Меню сайта

Категории раздела

Шейте сами
Азбука шитья
Женская одежда
Кройка и шитьё для маленьких
Конструирование мужской верхней одежды
Раскрой пошив моделирование женской лёгкой одежды
Раскрой и шитье женской одежды
Технология женской и детской лёгкой одежды
Технология швейного производства
Женское и детское платье
Сто фасонов женского платья
Модные топики
Основы художественного проектирования одежды
Основы конструирования одежды
Моделирование и художественное оформление женской и детской одежды
Изготовление мужских и детских костюмов
Изготовление женской и детской верхней одежды
Искусство красиво одеваться
По законам красоты
Искусство шитья
Конструирование женских пальто
Основы конструирования верхней одежды
Национальная одежда
История развития костюма
Ремонт одежды
Устранение дефектов одежды
Комбинируем, обновляем одежду
Делаем выкройки на любую фигуру
Учитесь шить и вязать
Головные уборы
Меховые головные уборы
Материалы
Исторический раздел
Одежда для кукол
Шьём животным
Рукоделие
Склад

Похожие материалы

Форма входа

Логин:
Пароль:

Поиск по сайту

Статистика

ГлавнаяВсё о шитье Искусство красиво одеваться


29. Разработка конструкций моделей

ПРИБАВКИ НА СВОБОДНОЕ ОБЛЕГАНИЕ

  Совершенно очевидно, что если размеры одежды будут в точности равны размерам тела человека, то он просто не сможет надеть ее. Необходимо прибавлять определенную величину (прибавку) на свободное облегание к измерениям, что делает одежду удобной. Прибавка - величина непостоянная и изменяется в зависимости от направления моды, назначения одежды, свойства ткани. Прибавки на свободное облегание даются к ширине всего изделия:
 на уровне груди - Пг;
 на уровне талии - Пт;
 на уровне бедер - Пб.
  Прибавки к участкам конструкций:
 к ширине спинки, переда (определяется как часть общей прибавки по линии груди) - П;
 к длине талии спины - Пдтс;
 к глубине проймы - Пспр;
 к длине талии переда - Пдтп;
 к глубине, ширине горловины - П;
 к обхвату плеча - Поп.
  Наиболее оптимальное распределение прибавок в следующем процентном соотношении:
 на ширину спинки 25-30%, на ширину переда 10-20%, на ширину проймы 50-65%. Прибавка к длине спинки до талии в платье составляет 0,5 см, к глубине проймы - 1-2,5 см, к ширине горловины - 0,5-1 см.

  В зависимости от требований моды углубление проймы может увеличиваться до 3-5 см и более (до линии талии). Значительное углубление проймы характерно для изделий мягких форм, рубашечного покроя, квадратной проймы, с цельновыкроенными рукавами.

РАСЧЕТ И ПОСТРОЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ МОДЕЛЕЙ

Построение чертежа основы конструкции платья с втачным рукавом (рис. 352)

Размер 164 - 96 - 104
  На такой же размер дается построение всех последующих чертежей.
  По покрою и фасону платья очень разнообразны. Любая форма разрабатывается на основе чертежа классического платья с втачным рукавом.
  Для построения чертежа платья нужны следующие данные в см:

