Меню сайта

Категории раздела

Шейте сами
Азбука шитья
Женская одежда
Кройка и шитьё для маленьких
Конструирование мужской верхней одежды
Раскрой пошив моделирование женской лёгкой одежды
Раскрой и шитье женской одежды
Технология женской и детской лёгкой одежды
Технология швейного производства
Женское и детское платье
Сто фасонов женского платья
Модные топики
Основы художественного проектирования одежды
Основы конструирования одежды
Моделирование и художественное оформление женской и детской одежды
Изготовление мужских и детских костюмов
Изготовление женской и детской верхней одежды
Искусство красиво одеваться
По законам красоты
Искусство шитья
Конструирование женских пальто
Основы конструирования верхней одежды
Национальная одежда
История развития костюма
Ремонт одежды
Устранение дефектов одежды
Комбинируем, обновляем одежду
Делаем выкройки на любую фигуру
Учитесь шить и вязать
Головные уборы
Меховые головные уборы
Материалы
Исторический раздел
Одежда для кукол
Шьём животным
Рукоделие
Склад

Похожие материалы

Форма входа

Логин:
Пароль:

Поиск по сайту

Статистика


Онлайн всего: 27
Гостей: 25
Пользователей: 2
Zapotekmics, Follecksamb
Сегодня были:
Follecksamb
ГлавнаяВсё о шитье Делаем выкройки на любую фигуру


Швейные машины

 В настоящее время швейные машины есть почти у всех. Срок их службы по принятым стандартам составляет 25 лет.

 Машинная игла — это наиболее важная деталь швейной машины. Долгое время изобретатели пытались использовать в машине принцип ручного шитья. Была игла с ушком на заднем тупом конце, похожая на ручную, потом игла с двумя остриями и ушком посередине. Конструкторы никак не могли уйти от привычного способа шитья с протягиванием всей иглы с нитью сквозь материал. Только в 1834 г. американец У. Хант предложил иглу с ушком на заостренном конце и челночное устройство для второй нити.

 Позднее игла была снабжена двумя желобками: с одной стороны длинным, с другой — коротким. Именно с этого момента швейная машина и стала такой, какой мы ее знаем сейчас.

 Обратите внимание на принцип действия машинной иглы. Когда она прокалывает ткань, нить, идущая из катушки, ложится в длинный желобок. Благодаря этому игла с ниткой проходит сквозь материал очень легко. Зато участок нити, выходящий со стороны короткого желобка, испытывает большое трение. Пока игла опускается, она тащит за собой нить.

 При движении иглы вверх нить, лежащая в длинном желобке, беспрепятственно выходит наружу. Нить же со стороны короткого желобка застревает изза трения в ткани. Поэтому, когда игла полностью выходит из материала, снизу остается петелька. Челнок захватывает ее, и образуется стежок (рис. 58).

 Поняв, как образуется машинная строчка, вы уже никогда не перепутаете, какой стороной вставлять иглу в машину. Игла должна быть обращена длинным желобком в ту сторону, с которой заправляется нитка: у прямострочных машин, как правило, влево, а у машин зигзагообразной строчки — вперед.

 С неправильной установки иглы начинаются неприятности неопытных швей, которые не придают значения тому, какой стороной устанавливать иглу. В результате оказывается, что новая машина не шьет.

 Еще одна довольно распространенная ошибка заключается в следующем. При поломке иглы вы вставляете другую и пытаетесь продолжить работу. Но машина только прокалывает ткань, а стежки не образует. Все дело в том, что новая игла тонка для заправленной в машину нитки. Нитка не умещается в длинном желобке, игла с ней пробивает слишком большие отверстия в материале, и свободный участок нитки со стороны ложбинки, не испытывая достаточного трения, выскальзывает из материала, не образовав петли для челночного захвата. Стежок либо совсем не образуется, либо получаются пропуски. Поэтому важно следить, чтобы иглы и нитки соответствовали друг другу по толщине.

 Вот наиболее удачные сочетания: для очень тонких хлопчатобумажных тканей, шелка, шифона следует использовать иглу № 75 и катушечные нитки № 80; для ситца, полотна, штапеля — иглы № 80–90 и нитки № 60. Тонкий шерстяной материал, репс, сатин шьют иглой № 90 и нитками № 50–60. Для шерстяных тканей, сукна, вельвета, джинсовой и плащевой тканей нужны иглы № 100–110 и нитки № 40–50. Для пальтовых тканей требуются иглы № 110–120 и нитки № 30–40.

 Неправильный подбор номера иглы и толщины ниток — одна из основных причин неровной строчки с пропусками. Запомните также, что строчка выглядит ровнее и красивее, если нижняя нитка, заправленная в челнок, на один номер тоньше верхней; строчка ложится неровно, если толщина нитки не соответствует длине стежка.

 Правильная бельевая строчка при шитье, например, нитками № 80 должна иметь 6–8 стежков в 1 см. Чем толще нить, тем длиннее должен быть стежок.

 Также строчка может казаться неровной, если нитка по цвету плохо подходит к материалу. Опыт показывает, что цветные ткани лучше шить нитками более темного оттенка, тогда строчка не выделяется. А нитка одного цвета с тканью в строчке кажется светлее.

 Много неприятностей при шитье случается изза пренебрежения операцией регулирования натяжения ниток.

