Меню сайта

Категории раздела

Шейте сами
Азбука шитья
Женская одежда
Кройка и шитьё для маленьких
Конструирование мужской верхней одежды
Раскрой пошив моделирование женской лёгкой одежды
Раскрой и шитье женской одежды
Технология женской и детской лёгкой одежды
Технология швейного производства
Женское и детское платье
Сто фасонов женского платья
Модные топики
Основы художественного проектирования одежды
Основы конструирования одежды
Моделирование и художественное оформление женской и детской одежды
Изготовление мужских и детских костюмов
Изготовление женской и детской верхней одежды
Искусство красиво одеваться
По законам красоты
Искусство шитья
Конструирование женских пальто
Основы конструирования верхней одежды
Национальная одежда
История развития костюма
Ремонт одежды
Устранение дефектов одежды
Комбинируем, обновляем одежду
Делаем выкройки на любую фигуру
Учитесь шить и вязать
Головные уборы
Меховые головные уборы
Материалы
Исторический раздел
Одежда для кукол
Шьём животным
Рукоделие
Склад

Похожие материалы

Форма входа

Логин:
Пароль:

Поиск по сайту

Статистика

ГлавнаяВсё о шитье Искусство шитья


18. Платья с разнообразными кокетками

МОДЕЛЬ 11 (рис. 54)

 Платье с асимметричными фасонными линиями из двух контрастных тканей. Рукав втачной, узкий. Юбка «полусолнце». Карман вытачной, из двух обтачек.

Нанесение фасонных линий (рис. 54 а)

 Чертеж спинки лифа на этом фасоне не показываем, так как она повторяет основу платья. Чертеж передней части лифа до линии талии строим в развернутом виде.
 Для нанесения линии выреза ворота от точки А₇ вниз по линии середины переда отмеряем 10 - 11 см (точка С) и соединяем ее с точками А₆ и А₆₁. Наносим нижнюю фасонную линию лифа. Для этого линию бокового шва делим на три части. Нижнюю точку деления обозначим точкой С₁. Из этой точки через точку Ц правой нагрудной вытачки проводим линию до пересечения с линией проймы (точка С₂).
 Верхнюю фасонную линию проводим параллельно линии С₁С₂ на расстоянии 8 - 9 см до пересечения с линией продолжения выреза ворота А₆С (точка С₃).
 Вершину левой нагрудной вытачки нужно поднять или опустить на верхнюю фасонную линию, но не более чем на 2 см. Если это при построении не получается, то нужно изменить расстояние между верхней и нижней фасонными линиями. Вершины подгрудных вытачек совмещаем с вершинами перенесенных нагрудных вытачек. Линию А₆₁С продолжаем до линии С₄С₃ пунктиром.
 Платье считается сложным по нанесению фасонных линий, поэтому лучше до раскроя переснять лиф на кальку со всеми вытачками и фасонными линиями, вырезать лиф по контурам и заклеить вытачки. Заготовленный таким образом перед прикладываем к фигуре и перед зеркалом проверяем направление фасонных линий. При необходимости даем поправки.
 При закрытой нагрудной вытачке на левой половине лифа наносим место нагрудного вытачного кармана. Длина его 8 - 9 см. Линия входа в карман проходит параллельно фасонным линиям на расстоянии 8 - 9 см. Вертикальные линии рамки кармана параллельны линии выреза ворота и равны 1 - 1,5 см.
 Юбка «полусолнце». Построение чертежа юбки «полусолнце» выполняется аналогично построению конической юбки модели 10 с тем отличием, что коэффициент данной юбки. равен 0,64.

Раскладка и раскрой (рис. 55)

 Нумеруем детали. Разрезаем выкройку по фасонным линиям. Отрезая деталь I, срезаем часть выкройки детали II, поэтому на этой детали восстанавливаем недостающий кусочек выкройки.
 Все детали лифа укладываем изнаночной стороной выкройки на лицевую сторону ткани, линиями середины переда на долевую нить. Эту линию на каждой детали прокладываем цветной ниткой.
 У деталей I и II прибавляем по линиям выреза ворота 5 см на подборт. Запас шва по фасонным линиям - 2 см. Детали раскраиваются при закрытых вытачках. Покрой горловины спинки повторяет вырез ворота основной детали.
 Юбку вырезаем по контурам и разрезаем по линиям бокового шва. Линии середины переда и спинки укладываем на сгиб ткани - косую нить. Запасы на швы: по линии талии - 1 - 1,5 см, по боковым швам - 2 см, по линии низа - 2 см. На раскладке раскрой юбки не показываем, так как она повторяет раскладку юбки фасона 10.
 Построение узкого рукава описано при построении его основы (рис. 5). На раскладке его раскрой не показан.