  Исходным в построении чертежа конструкции платья является вертикальная линия, принимаемая за середину спинки, и горизонтальная - уровень вершины горловины спинки. Точка их пересечения - А0.
  Вниз от А0 по вертикали откладывается уровень лопаток А0У=0,4ХДтсII=0,4Х42,9= 17 см.
  Чтобы найти линию глубины проймы, от точки А0 вниз по вертикальной линии откладывается отрезок, равный измерению расстояния от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до уровня задних углов подмышечных впадин (ВпрзII) с прибавкой на свободу проймы, и ставится точка Г.
  А0Г - ВпрзII + Пспр = 21,5 + 2,5 = 24 см.
  Вправо от точки Г проводится горизонтальная линия.
  Линию талии находят, откладывая отрезок, равный измерению длины спинки до талии (ДтсII) с прибавкой к длине спинки, и ставят точку Т.
  А0Т = ДтсII + Пдтс = 42,9 + 0,5 = 43,4 см.
  Вправо от точки Т проводится горизонтальная линия.
  Линия бедер определяется так. От точки Т вниз по вертикальной линии откладывается отрезок, равный половине измерения длины спинки минус 2 см, и ставится точка Б.
 ТБ = 1/2 Х Дтс - 2 = 1/2 Х 42,9 - 2 = 19,4 см.
  От точки Б вправо проводится горизонтальная линия.
  От точки Т вниз по вертикальной линии откладывается отрезок, равный длине юбки, и ставится точка Н.
  ТН = Дю = 75 см. От точки Н вправо проводится горизонтальная линия. Вправо от А0 откладывается отрезок, равный измерению полуобхвата груди третьего (СгIII) с прибавкой на свободное облегание по линии груди, и ставится точка а1.
 А0а1 = СгIII + Пг = 48 + б = 54 см.
  Через точку а1 вниз проводится вертикальная линия. Пересечение этой линии с линией груди обозначается точкой Г3, с линией талии - точкой Т8, с линией бедер точкой Б3, с линией низа - точкой Н3. От точки А0 вправо по линии А0а1 откладывается отрезок, равный измерению ширины спинки (Шс) с прибавкой на свободное облегание, и ставится точка а.
 А0а = Шс + П = 18,3 + 0,8 = 19,1 см.
  При построении, чертежа основы конструкции используется измерение ширины груди. Но так как измерение ширины груди проходит над грудными железами и не учитывает их выступа, то ширина переда на линии груди определяется по формуле:
 а1а2 = Шг + (СгII - СгI) + П = 17,3 + (50,4 - 45,9) + 0,4 = 22,2 см.
  От точек а, а1, а2 вниз проводятся вертикальные линии, ограничивающие участок проймы по ширине. От точки Т8 по линии середины переда вверх откладывается отрезок, равный измерению длины переда до талии (ДтпII) с прибавкой к длине спинки до талии.
 Т8А3 = ДтпII + Пдтс = 44,4 + 0,5 = 44,9см,
  В чертеже конструкций изделий, перед которых состоит из двух частей, откладывается отрезок А3А3, ориентирующий на правильное оформление линии полузаноса с учетом формы груди. Для типовых фигур А3А31 равно 0,5 см, для фигур перегибистых с развернутым плечевым поясом - 1-1,5 см, для сутулых - 0. От точки А0 вправо и от точки А31 или А3 по горизонтали влево откладываются отрезки А0А2 и А31А4, определяющие ширину горловины.
 А0А2 = А31А4 = 1/3 Х Сш + 1 = 6,2 + 1 = 7,2см.
  От точки А0 по линии середины спинки откладывается отрезок равный 1/3 отрезка А0А2, и ставится точка А. А0А = 1/3 Х 7,2 = 2,4 см. Отрезок А0А определяет глубину горловины спинки. Глубина горловины переда берется на 1 см больше ее ширины.
 А31А5 = А31А4 + 1 = 7,2 + 1 = 8, 2 см.
  Величина отклонения средней линии спинки от вертикали колеблется в пределах 1-2,5 см по линии талии и зависит от формы платья, степени прилегания и наличия шва посередине. От точки Т вправо по линии талии откладывается нужный отрезок и ставится точка Т1. ТТ1 = 1,5 см. Точки А и Т1 соединяются прямой линией, которая продолжается вниз до пересечения в точке Н1 с горизонталью, проведенной через точку Н.