 Если сверху на ткани образуется строчка с «лохматыми» воздушными петлями (говорят, что строчка «петлит»), ослабьте натяжение верхней нити, повернув ручку регулятора натяжения против часовой стрелки.

 Когда строчка «петлит» снизу, поверните ручку регулятора в сторону усиления натяжения (по часовой стрелке).

 «Петлить» строчка может изза неправильного натяжения нижней нитки. Его можно отрегулировать с помощью отвертки винтом пружины натяжения на шпульном колпачке. Если, взяв конец нитки, выходящий из заправленного шпульного колпачка, вы сможете добиться, чтобы колпачок неподвижно висел на ней, а при малейшем движении руки кверху чутьчуть соскальзывал вниз, значит, натяжение нижней нити отрегулировано правильно.

 Но бывает, что регулировка винтом недостаточна, шпулька слишком легко вращается на оси челнока. Начав шить, вы увидите, что на ткани снизу образуется моток из ниток, в котором запутывается челнок. Чтобы исправить этот дефект, вырежьте по размеру шпульки кружок из тонкой ткани и, пропитав его машинным маслом, положите на донышко шпульного колпачка под шпульку.

 Уметь регулировать натяжение ниток необходимо для получения ровной, красивой строчки.

 При правильной регулировке переплетение верхней и нижней ниток должно происходить внутри сшиваемых материалов (рис. 59).

 Но в некоторых случаях полезно регулировать натяжение неправильно — тогда самая обычная прямострочная машина сможет выполнять прежде несвойственные ей операции.

 Допустим, нужно притачать оборку или манжету к рукаву, сосборить юбку. В таких случаях полагается по краю сосборившейся детали проложить вручную два параллельных ряда очень мелких стежков. Это очень скучная и длительная работа. После этого нитки нужно слегка стянуть, в результате чего деталь сосборится до нужного размера. И все же сборки получаются неравномерные, крупные.

 Машина с этой операцией справляется быстрее и качественнее. Ослабьте на 2 деления натяжение верхней нити, установите длину стежка 3 мм и проложите строчку по линии сборки. Переплетение нитей в данном случае неправильное, оно выходит на поверхность ткани (рис. 60).

 В конце строчки следует протащить нижнюю нитку наверх и связать ее узлом с верхней. Затем потянуть нижнюю нить в начале строчки, пока деталь не сосборится до нужной длины. Тогда нужно протащить нижнюю нитку, закрепить ее. Теперь можно равномерно распределить сборки, приметать и притачать деталь по линии сборки. После этого удалите обе вспомогательные нитки: сначала нижнюю, верхняя после этого отделяется легко.

 Прием прокладывания строчки с ослабленной верхней ниткой поможет и в тех случаях, когда при стачивании нужна чуть заметная припосадка одного слоя ткани относительно другого, например при втачивании воротника, пояса, головки рукава. Проложив вспомогательный шов с ослабленной верхней ниткой по краю припосаживаемой детали, надо сколоть эту деталь с двух концов с основной и осторожно потянуть за нижнюю нитку, пока края деталей не станут одинаковыми по длине. Скрепите их булавками посередине, потом еще в нескольких местах. Теперь можно обойтись и без наметки, а сразу притачать.

 Прием с ослабленной верхней ниткой можно использовать и для декоративной отделки. Для этого надо проложить по лицевой стороне ткани параллельные ряды строчек, а потом вытянуть концы ниток на изнанку и, стянув до определенного размера, закрепить их. Ткань при этом приобретет новую фактуру, напоминающую вафельную сборку.

 Если вместо нитки вправить в шпульку тонкую резинку (ее нужно наматывать на шпульку вручную, с небольшим натяжением), а верхнюю нить взять обычную, то, проложив по лицевой стороне ткани такие строчки, можно получить объемную фактуру.

 Подобная отделка хороша для пояса, манжет, воротника. Она эластична, застежек не требуется.

 В челнок можно заправить и крученую шерстяную нить (гарус), и золотой или серебряный люрекс. Строчить декоративный шов придется по изнаночной стороне. Натяжение верхней нити должно быть чуть усилено.

 Все эти виды отделки можно выполнить на самой простой машине, даже на подольской довоенного выпуска. Однако лучше не заправлять в челнок чересчур толстые нитки — может сломаться пружина.

 И все же толстыми нитками (даже шерстяными) можно сделать красивую, ровную строчку, правда с применением ручного труда. Для этого надо заправить в челнок и в иглу катушечные нитки в тон ткани, установить длину стежка 3–4 мм и проложить строчку по лицевой стороне.

 Теперь надо вдеть в толстую иголку отделочную нить и вручную обработать строчку, вводя иголку в каждый стежок с одной и той же стороны.

 Получится красивый, выпуклый шов, внешне напоминающий крупную машинную строчку (рис. 61).

 Если нитки очень толстые, например крученая шерстяная пряжа, можно сделать интересный отделочный шов, вводя иголку с ниткой то с одной стороны строчки, то с другой. При этом не надо затягивать стежки до конца.

 Если в машине часто рвется нить, это не всегда означает, что она плохого качества. Вопервых, нитка просто может быть неверно заправлена. Надо проверить, не забыли ли вы продеть ее в нитеводитель, не перехлестнулась ли она гденибудь.

