положение кармана с листочкой (см. рис. 9) определяется горизонталью Г7Г8, которую следует продолжить до вертикали а1, точку пересечения обозначают д. Положение заднего конца кармана с листочкой определяется отрезком дд1 = 4,5 см. Отрезок откладывают вправо по горизонтали от точки д. Длину прореза кармана определяют по формуле д1д2 = 0,15Сг2 + 3,0 см. Через точки д1 и д2 проводят вертикали. Наклон прореза кармана с листочкой д2д3 = 1,0 - 1,5 см.
 Отрезок откладывают вниз по вертикали от точки д2. Точки д1 и д3 соединяют прямой линией. Ширина листочки зависит от модели, и боковые стороны листочки должны совпадать с вертикалями, проходящими через ее концы.

 Построение вытачек. Боковая вытачка располагается слева от вертикали а1 на расстоянии: Г3В1 = 3,5 см, КК6 = 2,5 см (см. рис. 9). Точки В1 и К6 соединяют прямой линией и при пересечении ее с линией талии ставят точку Т7. Раствор боковой вытачки распределяют равномерно по обе стороны от точки Т7 по горизонтали, проведенной через эту точку. Т7т5 = Т7т6 = 0,15∑В.
 Через точки В1, т5, К6, и В1, т6, К6 проводят стороны вытачки плавными кривыми линиями.
 Нижний конец передней вытачки располагается на 0,5 - 1,0 см левее переднего конца бокового кармана: К1К7 = 0,5 - 1,0 см. Через точку К7 проводят вертикаль и пересечение ее с линией талии обозначают точкой Т8. Положение верхнего конца передней вытачки Т8В2 = 11,0 - 12,0 см. Раствор передней вытачки откладывают по горизонтали, проведенной через точку Т8, поровну в обе стороны. Т8т7 = Т8т8 = 0,1∑В.
 Если раствор боковой вытачки меньше 1,5 см, то передней вытачки не делают, прибавляя величину ее раствора к величине раствора боковой вытачки.
 Стороны передней вытачки оформляют плавными кривыми линиями через точки В2, т7, К7 и В2, т8, К7.

 Построение линии проймы (рис. 14). Углы проймы в точках Г1 и Г3 делят пополам и на биссектрисах откладывают отрезки, концы которых определяют положение нижних заднего и переднего участков проймы. Положение нижнего заднего участка проймы определяют по формуле Г1г1 = 0,15Шпр + 1,5 см.
 Положение нижнего переднего участка проймы определяют по формуле Г3г3 = 0,15Шпр.
 Положение середины проймы: Г1Г2 = 1/2Г1ГЗ. Точки П6 и П8 соединяют прямой линией. Положение вспомогательной точки П10 определяют из равенства: П6П10 = 1/2П6П8. Передний верхний участок проймы находится на перпендикуляре, восставленном в точке П10 к линии П8П6. П10П11 = 0,1П8П9 + 0,4 см.
 Положение вершины проймы полочки устанавливают, учитывая изгиб плечевого среза: П8П12 = 0,5 см. Отрезок откладывают по линии П8П6. Плечевой срез оформляют плавной кривой линией через точки А'6 и П12. Срез проймы оформляют плавной кривой линией через точки П12, П11, П6, г3, г1, П3 и П1. Внизу эта линия касается прямой ГГ4.
 Боковой срез полочки продолжают вверх и пересечение его с линией проймы обозначают точкой г5. Через точку г5 проводят горизонталь и пересечение ее с продолжением бокового среза спинки обозначают точкой г'5.
 Нижний участок среза проймы спинки проводят через точку г'5. Стороны боковой вытачки продолжают вверх до линии проймы, точку пересечения обозначают в1.

 Отведение боковой части полочки (см. рис. 14). Конструкция базовой основы чертежа не предусматривает припуска на швы, поэтому, если боковая вытачка проектируется разрезной, боковую часть полочки следует отвести в сторону спинки.
 Из центров в точках т4 и т5 радиусами т4г5 и т5в1 в сторону спинки проводят дуги, на которых откладывают величину, равную раствору боковой вытачки на линии талии: г5г5" = т5т6 и в1в2 = т5т6.
 Боковой срез отведенной части полочки оформляют плавной кривой линией через точки г5" и т4. Боковую сторону вытачки оформляют через точки в2 и т5. Срез проймы отведенной части полочки оформляют подобно кривой г5г2в1 через точки г5" и в2.


Проголосовать: 
Категория: Основы конструирования верхней одежды | (05.09.2012)
Просмотров: 31955 | Рейтинг: 5.0/1