  Положение конечной плечевой точки спинки П1 определяется пересечением двух дуг.
  Из точки А2 радиусом, равным ширине плечевого оката (Шп) плюс раствор вытачки, и ставится засечка. А2П1 = 13,3 + 2 = 15,3 см.
  Из точки Т1 радиусом, равным высоте плеча косая (ВпкII) плюс прибавка, ставится засечка. Т1П1 = 43,2 + 1 = 44,2 см. На пересечении дуг ставится точка П1. Из точки П1 опускается перпендикуляр на вертикаль, ограничивающую ширину спинки, и ставится точка П2.
  Высота переднего участка проймы Г4П4 равна высоте заднего участка проймы Г1П2 минус 0,5 см.
 Г4П4 = 19,7 - 0,5 = 19,2 см.
  Для определения положения вершины переднего участка проймы производится дополнительное построение. От точки Г4 вверх по прямой откладывается отрезок, равный 1/3 Х Г4П4, и ставится точка П6.
 Г4П6 = 1/3 Х Г4П4 = 1/3 Х 19,2 = 6,4 см.
  Из точки П6 вправо проводится горизонтальная линия, на которой откладывается отрезок П6П60 = 0,6 см. Из точки П60 радиусом П60П4 влево от точки П4 проводится дуга, на которой после построения нагрудной вытачки будет определена точка проймы. От точки Г3 влево откладывается отрезок Г3Г6, равный 1/2 Х Г3Г4 минус 1.
 Г3Г6 = 1/2 Х Г3Г4 - 1 = 1/2 Х 22,3 - 1 = 10,1 см.
  Из точки А4 радиусом, равным измерению высоты груди, ставится засечка на перпендикуляре, восстановленном из точки Г6 к линии Г3Г4 . А4Г7 = 27 см.
  Из точки Г7 радиусом, равным Г7А4, проводится дуга, на которой откладывается величина раствора нагрудной вытачки А4А9.
 А4А9 =2 Х (СгII - СГI) + 1 = 2 Х (50,4 - 45,9) + 1 = 10,8 см.
  Отрезок А9П5 равен измерению Шп - 13,3 см. Линия проймы проводится через точки П1, П3, I, Г2, 2, П6, 4, П5.
 Г1П3 = 1/3 Х П2Г1 + 2 = 19,7/3 + 2 = 8,6см;
 Г4П6 = 1/3 Х Г4П4 = 19,2/3 = 6,4см;
 Г1Г2 = 1/2 Х Г1Г4 = 12,6/2 =6,3см;
 Г11 = 0,2 Х Г1Г4 + 0,5 = 0,2 Х 12,6 + 0,5 = 3 см;
 Г42 = 0,2 Х Г1Г4 = 0,2 Х 12,6 = 2,5 см.
  Для оформления переднего участка проймы точки П5 и П6 соединяются прямой, из середины которой (точки 3) восстанавливается перпендикуляр 3-4, равный 1 см.
  Точка Г5 определяет положение бокового шва на линии глубины проймы.
 Г1Г5 = 1/2 Х Г1Г4 - 1 = 1/2 Х 12,6 - 1 = 5,5 см.
  Вниз до пересечения с линией бедер проводится вертикальная линия. Точка пересечения с линией талии обозначается точкой Т2, с линией бедер - Б2.
  В чертеже конструкции раствор вытачки, проектируемой в боковом срезе спинки, откладывается по линии талии влево от вертикали, проведённой вниз из точки Г5, а раствор вытачки, проектируемой в боковом срезе полочки, - вправо от вертикали. Т4Т2 = Т2Т3 = 2 см.
  По линии бедер откладываются отрезки, равные 1,5 см. Б2Б4 = Б2Б3 = 1,5 см.
  Отрезок ГГ1 по линии глубины проймы делится пополам и ставится точка в. Вниз параллельно средней линии спинки проводится вспомогательная прямая до пересечения с линией бедер. Раствор вытачки по линии талии 3 см. Длина вытачки не доходит до линии груди на 2 см, до линии бедер - на 4-5 см.
  Ось передней вытачки проходит через центр груди. Ее раствор на линии талии 2,5 см. Вытачка не доходит до линии глубины проймы на 2-4 см, до линии бёдер - на 3-4 см.
  Ширина спинки и полочки внизу берётся равной ширине ее по линии бедер для прямого силуэта и на 2-5 см больше для изделий прилегающего и приталенного силуэтов.
  Средняя линия спинки всегда перпендикулярна линии низа спинки.
  Линии боковых срезов выравниваются по участкам; вверх от линии талии, а затем вниз от линии талии.
  Линия низа переда проводится плавной линией, соединяя точки Н3 и Н4.