 Вовторых, нитка может перерезаться краями нитенаправителя, глазка игольной пластины или игольного отверстия лапки, цепляться за крючок проволочной пружины регулятора натяжения верхней нитки. Крючок надо отогнуть, а испорченные детали по возможности заменить или отшлифовать мелкой наждачной бумагой.

 Втретьих, обрывы бывают, если катушка на штырьке машины вращается неравномерно: или застревает, или, наоборот, раскручивается по инерции так, что нитка с нее сматывается быстрее, чем требуется. Особенно часто это случается с современными картонными катушками. Именно для таких случаев и прилагается к машинке пластмассовый диск под катушку. Если диск потерян, достаточно вырезать из толстой шерстяной ткани небольшой кружок и, проколов его в середине, надеть на штырь под катушку.

 Есть и еще одна причина обрыва верхней нитки: на деревянных катушках с одной стороны сделан глубокий косой надрез, в который нужно заводить нитку, чтобы она не разматывалась. Если вы поставите катушку на штырек надрезом вниз, то нитка может попадать в него и обрываться. Древесина в месте надреза часто скалывается, и нитке достаточно зацепиться за отколотый бортик катушки. Всегда ставьте катушку на штырь так, чтобы нить шла к заправочному устройству машины позади катушки, тогда она будет стоять надрезом вверх.

 Качество ниток тоже играет очень важную роль. Если нитка шершавая, лохматая, с узелками, которые застревают в ушке иголки, ее лучше заменить. Если заменить нечем, поможет смазка, но не машины, а ниток: за несколько часов до шитья нужно пропитать нитки высококачественным машинным маслом. Для этого достаточно несколько раз провести носиком масленки по виткам нити на катушке и подышать на нее, чтобы пропитка распределилась равномерно. Совет о смазке ниток звучит странно, но помогает хорошо. Нитки становятся эластичнее, меньше застревают, легче проходят сквозь ушко иглы, ровнее ложатся и образуют более аккуратную и красивую строчку, а обрывы происходят гораздо реже.

 Бывает так, что иголка упирается в ткань, но не движется. Скорее всего, дело в неправильной сборке махового колеса (рис. 62). Ошибиться при сборке, не зная одной тонкости, очень легко. Например, в нем есть шайба с тремя наружными выступами и с двумя торчащими внутрь рожками. А во втулке, в которую вставляется шайба, — две прорези, как раз под эти рожки. Шайба очень хорошо ложится в прорези выпуклой стороной. Но ставить ее нужно подругому, иначе машина не сможет прошивать толстые ткани или вовсе не будет работать.

 Маховое колесо крепится на втулке распределителя на главном валу с помощью фрикционной шайбы и фрикционного винта. Фрикционная шайба вставляется в прорези втулки выпуклой стороной рожек наружу, а не внутрь, как, казалось бы, удобнее. Иногда бывает и так: шайба правильно установлена, но при сборке рожки выскочили из прорези втулки. Так что, если машина не справляется с толстыми тканями, в первую очередь проверяйте сборку махового колеса.

 При правильной сборке машина способна прошивать ткани суммарной толщиной до 4,5 мм. Эта цифра определяется диаметром главного вала — плечом рычага, от которого передается усилие на иглу. Увеличивать его нет необходимости. Возможности машины достаточны для шитья любых тканей и даже тонкой кожи.

 А сможете ли вы полностью прошить положенные 4,5 мм, зависит все от той же шайбы с рожками. Если вы правильно поставили рожки, обратите внимание на положение ее трех наружных выступов.

 Если при положении шайбы, когда выступ находится, например, справа, машина всетаки не прошивает толстую ткань, попробуйте повернуть шайбу на 180° и закрепить фрикционным винтом.

 В него вставлен тормозящий винтик. Выступающий конец последнего попадает между двумя соседними наружными выступами фрикционной шайбы. Он не даст повернуться фрикционному винту больше, чем на треть оборота. Новое положение шайбы позволит туже затянуть фрикционный винт и обеспечит лучшее сцепление.

 Но даже при хорошей регулировке утолщенные швы надо прокладывать медленно, поворачивая маховое колесо рукой.

 В трудных местах лучше приподнимать лапку машины и немного передвигать материал рукой (конечно, при поднятой игле).

 При работе с очень тонкими, ворсистыми или эластичными тканями шов неизбежно стягивается и морщит. Давление лапки в этом случае надо ослабить, а между тканью и зубцами двигателя под шов подложить полоску тонкой бумаги и прострочить вместе с ней. Потом вы легко отделите бумагу (если это не строчка «зигзаг»).

 При обработке гладких, скользких материалов типа болоньи, хлорвинила, клеенки, полиэтилена строчка получается неравномерной, стежки то короткие, то длинные, часто косые. Ослабьте давление лапки и намочите края стачиваемых деталей. Материал будет меньше скользить, и строчка станет ровнее.

 Для смазки швейной машины годятся только специально предназначенные для этого смазочные масла И20А или И8А. Ни в коем случае нельзя применять растительные или животные масла — машина после такой смазки приобретает тяжелый ход. Трансформаторное и моторное масла тоже не годятся: они предназначены для смазки непрерывно работающих и сильно нагревающихся устройств. Использовать веретенное масло также нежелательно. В крайнем случае можно взять техническое вазелиновое масло (вазелиновое масло, продающееся в аптеках, не годится).