Пошив


 На всех деталях лифа наносим линии середины переда ниткой контрастного цвета. После примерки, на которой уточняем место кармана, наносим на лицевой стороне ткани желаемую форму рамки мелом. Вертикальные и горизонтальные линии продолжаем выше и ниже рамки на 5 - 6 см (рис. 56). Ширину рамки делим пополам и проводим линию ее середины. Отмеряем от верхней линии рамки вверх, а от нижней - вниз половину ее ширины. Через полученные точки проводим вспомогательные линии.
 Заготавливаем две одинаковые полоски (обтачки) ткани шириной 4 см, а длиной больше намеченной рамки на 3 - 4 см. Долевая нить при раскрое проходит по длине полоски. Складываем полоски по длине, изнаночной стороной вовнутрь, и проутюживаем через влажную марлю. От сгиба полоски отмеряем половину ширины рамки и намечаем эту линию мелом. Укладываем обтачку сгибом к верхней вспомогательной линии и приметываем так, чтобы намеченная линия и верхняя линия рамки кармана совпали. Притачиваем по линии наметки и следим, чтобы.строчка не выходила за вертикальные линии, ограничивающие ширину рамки.
 Отогнув пришитую обтачку, укладываем вторую обтачку сгибом на вспомогательную линию нижней стороны рамки и точно так же притачиваем ее. Правильность притачивания полосок проверяем с изнаночной стороны основной детали. Строчки должны быть параллельны, а расстояние между ними равняться ширине рамки. Заканчиваться они должны обязательно на одном уровне по вертикалям, определяющим длину рамки.
 Рамку разрезаем с изнанки острыми ножницами, начиная от середины, не доходя до конца рамки на 1 - 1,3 см. От этих точек делаем наклонные разрезы к точкам конца строчки, не дорезая на 0,1 - 0,15 см. Через полученное отверстие вывертываем обтачки наизнанку, направив швы срезов полосок: верхней - вверх, а нижней - вниз. Легко приутюживаем. Приподнимаем изделие и притачиваем треугольник конца рамки к обтачкам вертикальной строчкой. Концы ниток закрепляем.
 Чтобы при утюжке кармана с лицевой стороны изделия не отпечатались следы обтачек, прокладываем между полосками и изделием плотную бумагу в упор к швам. Рамку проутюживаем с изнанки через влажную марлю.
 Мешковину для кармана раскраиваем из основной ткани шире рамки на 3 см, длиной 10 - 12 см. Долевая нить проходит поперек мешковины по длине рамки. Если мешковина выкроена из подкладочной ткани, то к верхней ее части настрачиваем подзор из основной ткани.
 Нижнюю часть мешковины укладываем с изнанки на нижнюю обтачку так, чтобы срезы мешковины и обтачки совместились, а сама мешковина располагалась выше рамки. Приметываем и притачиваем ее вплотную к шву пришива обтачки. Отгибаем мешковину вниз. Верхнюю часть мешковины укладываем на верхнюю обтачку так, чтобы срезы обтачки и мешковины были на одном уровне и одновременно совместились обе части мешковины. Притачиваем мешковину к верхней обтачке вплотную к шву ее пришива.
 Обе части мешковины скалываем и сметываем, если нужно, предварительно подрезаем мешковину. Стачиваем ее с трех сторон со стороны нижней мешковины, одновременно еще раз притачиваем треугольнички разрезной рамки. При оформлении низа кармана в уголках делаем закругления. Ширину шва оставляем 1 - 1,5 см и обметываем через край.
 После обработки кармана приступаем к обработке платья. Скалываем фасонные линии деталей II и III лицевыми сторонами внутрь, совмещая контрольные точки. Сметываем и стачиваем эти детали, шов заутюживаем вверх.
 На подбортах со стороны изнанки по линиям А₆С₃ и А₆₁С приметываем и настрачиваем кромку, для того чтобы вырез ворота лифа не вытянулся.
 У детали I отгибаем подборт по линии А₆С₃ на лицевую сторону ткани. Сметываем и стачиваем нижний правый угол по линии С₃Ц₁. Запас шва в уголке высекаем до 0,2 см, вывертываем угол и отгибаем шов наизнанку. Укладываем эту деталь на деталь II и скалываем их по контрольным точкам. Сметываем фасонную линию наметкой сверху (по принципу сметки складок модели 4). Строчим по этой наметке от бокового шва до машинной строчки вытачного угла. Шов заутюживаем вверх.
 По линиям запаса шва в точки А₆ и А₆₁ даем надсечки, не дорезая до силков на 0,1 - 0,15 см. Приметываем и притачиваем обтачку к спинке, шов подрезаем до 0,5 см и разутюживаем.
 Сметываем и стачиваем плечевые швы вместе с обтачками спинки и подбортом переда. Шов разутюживаем. Обтачку и подборт отгибаем на изнаночную сторону изделия и прикрепляем их к плечевым швам. Сметываем и стачиваем швы рукава, разутюживаем шов. Подгибаем рукав и подшиваем. Вметываем и втачиваем его в пройму. Приметываем и притачиваем лиф к юбке, шов направляем вверх.
 Юбки покроя «полусолнце» и «солнце» имеют свою особенность при обработке низа.
 Изделие с пришитой юбкой необходимо перед подшивкой низа повесить на вешалку или надеть на манекен и дать юбке отвисеться не менее суток, чтобы оттянуть ее косые участки. После этого изделие надеваем на фигуру и выравниваем низ платья от пола по линейке, делая частые пометки мелом или булавками. При этом примеряющий должен поворачиваться медленно, не поднимая рук. Отмеченные точки соединяем меловой линией или прокладываем цветную нитку и контролируем длину юбки еще раз. Подрезаем излишки ткани.
 По срезам линии низа прокладываем машинную редкую строчку с ослабленной нижней ниткой. Отгибаем припуск подшивки низа на изнаночную сторону, подтягивая нитку, и заметываем сгиб шва. Разравниваем легкую сборку отогнутого среза и сутюживаем ее. Подгибаем сутюженный срез на ширину подшивки, заметываем и подшиваем потайным швом. Наметку удаляем. Обметываем швы и отутюживаем изделие.


Проголосовать: 
Категория: Искусство шитья | (15.03.2012)
Просмотров: 4248 | Рейтинг: 5.0/1