Меню сайта

Категории раздела

Шейте сами
Азбука шитья
Женская одежда
Кройка и шитьё для маленьких
Конструирование мужской верхней одежды
Раскрой пошив моделирование женской лёгкой одежды
Раскрой и шитье женской одежды
Технология женской и детской лёгкой одежды
Технология швейного производства
Женское и детское платье
Сто фасонов женского платья
Модные топики
Основы художественного проектирования одежды
Основы конструирования одежды
Моделирование и художественное оформление женской и детской одежды
Изготовление мужских и детских костюмов
Изготовление женской и детской верхней одежды
Искусство красиво одеваться
По законам красоты
Искусство шитья
Конструирование женских пальто
Основы конструирования верхней одежды
Национальная одежда
История развития костюма
Ремонт одежды
Устранение дефектов одежды
Комбинируем, обновляем одежду
Делаем выкройки на любую фигуру
Учитесь шить и вязать
Головные уборы
Меховые головные уборы
Материалы
Исторический раздел
Одежда для кукол
Шьём животным
Рукоделие
Склад

Похожие материалы

Форма входа

Логин:
Пароль:

Поиск по сайту

Статистика

ГлавнаяВсё о шитье Искусство красиво одеваться


34. Разработка конструкций моделей

Построение чертежа основы конструкции платья с цельновыкроенными рукавами (рис. 382)

  Конструирование изделий с цельновыкроснными рукавами базируется на единой схеме основы плечевых изделий с втачными рукавами. Цельновыкроенные рукава придают изделию мягкость, пластичность, увеличивают объём в области пройм, что создает удобство в движении. Форма рукава зависит от направления верхнего среза и глубины проймы. Меньший наклон верхнего среза рукава обеспечивает изделию более мягкую форму в области проймы, больший наклон создает более четкую форму изделия в плечевом поясе и в области проймы.
  Для увеличения мягкости в верхней части платья растворы нагрудной и плечевой вытачек сокращаются или исключаются совсем. Конструкция цельновыкроенного рукава без ластовицы наиболее проста, верхний срез является продолжением плечевого шва, а нижний - продолжением бокового шва.

  Для построения чертежа платья (рис. 383) строится прямой угол с вершиной в точке А0. От точки А вниз по вертикали откладывается отрезок, определяющий уровень линии глубины проймы, равный измерению расстояния от высшей точки плечевого шва у основания шеи до уровня задних углов подмышечных впадин (ВпрзII) с прибавкой на свободное облегание в области проймы, и ставится точка Г.
 А0Г = ВпрзII + Пспр = 21,5 + 2,5 = 24 см.
  Затем определяется уровень линии талии, который равен расстоянию от линии талии сзади до высшей точки плечевого шва у основания шеи (ДтсII) с прибавкой к длине талии плюс величина напуска (если он имеется), и ставится точка Т.
 А0Т = ДтсII + Пдтс + напуск = 42,9 + 0,5 + 2 = 45,4 см.
  Из полученных точек Г и Т вправо проводятся горизонтальные линии. От точки А0 вправо по горизонтали откладывается отрезок, равный измерению полуобхвата груди третьего (СгIII) плюс прибавка на свободное облегание по линии груди, и ставится точка а1.
 А0а1 = СгIII + Пг = 48 + 7 = 55 см.
  От точки А0 вправо по горизонтали откладывается отрезок, равный половине ширины спины плюс прибавка к ширине спинки, и ставится точка а.
 А0а = Шс + П = 18,3 + 2,2 = 20,5 см.
  От точки а1, влево откладывается отрезок, равный измерению ширины груди (Шг) плюс прибавка. Так как измерение ширины груди проходит над грудными железами и не учитывает их выступа, то ширина переда по линии груди определяется по формуле:
 а1а2 = Шг + (СгII - СгI) + П = 17,3 + (50,4 - 49,5) + 0,2 = 22 см.
  Отрезок аа2 определяет ширину проймы. При конструировании изделий плотного облегания по линии груди во избежание заужения ширины проймы сравнивают полученную в результате расчета или построения величину с минимальной шириной проймы (табл. 2), и если она меньше, то после проверки расчетов увеличивают до этой величины. Требуемое расширение участка проймы должно осуществляться или за счет перераспределения прибавки по линии груди (Пг) по участкам, если прибавки к ширине спины и ширине груди можно уменьшить до минимальных, или за счет увеличения прибавки по линии груди.