 Как часто нужно смазывать швейную машину? Это зависит от условий работы. Если вы работаете на ней регулярно, то это нужно повторять каждую неделю. Если вы не пользовались швейной машиной несколько месяцев, перед работой обязательно смажьте ее, так как со временем машинное масло высыхает. Засохшее масло, смешиваясь с очесами ткани, пылью, накапливается и приводит к тяжелому ходу машины. Для удаления старого масла смажьте машину керосином, а затем новым машинным маслом — ход сразу станет легким. Если нет керосина, используйте нашатырный спирт.

 Какие точки механизма нужно регулярно смазывать? Их около 25, и они подробно указаны в прилагаемой к машине инструкции. Если инструкция не сохранилась, запомните основные правила. Надо залить по 1–2 капли в каждое отверстие, кроме отверстий, имеющих резьбу: они предназначены для крепления дополнительных приспособлений. Не забудьте открыть фронтальную крышку в головной части, а в машине типа «зигзаг» — снять еще и верхнюю накладную часть рукава. Затем, положив машину набок, закапайте масло во все отверстия под платформой. Кроме того, необходимо смазать все сочленения и поверхности, испытывающие трение. Челночное устройство желательно смазывать каждый раз перед работой. Его необходимо регулярно чистить от скопившихся обрывков ниток, пыли, волокон ткани. Делать это лучше специальной щеточкой, смоченной в керосине.

 Зубчатую рейку двигателя ткани надо обязательно регулярно прочищать от скопившихся волокон и очеса. Иначе, несмотря на добросовестную смазку, ход машины будет тяжелым, а строчка неравномерной. Не стоит делать это жалом отвертки, лучше используйте заостренную спичку.

 Если у вас швейная машина с ножным приводом, не забывайте время от времени чистить и смазывать все его узлы. И последнее: избегайте попадания масла на приводной ремень.

 С помощью швейной машинки можно выполнять также следующие действия.

1. Штопка. Ручная штопка — тонкая и кропотливая работа, требующая времени, терпения, напряжения зрения. Швейная машина позволит выполнить ее быстро и качественно. Разумеется, речь не идет о художественной штопке, которая делает незаметным поврежденный участок на хорошей, дорогой одежде. Ее лучше делать вручную.

 Прочная и надежная машинная штопка хороша для ремонта домашней, рабочей, спортивной одежды, рюкзаков, туристических палаток, а также постельного белья.

 Штопать можно научиться на любой машине — старой прямострочной, современной многооперационной, ручной, ножной, электрической. Для такой работы нужно снять прижимающую лапку и опустить зубцы транспортера, передвигающего ткань во время шитья.

 Подготовьте вещь к ремонту: срежьте торчащие по краям разрыва нити, вырежьте выношенные, потертые места. Натяните ремонтируемый участок ткани на пяльцы.

 Лучше всего подходят для этого небольшие пластмассовые пяльцы диаметром 15 см и высотой не больше 8 мм (более высокие трудно вынимать изпод иглы). Подберите нитки в тон ткани.

 Наладьте машину для обычной прямой строчки. Установленная длина стежка не имеет значения, так как транспортер опущен. Натяжение нитей — как при обычном шитье. Положите пяльцы под иглу. Опустите ее в ткань у края разрыва и вытяните наверх через ткань нижнюю нить от челнока.

 Несмотря на отсутствие прижимной лапки, не забудьте опустить ее подъемный рычаг: это нужно, чтобы обеспечить натяжение верхней нити. Теперь начинайте, двигая пяльцы, прокладывать строчку вдоль края разрыва. Обратите внимание на то, что, когда зубцы транспортера опущены, вы можете прокладывать шов не только вперед, но и в сторону и под углом — в любом направлении. Правда, за равномерностью строчки придется следить вам самим. Ведите пяльцы плавно, без толчков, старайтесь не погнуть иглу, когда она находится в ткани.

 Для начинающих вышивальщиц и штопальщиц выпускается специальная лапка. Она имеется в комплекте некоторых машин. Лапка для штопки и вышивки устроена так, что ее пружинка прижимает ткань при опущенной игле и отпускает, когда игла наверху. Благодаря этому можно работать, не боясь погнуть иглу. Правда, опытные швеи такими лапками не пользуются, так как считают, что это замедляет работу.

 После того как вы обработали стежками всю поверхность разрыва, начинайте двигать пяльцы к себе и от себя прямо через разрыв в направлении долевых нитей материала. Делайте это медленно и равномерно. Возможно, этот совет вас удивит: как можно шить по пустому месту? Все же попробуйте и увидите: верхняя и нижняя нитки машины, протянувшись от одного края разрыва к другому, образуют аккуратные переплетенные жгутики. Постарайтесь расположить их как можно равномернее, чтобы заполнить весь разрыв. Добравшись до неповрежденного края, проложите строчку по ткани примерно на 1 см, а затем начинайте двигать пяльцы обратно. Обработав таким образом весь разрыв, поверните пяльцы на 90° и проштопайте его в поперечном направлении. При ремонте толстых, жестких тканей стоит проложить стежки еще и под углом 45°, а затем снова повернуть пяльцы на 90° и проштопать еще раз по диагонали.

2. Заплаты. Машинной штопкой можно заделывать только небольшие повреждения, причем даже при точно подобранном цвете ниток она будет заметна. Гораздо аккуратнее будут смотреться заплаты, также выполненные на швейной машине.

 С помощью прямострочной машины наложение заплаты следует выполнять таким образом.