  Рукав (рис. 353). Чертеж конструкции рукава строится в соответствии с измерениями руки и параметрами проймы. Проводятся две взаимно перпендикулярные линии с пересечением в точке О1. От точки О1 вверх откладывается высота оката рукава, которая определяется следующим образом: на основном чертеже изделия (рис. 353 б) соединяются прямой линией точки П1 и П5. Из середины этого отрезка на линию глубины проймы опускается перпендикуляр ОО1.
  Высота оката рукава равна:
 ОО1 - 2,5 = 18 - 2,5 = 15,5 см.
  Через точку О2 проводится горизонтальная линия. В обе стороны от точки О1 откладывается по 0,5 ширины рукава в готовом виде. Ширина равна измерению обхвата плеча (Оп) плюс прибавка на свободное облегание.
 Ш рукава = Оп + Поп = 30,3 + 6 = 36,3 см.
 О1Рп = О1Рл = Ш рукава/2 = 36,3/2 = 9,1 см.
  Из точки Рп и Рл к прямой восстанавливаются перпендикуляры. От точки О3 вниз откладывается длина рукава. О3М = Д рукава = 58 см. От точки О3 вниз откладывается отрезок, равный половине О3М плюс 3 см и ставится точка Л.
 О3Л = О3М/2 + 3 = 58/2 +3 = 32 см.
  Из точек М и Л влево проводятся горизонтальные линии.
  Для проведения линии оката находят вспомогательные точки. Положение контрольной точки 1 соответствует положению точки П6 на пройме полочки. Рп1 = Г4П6 = 6,4 см. Положение контрольной точки Р3 соответствует положению точки П3 на пройме спинки. РлР3 = Г1П3 = 8,6 см. От точки О3 влево откладывается отрезок, равный половине отрезка О2О3 минус 2, и ставится точка О5.
 О3О5 = О2О3/2 - 2 = 9,1/2 - 2 = 2,5
  От точки О2 влево откладывается отрезок, равный половине отрезка О2О4, и ставится точка Об.
 О5 - 2 = 2,5 см (по биссектрисе);
 О6 - 3 = 2,0 см (по биссектрисе).
  Точки 1, О5 и Р3, О6 соединяются прямыми линиями. Находятся вспомогательные точки для оформления нижней части оката. От точки Рп влево откладывается отрезок, равный половине ширины проймы плюс 1, и ставится точка Г2.
 РпГ2 = Г1Г4/2 + 1 = 12,6/2 + 1 = 6,3 + 1 = 7,3
  Точки Р3, Г2 соединяются прямыми линиями. Отрезок Р3Г2 делится пополам, из середины отрезка восстанавливается перпендикуляр, равный 1-2 см. По биссектрисе из точки Рп откладывается отрезок Рп8, равный отрезку Г42 (с чертежа полочки) плюс 1.
 Рп8 = Г42 + 1 = 2,5 + 1 = 3,5 см.
  Нижняя часть рукава разворачивается вокруг переднего и локтевого перекатов. Шов располагается посередине рукава.
 РпР1 = РлР2 = РпРл/2 = 9,1 см.
 ММ3 = М2М4 = М2М/2 = 9,1см.
  Точки Р2, Р3 соединяются прямой линией, из середины которой восстанавливается перпендикуляр, равный 1-1,5 см. Рп8 = Рп9. Линия низа укорачивается на 1 см по переднему перекату, удлиняется на 1 см по локтевому перекату.


Проголосовать: 
Категория: Искусство красиво одеваться | (09.06.2011)
Просмотров: 6899 | Рейтинг: 0.0/0