Меню сайта

Категории раздела

Шейте сами
Азбука шитья
Женская одежда
Кройка и шитьё для маленьких
Конструирование мужской верхней одежды
Раскрой пошив моделирование женской лёгкой одежды
Раскрой и шитье женской одежды
Технология женской и детской лёгкой одежды
Технология швейного производства
Женское и детское платье
Сто фасонов женского платья
Модные топики
Основы художественного проектирования одежды
Основы конструирования одежды
Моделирование и художественное оформление женской и детской одежды
Изготовление мужских и детских костюмов
Изготовление женской и детской верхней одежды
Искусство красиво одеваться
По законам красоты
Искусство шитья
Конструирование женских пальто
Основы конструирования верхней одежды
Национальная одежда
История развития костюма
Ремонт одежды
Устранение дефектов одежды
Комбинируем, обновляем одежду
Делаем выкройки на любую фигуру
Учитесь шить и вязать
Головные уборы
Меховые головные уборы
Материалы
Исторический раздел
Одежда для кукол
Шьём животным
Рукоделие
Склад

Похожие материалы

Форма входа

Логин:
Пароль:

Поиск по сайту

Статистика

ГлавнаяВсё о шитье Искусство шитья


17. Платья с разнообразными кокетками

МОДЕЛЬ 10 (рис. 52)

 Платье летнее, отрезное по талии. Вырез ворота с фигурной планкой и притачным воланом. Юбка конической формы с небольшой оборкой.

Нанесение фасонных линий

 Место бокового шва располагаем на середине проймы. Пройму обрисовываем, как для платья без рукава (см. модель 2).
 Спинка. Для обрисовки выреза ворота по линии наклона плеча от точки А₄ вправо отмеряем 3 - 4 см (точка С), а от точки А вниз - 4 см (точка С₁). Полученные точки соединяем вогнутой линией.
 Для обрисовки планки от точки С вправо отмеряем 3 см (точка С₂), а от точки С₁ вниз - 3 см (точка С₃). Обрисовываем линию низа планки параллельно линии выреза ворота. Плечевую вытачку убираем в линию отреза планки. Отмеряем от точки С₂ вправо 1,5 см (точка В) и соединяем эту точку с серединой линии С₃С₂ вогнутой линией.
 Линию отлета волана наносим на продолжение линии наклона плеча. Для этого от точки В отмеряем вправо 10 - 12 см, а от точки С₃ вниз - 10 - 12 см. Полученные точки соединяем овальной линией параллельно линии С₃В.
 Перед. Для обрисовки выреза ворота от точки А₆ влево по линии наклона плеча отмеряем 3 - 4 см (точка С₄), а от точки А₇ вниз - 10 - 11 см (точка С₅). Соединяем точки С₄ и С₅ пунктирной линией, делим ее на три части и от первого деления влево отмеряем 2 см (точка С₆), а от нижней точки - 2,5 см (точка С₇). Обрисовываем вырез ворота из точки С₄ в точки С₆, С₇ и С₅.
 Намечаем линию отреза планки. Для этого от точки С₄ влево по линии равнения плеча отмеряем 3 см (точка С₈). От точки С₅ отмеряем вначале вниз 3 см и затем влево от этой точки - 2 см (точка С₉). По линии талии влево от точки Т₅ отмеряем 1 см (точка С₁₀). Соединяем полученные точки между собой.
 Для обрисовки линии края волана продолжаем линию равнения плеча влево от точки С₈ на 10- 12 см (точка В₃). Перпендикуляр нижней точки деления обрисовки выреза ворота продолжаем влево и отмеряем на этой линии от края планки 10 - 12 см (точка В₄). От точки С₁₀ вверх по линии планки отмеряем 3 см (точка В₅). Обрисовываем линию отлета волана из точки В₃ в точку В₄ и в точку В₅. Нагрудную и подгрудную вытачки переносим к линии отреза планки.
 Построение чертежа конической юбки. Для построения такой юбки необходимо на лифе платья измерить линию пришива юбки (при закрытых вытачках). На. данном чертеже эта величина равна 43. Коэффициент для юбки клеш - 1,4. Если эти две величины перемножить, то полученный результат даст радиус линии талии конической юбки. R = 43 Х 1,4 = 60,2 см.
 При построении на листе бумаги проводим с правой стороны вертикальную линию и обозначаем ее линией середины спины юбки. Вверху на этой линии намечаем точку О. От этой точки отмеряем вниз 60,2 см (точка Т), засекаем влево дугу и отмеряем на ней длину талии лифа платья - 43 см (точка Т₁). Из точки О через точку Т₁ проводим наклонную линию - линию середины переда юбки.
 От точки Т отмеряем по вертикальной линии вниз длину юбки по снятой мерке. Через эту точку из точки О засекаем дугу до пересечения с линией середины переда юбки (Н₁).
 Для нанесения линии места бокового шва измеряем длину линии талии спинки на лифе (при закрытой вытачке) и эту величину отмеряем на линии талии юбки от точки Т влево (точка Т₂). Из точки О через полученную точку проводим линию бокового шва до пересечения с линией низа юбки (точка Н₂).
 Чтобы не обузить юбку по линии бедер, от линии талии вниз по вертикальной линии отмеряем 18 - 19 см и через эту точку из точки О засекаем дугу - линию бедер юбки. Полученную линию контролируем по мерке Сб. Недостающую величину добавляем по линиям боковых швов, не увеличивая линию талии.
 Длину юбки уменьшаем на ширину притачной оборки - 12 см. Отмерив от линии низа юбки вверх по линии ТН эту величину (точка Н₃), проводим из точки О линию низа юбки для пришива оборки.