 Вокруг поврежденного места нужно вырезать ровный прямоугольник, одна из сторон которого должна совпадать с направлением долевой нити ткани. По углам прямоугольника сделайте надрезы по 0,5 см.

 Затем отогните края прямоугольника на изнанку так, чтобы они образовали рамку, приметайте или заколите булавками. После этого подготовьте лоскут для заплаты, размеры которого должны быть на несколько сантиметров больше, чем вырезанный прямоугольник. Подогните края лоскута на лицевую сторону примерно на 0,5 см. Срежьте наискось углы, чтобы при подгибе не было утолщений.

 Наложите лоскут на дыру с изнаночной стороны изделия так, чтобы направления долевых нитей совпадали. Загнутые края лоскута и дырка должны оставаться внутри, между основной тканью и заплатой. С лицевой стороны их не должно быть видно. Приметайте лоскут.

 И последнее. Проложите на машине две строчки: вдоль края лоскута и вдоль края внутренней рамки, отступая от сгибов на 1 мм.

 На машине, которая выполняет строчку «зигзаг», ставить заплаты еще проще и быстрее. При этом даже не нужно загибать края ткани. Подберите для заплаты лоскут немного больший, чем дырка. Наложите его на ремонтируемый участок так, чтобы направления долевых нитей совпадали, и приметайте к ткани или приколите булавками. Проложите строчку «зигзаг» по контуру заплаты, отступив от края лоскута 0,5 см.

 Теперь, отступив еще на 1–2 см внутрь, выполните аналогичную операцию по контуру повреждения. Выньте наметку или булавки. Поврежденное место оказывается заключенным в рамку из двух зигзагообразных строчек.

 Остается только вырезать внутренний прямоугольник с поврежденным участком, а наружный край заплаты обрезать по внешнему зигзагообразному шву. Шов не позволит осыпаться нитям ткани при стирке и не образует излишней толщины. Строчка не должна быть слишком частой, достаточно шага 2–3 мм. Высоту следует варьировать, исходя из толщины и фактуры ткани. Чтобы избежать осыпания нитей, на высоте строчки должны укладываться по меньшей мере 5–6 долевых или уточных нитей ткани.

3. Пришивание пуговиц. На швейной машине, способной выполнять «зигзаг», легко пришивать пуговицы с двумя или четырьмя дырочками.

 Пришивать на машине одну оторванную пуговицу или кнопку, возможно, не стоит. Вручную это можно сделать быстрее, не тратя времени на установку и налаживание машины для такой операции. Но когда нужно пришить сразу несколько одинаковых пуговиц, машина облегчит вам работу и позволит сделать ее качественно и аккуратно.

 Для этого в комплекте принадлежностей, прилагаемых к швейной машине, обычно имеется специальная лапка (рис. 63).

 Вы ее легко найдете — она самая короткая, ее функция — прижать пуговицу к ткани в нужном месте.

 Выключите зубцы транспортера, машина должна будет шить на месте. Натяжение верхней и нижней ниток обычное. Прижмите пуговицу лапкой так, чтобы ее отверстия были видны в прорези лапки. Установите на переключателе шов «зигзаг». Вращая маховое колесо рукой, осторожно начинайте опускать иглу, подправляя пуговицу так, чтобы игла прошла посередине одного из ее отверстий. Поверните маховое колесо на один стежок. Остановите машину, когда игла вновь опустится и окажется над пуговицей. Теперь подберите с помощью регулятора зигзагообразной строчки такую длину «зигзага», чтобы игла вошла в другое отверстие пуговицы. Проложите 8–10 стежков; ткань с пуговицей не должна двигаться, а игла должна входить то в одно, то в другое отверстие.

 Если у пуговицы четыре отверстия, то, не обрывая нитки, расположите два других отверстия в вырезе лапки так, чтобы игла входила в середину одного из них.

 Дальнейшее налаживание длины «зигзага» повторять уже не надо. Сделав 8–10 стежков, закрепите нитку, регулятор высоты «зигзага» поставьте на 0, то есть перейдите к прямой строчке. 3–4 стежка на одном месте надежно закрепят шов.

 Таким же способом можно пришивать металлические застежки, крючки, кнопки. Очень удобно пришивать на машине металлические или пластмассовые кольца к занавескам и портьерам, тонким коврикам и панно. Кольцо нужно расположить под лапкой так, чтобы игла прокалывала ткань то снаружи, то внутри кольца.

 Сделав 8–10 стежков «зигзагом», закрепите нитку парой стежков прямой строчки.

4. Обметывание петель. В выполнении этой операции ни одна работающая вручную швея не сможет поспорить со швейной машиной, имеющей функцию «зигзаг». При хорошем владении машиной на обметывание петель у вас уйдет буквально несколько минут.

 Установите в машину специальную лапку для обметывания петель. Она отличается от обычной лапки для строчки «зигзаг» продольным желобком на подошве. Благодаря этому желобку получается равномерная обметка. Выпуклая частая строчка «зигзаг», попав в желобок, уже не даст лапке уклониться от курса. Кроме того, в этой специальной лапке есть маленькое круглое отверстие для лучшего обметывания петель.

 Но если по какимлибо причинам в комплекте вашей машины не оказалось этой специальной лапки, не расстраивайтесь, так как можно обойтись и обычной лапкой для строчки «зигзаг».