  Из точек а, а2 и а1 опускают вертикали. Пересечение вертикалей, идущих из точек а и а2, с линией груди обозначают точками Г1 и Г4, а пересечение вертикали, идущей из точки а1, с линиями груди и талии обозначают точками Г3, Т8.
  Для построения горловины спинки вправо от точки А0 откладывается отрезок, равный полуобхвату шеи, деленному на 3, плюс прибавка к ширине горловины.
 А0А2 = Сш/3 + П = 18,5/3 + 1 = 7,2 см.
  Для фигур с жировыми отложениями в области седьмого шейного позвонка или с развитыми мышцами в области плечевого пояса ширину горловины спинки увеличивают на 0,5-1,0 см, для фигур с увеличенной кривизной спины в платьях без среднего шва спинки - 1-2,5 см, т.е. на величину раствора проектируемой вытачки в горловине спинки. От точки А2 вниз по перпендикуляру откладывается высота (глубина) горловины.
 А2А1 = А0А = А0А2/3 = 7,2/3 = 2,4см, где А0А2 дано без учета раствора вытачки по среднему шву спинки и припуска на жировые отложения. Линия горловины спинки оформляется плавной кривой через точки А и А2.
  Положение конца плечевого шва спинки П1 определяется пересечением двух дуг: дуги из точки А2 радиусом, равным измерению ширины плеча (Шп) плюс посадка или раствор вытачки (при ее наличии), и дуги из точки Т радиусом, равным измерению высоты плеча косая (ВпкII) плюс прибавка к высоте плеча косая и плюс величина напуска (если он имеется), и ставится точка П1.
  Прибавка к измерению высоты плеча косая состоит из прибавки к длине до линии талии плюс прибавка на толщину плечевой накладки.
 А2П1 = Шп + 0,5 = 13,3 + 0,5 = 13,8 см.
 ТП1 = ВпкII + П + напуск = 43,2 + 1 + 2 = 46,2 см.
  Обычно в платьях с плотным облеганием в области плечевого пояса предусматривается раствор вытачки в плечевом срезе в 2-2,5 см для тканей мягких структур и в 1,5-2 см для сухих тканей. Для перегибистых фигур вытачка уменьшается, а для сутулых - увеличивается на 0,5 см. Точки А2 и П1 соединяются. Из точки П1 на вертикаль аГ1 восстанавливается перпендикуляр и обозначается точкой П2.
  Для построения горловины переда определяется положение вершины горловины. Из точки Т8 по линии середины переда вверх откладывается отрезок, равный расстоянию от высшей точки плечевого шва у основания шеи (ДтпII) до линии талии спереди плюс прибавка, плюс напуск, и ставится точка А3.
 Т8А3 = ДтпII + Пр + напуск = 44,4 + 0,6 + 2 = 45 см.
  Из полученной точки А3 влево проводится горизонтальная линия, на которой откладывают ширину горловины переда. Ширина горловины переда равна ширине горловины спинки без раствора вытачки и припуска на жировые отложения А3А4 = АА1 = 7,2 см. Глубина горловины переда равна ее ширине плюс 1 см А3А5 = А3А4 + 1 = 7,2 + 1 = 8,2 см. Линию выреза горловины оформляют следующим образом: из точек А4, А5 радиусом равным А3А5 проводят две дуги в сторону точки А3 и из точки их пересечения этим же радиусом проводят линию горловины от точки А4 до точки А5.
  Для определения вершины проймы переда от точки Г4 вверх откладывают отрезок Г4П4, равный глубине проймы спинки Г4П4 = Г1П2 = 20,2 см. Полученную точку Г4 соединяют с точкой А4 и на данном отрезке из точки А4 откладывают ширину плечевого оката, ставят точку П5. А4П5 = Шп = 13,3 см.
  Для увеличения свободы облегания в области плечевого пояса и проймы спинку в верхней части удлиняют. Величину удлинения посередине откладывают вверх по средней линии спинки (отрезок АА¹), а величины удлинения в области плеча
(отрезки А2А¹2 и П1П11) - по перпендикулярам к линии плечевого среза. АА¹ = 0,5 см; А2А¹2 = 0,7 см; П1П11 = 1 см.
  Перед в области проймы тоже удлиняют. С этой целью из точки П5 по перпендикуляру к плечевой линии откладывают отрезок П5П51, равный 0,7 см.
  Через точки А¹, А¹2 проводят новую линию горловины спинки, через точки А¹2 и П11 - линию плечевого среза спинки, а через точки А4, П51 - линию плечевого среза переда.
  Боковой шов располагают по середине проймы в точке Г2. Затем из точек Г1 и Г4 вниз по вертикалям откладывают дополнительное углубление проймы, отрезки обозначают точками Г1, Г11 Г4, Г41.
  Наиболее низкий уровень глубины проймы находится примерно посередине между линиями груди и талии. Г1Г11 = Г4Г41 = 10 см. Пересечение отрезка Г11Г41 с вертикалью, проведенной из точки Г2, обозначается точкой Г21. Верхние срезы передней и локтевой частей рукава являются продолжением плечевых срезов переда (А4П51) и спинки (А¹2П11). На этих линиях из точек П51 и П11 откладывается длина рукава.
 П51М = П11М2 = Д рукава = 59 см.
  Из точек М и М2 к линии верхних срезов проводят перпендикуляры и на них откладывают ширину рукава внизу: передней части ММ1 = 9 см, локтевой части М2М3 = 11 см.
  Для определения положения нижних срезов рукава определяют дополнительные отрезки Т2Т3 = 1 см; Т2Т4 = 2,5 см. Затем точки Т3 и Т4 соединяют соответственно с точками М3 и М1. Полученные отрезки делят на три части и обозначают точками 1 и 2 на передней части рукава, 5 и б - на локтевой части. Из полученных точек восстанавливают перпендикуляры, на них откладывают отрезки:
 1 - 3 = 8,5 см;   5 - 7 = 9,0 см;
 2 - 4 = 5,3 см;   6 - 8 = 5,5см.
  Точки М1, 4, 3, Г11, Т4 и М3, 8, 7, Г41, Т3 соединяют плавными линиями. Для обеспечения удобства в движении боковой срез удлиняют. Т3Т5 = Т4Т6 = 2 см.
  Для окончательного оформления линии низа находят положение середины рукава.
 ММ11 = ММ1/2 = 4,5см;   М2М21 = М2М3/2 = 5,5 см.
  Дополнительные точки: М1М¹1 = 1 см;  М3М¹3 = 0,4 см.
  Соединяя точки М, М11 и М¹1, получают линию низа передней части рукава, а соединяя точки М2, М21 и М¹3, - линию низа локтевой части рукава.
  Затем проводят линию низа спинки через точки Т, Т5 и линию низа переда через точки Т8, Т6 плавной кривой.


Проголосовать: 
Категория: Искусство красиво одеваться | (14.06.2011)
Просмотров: 3613 | Рейтинг: 0.0/0