Раскладка и раскрой (рис. 53)

 Нумеруем детали. Вырезаем выкройку по контурам. На полочке и спинке отрезаем планки (при закрытой вытачке), а воланы переснимаем на кальку.
 Детали I и II укладываем линией середины спины на сгиб ткани, деталь III - линией середины переда на сгиб ткани. Деталь IV укладываем по сетке. Нагрудную и подгрудную вытачки переводим к линии отреза планки. Детали V и VI волана соединяем по плечевому шву, подклеив снизу кусочек бумаги.
 Отмеряем от сгиба ткани 4 - 5 см для посадки волана, проводим меловую линию полуокружности радиусом 12 - 13 см и, разрезав волан от линии отлета на 9 - 10 частей, укладываем линию пришива волана по окружности. При раскрое по внутренней и внешней сторонам волана прибавляем 1 см на шов. Укладываем линию сгиба волана на долевую или косую нить.
 На чертеже юбки отделяем заднее полотнище юбки от переднего. Детали VII и VIII укладываем линиями середины переда и спинки на долевую или косую нить сгиба ткани. Подкрои нижних планок повторяют форму и нити раскроя основных деталей.

Пошив

 Верхние и нижние планки сметываем по плечевым швам, стачиваем и разутюживаем их. Складываем планки лицевыми сторонами вовнутрь, совмещая линии середин и срезы линии выреза ворота. Сметываем по верхней планке, строчим по нижней. По запасам шва даем надсечки, вывертываем и выметываем кант переката со стороны нижней планки.
 В точку С₉ по запасу шва планки даем надсечку, предварительно обметанную в петлю. Для плавного подгиба шва планки по скругленному срезу прокладываем нитку мелкими стежками. Подтягивая нитку, отгибаем запас шва на изнаночную сторону по линии верхней.планки.
 У детали IV перенесенные вытачки закладываем мягкими складочками или собираем этот участок на сборку. Сметываем и стачиваем вытачки талии спинки, заутюживаем их в сторону середины спины. Сметываем и стачиваем плечевые швы, разутюживаем их.
 Край волана подгибаем и подшиваем зигзагообразной строчкой, швы подрезаем. По линии шва пришива волана прокладываем две нитки для сборки.
 Линии пришива волана и лифа делим на 8 - 10 частей скалываем соответствующие точки, подтягиваем нитки для сборки, расправляем сборку и приметываем волан к лифу.
 На приметанный к лифу волан укладываем сверху сгиб верхней планки, скалываем эти детали и наметываем ее сверху. Приметываем нижнюю планку к изнаночной стороне, накрывая шов. Настрачиваем планку в край, одновременно пришивая лиф, волан и нижнюю планку.
 Сметываем и стачиваем боковые швы, разутюживаем их. Сметываем и стачиваем боковые швы юбки, швы разутюживаем. Приметываем и притачиваем оборку к низу юбки. Приметываем и притачиваем лиф к юбке, шов направляем вверх.
 Пройму окантовываем одинарной или двойной косой полоской. (См. обработку платья модели 27.) Обметываем швы и отутюживаем изделие.


Проголосовать: 
Категория: Искусство шитья | (14.03.2012)
Просмотров: 5174 | Рейтинг: 4.5/2