 Вот самый простой вариант обработки прорезной петли. Установите очень маленькую длину стежка, для чего рукоятку поверните ближе к 0. Если ткань средней толщины, установите высоту «зигзага» на 2 мм. Для более толстой ткани и, соответственно, более толстых ниток высоту «зигзага» увеличьте, для тонкой ткани — уменьшите. Петли перед обметкой прорезать не надо, наметьте их мелом или ниткой.

 Придерживая рукой верхнюю и нижнюю нитки позади лапки, проложите вдоль наметки первую строчку. Дойдя до конца намеченного отрезка, остановите машину, когда игла в строчке «зигзаг» будет отклонена вправо и опущена в ткань. Приподняв лапку, поверните ткань вокруг иглы по часовой стрелке на 180°. Проложенная строчка окажется впереди, в направлении шитья, но будет смещена влево от иглы. Затем нужно проложить параллельно ей вторую, точно такую же. Но прежде надо выполнить прочную поперечную закрепку, которая не позволит петле вырваться при носке. Для этого установите высоту «зигзага» вдвое больше (примерно 4 мм) и сделайте 5–7 стежков во всю ширину будущей петли. Оставив иглу в поднятом состоянии, верните рукоятку высоты «зигзага» в прежнее положение и проложите второй шов.

 Когда игла окажется на уровне начала первой строчки, остановите ее в верхнем положении, увеличьте высоту «зигзага» вдвое и сделайте вторую поперечную закрепку.

 Теперь закрепите нитку, чтобы строчка не распустилась. Для этого рукоятку «зигзага» установите на 0 и прошейте 3–4 стежка прямой строчкой.

 Осталось только прорезать ткань между двумя рядами обметки лезвием безопасной бритвы или специальным портновским ножичком — поркой.

 Для получения прочной и красивой рельефной петли в специальное отверстие лапки можно продеть тонкий шнур или крученую нитку. Немного ослабьте натяжение верхней нитки. Шнур протяните позади лапки и придерживайте, натягивая, вместе с верхней и нижней нитками. Начинайте обметывать петлю в таком направлении, чтобы изгиб шнура был обращен к краю изделия, тогда петля будет прочнее.

 В остальном порядок работы остается прежним. Благодаря устройству лапки обметка сама будет ложиться поверх шнура. Впрочем, при хорошей сноровке можно проложить под наметкой шнур и без специальной лапки.

 Рельефные петли можно получить и без вспомогательного шнура. Для этого немного ослабьте натяжение нитки в челноке (поймайте тот момент, когда заправленная шпулька, подвешенная на нитке, начинает сама потихоньку скользить вниз по ней за счет собственного веса). Верхнюю нитку, наоборот, натяните. Последовательность операций при обметке обычная. Рельефность получается за счет соотношения натяжений и подбора толщины ниток.

 Разумеется, прежде чем обметывать петли на изделии, стоит потренироваться на лоскутке такой же ткани, чтобы правильно подобрать размеры зигзагообразного стежка и толщину ниток.

5. Шов вподгибку. Чтобы подогнуть края на машинке, нужно применить специальную лапкурубильник. Вы узнаете ее по спиральной направляющей, так называемой улитке. Внутри улитки находится центральный штырек. Если вставить в улитку краешек ткани, при работе машины улитка сама будет подгибать край на определенную ширину, а игла тут же его застрочит.

 Выпускаются лапкирубильники для разной ширины подгиба. В зависимости от формы улитки ткань нужно подгибать внутрь либо один раз (шов вподгибку с открытым срезом), либо дважды за один проход. Во втором случае осыпающийся край ткани следует спрятать внутрь (шов вподгибку с закрытым срезом).

 Прежде чем использовать лапкурубильник, поупражняйтесь с ней на лоскутке. Уголок ткани, с которого вы собираетесь начать работу, срежьте наискось на ширину подгиба (для большинства лапокрубильников — 5–7 мм). Поднимите иглу в верхнее положение, обе нитки заправьте под лапку и оттяните назад. Ткань со стороны срезанного уголка подогните примерно на 5 мм и заправьте в улитку поднятой лапкирубильника до иглы. Опустите лапку и прошейте 2–3 стежка, осторожно вращая маховое колесо рукой.

 Убедившись, что ткань идет в улитку и подворачивается так, как нужно, оттяните ткань вместе с кончиками ниток назад и начинайте прокладывать шов (рис. 64).

 По ходу работы нужно понемногу подправлять ткань, чтобы она подгибалась равномерно.

6. Запошивочный шов. Запошивочный шов незаменим для вещей, которые часто стирают: постельного белья, мужских сорочек, спортивных трусов, ночных рубашек. Если посмотреть на срез этого шва, не сразу можно понять, как он сделан: обе кромки стачиваемых деталей спрятаны внутрь и ни при каких условиях не могут осыпаться. Сам шов совершенно плоский, его не надо разглаживать с изнанки, как обычно, следовательно, глаженье сильно упрощается. Хорош этот шов и для вещей, у которых не должно быть изнанки, — он одинаково выглядит с обеих сторон.

 Для выполнения запошивочного шва обычно требуется четыре операции: два раза сметать и два раза проложить машинную строчку. Но специальная лапказапошиватель позволяет проложить такой шов безо всякой наметки. На вид эта лапка очень проста, она отличается лишь узкой прорезью посередине.

 Отрегулируйте машину на обычную прямую строчку с шагом 2–3 мм (в зависимости от фактуры ткани). Стачиваемые детали сложите лицевыми сторонами друг к другу так, чтобы нижний край выступал изпод верхнего примерно на 5 мм. Уголок нижней детали срежьте наискось. Верхнюю нитку проденьте в отверстие лапки и оттяните вместе с нижней ниткой назад. Выступающий край ткани протащите в прорезь поднятой лапки до иглы. Опустите лапку и сделайте 2–3 стежка, осторожно вращая маховое колесо. Одновременно слегка оттягивайте материал вместе с кончиками ниток назад, пока зубцы двигателя ткани не захватят ткань и не смогут равномерно подавать ее сами. Теперь можно прокладывать шов. Лапка сама отгибает выступающий край ткани наверх, а игла прошивает сразу три слоя.

 Затем разверните обе детали в одну плоскость так, чтобы получившийся рубец оказался наверху, и снова заправьте его в прорезь лапкизапошивателя. За первый и второй проходы машина аккуратно выполнит шов.

7. Притачивание застежек-молний. Для этого также существует специальная лапка. Она позволяет прокладывать строчку совсем близко к зубцам молнии. Тогда застежка хорошо работает и менее заметна. Застегнутую молнию следует подложить под материал в нужном месте. Приметывать ее не надо. Некоторые предпочитают заметывать с изнаночной стороны края разреза, в который вставляется молния. Благодаря этому после изъятия временного шва кромки ткани полностью закрывают застежку. Правда, работа усложняется, так как молнию приходится притачивать на ощупь. Но узенькая лапка хорошо справляется с этим, нащупывая край зубцов сквозь ткань и скользя вдоль них. Обязательное правило: притачивая молнию, натягивайте не материал, а застежку. Тогда она ляжет ровно и не будет оттягивать ткань.

 С помощью этой же лапки удобно прокладывать ровные параллельные строчки, если привинтить к ней прилагаемую направляющую линейку.

 Незаменима она и при простегивании деталей современной одежды на теплой подкладке.

8. Настрачивание резиновой тесьмы. Обычно резинку продевают в специальную кулиску. Таким образом, в этом месте получаются три слоя ткани (край кулиски нужно подогнуть) и резиновая тесьма, это неудобно и некрасиво. Швейная машина «зигзаг» позволяет прочно настрочить резинку прямо на ткань в любом месте изделия.

 Установите обычную лапку для строчки «зигзаг». Настройте машину на длину стежка 2 мм, а высоту «зигзага» выберите такую, чтобы она была намного меньше ширины резинки (для пристрачивания широкой резиновой тесьмы лучше пройтись дважды по ее краям «зигзагом» небольшой высоты). Современные машины снабжены особым трехстежковым зигзагообразным швом, который идеален для такой работы благодаря своей эластичности. В нем каждый элемент «зигзага» выполнен тремя отдельными прямыми стежками. Впрочем, и обычный шов «зигзаг» достаточно эластичен.

 Натяжение нитей установите обычное. Приметайте начало резинки несколькими стежками. Расположите ее по линии предполагаемой строчки на расправленном материале. Оттяните резинку так, чтобы отмеренный кусок лег на нужную длину, и начинайте настрачивать. Поскольку при этом вы тянете резинку на себя, продвижение ткани зубцами двигателя может быть затруднено. Помогайте другой рукой, вытягивая готовую работу изпод лапки.

 Резиновый шнур круглого сечения (так называемую шляпную резинку) можно настрочить на ткань с помощью специальной лапки для отделочного шнура.

 В ее подошве есть желобок, благодаря которому шнур или в данном случае шляпная резинка направляются точно под зигзагообразную строчку. Можно воспользоваться и лапкой для обметывания петель: в ее подошве тоже есть такой желобок. Резинку намотайте на небольшую бобину. Конец резинки заведите под игольную пластину, слегка выдвинув задвижную пластину, и проденьте резинку снизу вверх сквозь специальное отверстие в лапке, предназначенное для шнура при обметывании петель. Установите размеры «зигзага», чтобы нить обхватывала резинку с двух сторон, и настрочите ее.

9. Обработка бахромы на швейной машине (рис. 65). Бахрома на краях полотенца, салфетки, скатерти, шарфа — красивая отделка, к тому же ее несложно изготовить. Украшают бахромой и некоторые виды одежды. Достаточно вытянуть несколько десятков нитей по краю ткани — и эффектная отделка готова. Но она не очень надежна. Оставшиеся на краю нити постепенно начинают осыпаться, придавая вещи неряшливый вид. Поэтому бахрому нужно обработать. Обычно незаметно обметывают край на руках. Машинка позволит сделать это намного быстрее и аккуратнее. Достаточно проложить по основанию готовой бахромы зигзагообразный шов.

 А если сделать это цветной ниткой, получится дополнительная нарядная отделка.

10. Сметывание. Это очень трудоемкая ручная операция. Но во многих случаях ее можно намного быстрее выполнить на швейной машине.

 Основное требование к сметочному шву — он должен легко удаляться, когда станет ненужным. Можно использовать для наметочного шва тот же прием, что и для получения сборок: слегка ослабить натяжение верхней нитки, установить максимальную длину стежка и, сколов детали булавками, прокладывать прямую строчку по линии, намеченной копировальными стежками, после примерки установить на машине правильное натяжение верхней нитки, нужную длину стежка и проложить окончательную строчку рядом со сметочной. Удалить сметку просто: сначала вытянуть нижнюю нитку, она идет легко, так как не удерживается ослабленной верхней ниткой. После этого верхняя нитка отделяется сама.

 Наметку лучше делать нитками, контрастными цвету ткани.

 В инструкции к машине сказано, что максимальная длина стежка — 4 мм. Но оказывается, можно заставить швейную машину «зигзаг» прокладывать гораздо более длинные стежки.

 Если иглодержатель стоит чуть выше, чем нужно, машина будет пропускать стежки. Этот дефект регулировки можно использовать. В режиме «зигзаг» челнок будет захватывать нитку, когда игла прокалывает ткань слева, и не успевает срабатывать справа. Вместо шва «зигзаг» у вас получится прямая строчка с удвоенной длиной стежка — 8–9 мм. Это уже настоящий сметочный шов.

 Разумеется, нет смысла разрегулировать машину всякий раз, когда вам нужно проложить сметочный шов.

 Просто для сметывания на машине сделайте специальную укороченную иглу. Колбочку ее спилите примерно на 2 мм. А чтобы не спутать эту иголку с другими, пометьте ее красным лаком для ногтей.

Полезные советы по работе со швейной машиной

1. Во время работы на швейной машине, особенно при штопке и вышивании (когда лапка снята), необходимо следить, чтобы пальцы не приближались к игле. Опасно не только ее острие, но и быстро поднимающийся и опускающийся иглодержатель.

2. При работе на швейной машине не тяните материал изпод иглы. Ее острие может сломаться, ударившись на быстром ходу об игольную пластину или лапку.

 Случалось, что отлетевшие обломки попадали в глаза.

3. Машину с электрическим приводом нельзя оставлять без присмотра, когда она включена в сеть. Перед включением машины убедитесь в исправности изоляции проводов.

4. Самая распространенная причина выхода швейных машин из строя — нарушение последовательности действий в начале работы, которая должна быть следующей: не опуская лапки, оттяните рукой заправленные под нее верхнюю и нижнюю нитки и, вращая маховое колесо рукой, опустите иглу в ткань. Затем опустите лапку и сделайте 2–3 стежка. Теперь можно отпустить концы ниток и приступить к работе.

5. Нитки в конце строчки не обрывайте, а обрезайте, оставив концы длиной 8–10 см. Заканчивать строчку следует при поднятом нитеперетягивателе. Тогда ткань легко освобождается изпод лапки, и нитка нужной длины свободно вытягивается.

6. Горловину, пройму рукава швейного изделия часто обрабатывают с помощью косой бейки — узкой полоски ткани, вырезанной в косом направлении относительно долевых нитей и нитей утка. Такая бейка эластична, легко тянется, ей можно придать любую нужную форму. Косую бейку принято изготавливать так: из остатков ткани нарезать полоски шириной 3–4 см, следя, чтобы долевая нить шла под углом 45° к краям. Для получения необходимой длины эти полоски соединяют, сметывая, а затем стачивая по долевой нити. Затем швы разутюживают. Столько операций! И все же бейка получается не очень ровная. Заготовку бейки можно упростить и ускорить. Возьмите квадратный лоскут ткани и разрежьте его по диагонали. Стачайте по долевой нити два получившихся треугольника. Теперь соедините две другие стороны треугольников так, чтобы один конец выступал на 3–4 см. Проложите стачной шов, разутюжьте швы.

 У вас должен получиться цилиндр, из которого вы, начиная от выступающего края и двигаясь по спирали, можете вырезать очень длинную и ровную бейку.

7. При работе со скользящими тканями или при изготовлении больших изделий (например, пододеяльника) выручит наволочка, зажатая слева под основание машины. Ткань не будет сползать на пол, а соберется в наволочке.

8. Чтобы не сорить обрывками ниток и обрезками ткани, на время работы с правой стороны основания машины прикрепите клейкой лентой небольшую пустую коробку. Туда и собирается весь мусор.

9. Чистить механизм машины, и в первую очередь зубчатую рейку двигателя ткани и челнок, от очесов ткани, пыли, засохшего масла лучше всего щеточкой, которая входит в комплект электробритвы. Там она, как правило, остается без дела, зато для швейной машины пригодится.

10. Чтобы при прокладывании отделочного шва в челноке не заканчивалась нитка, при намотке цветной нити на шпульку первый метр ее натирайте мелом. Если снизу показалась намеленная нитка, новый шов начинать не стоит.

11. Всегда старайтесь покупать две одинаковые катушки нужного цвета. Одну ставьте на штырек машины наверху и с нее заправляйте нить в иглу. А со второй наматывайте шпульку, не нарушая заправки машины. Это экономит время.

12. При изготовлении швейных изделий некоторые детали в уголках следует надсекать до самого шва, тогда ткань не морщит, шов ровный. Чтобы нитки в этих местах не осыпались, покройте края надреза тонким слоем бесцветного лака для ногтей. Кисточка для лака вполне сгодится для этой операции. Такая защита отлично выдерживает стирку.


Проголосовать: 
Категория: Делаем выкройки на любую фигуру | (08.07.2013)
Просмотров: 42505 | Теги: швейная машина | Рейтинг: 4.5/2
Ещё по теме: