Меню сайта

Категории раздела

Шейте сами
Азбука шитья
Женская одежда
Кройка и шитьё для маленьких
Конструирование мужской верхней одежды
Раскрой пошив моделирование женской лёгкой одежды
Раскрой и шитье женской одежды
Технология женской и детской лёгкой одежды
Технология швейного производства
Женское и детское платье
Сто фасонов женского платья
Модные топики
Основы художественного проектирования одежды
Основы конструирования одежды
Моделирование и художественное оформление женской и детской одежды
Изготовление мужских и детских костюмов
Изготовление женской и детской верхней одежды
Искусство красиво одеваться
По законам красоты
Искусство шитья
Конструирование женских пальто
Основы конструирования верхней одежды
Национальная одежда
История развития костюма
Ремонт одежды
Устранение дефектов одежды
Комбинируем, обновляем одежду
Делаем выкройки на любую фигуру
Учитесь шить и вязать
Головные уборы
Меховые головные уборы
Материалы
Исторический раздел
Одежда для кукол
Шьём животным
Рукоделие
Склад

Похожие материалы

Форма входа

Логин:
Пароль:

Поиск по сайту

Статистика

ГлавнаяВсё о шитье Искусство шитья


19. Платья с разнообразными кокетками

МОДЕЛЬ 12 (рис. 57)

 Платье мягкого покроя с углубленной проймой. На лифе настрочная вставка с односторонним отворотом и застежкой под ним. Юбка с накладными карманами и складками, идущими от подреза.
 Перед тем как нанести фасонные линии, необходимо построить лиф с углубленной проймой и расширенным рукавом. Такие изделия относятся к мягкой форме покроя, поэтому при построении чертежа основы платья прибавляем на свободное облегание 5 см. Шс = Сгр₂ + 5 = 48 + 5 = 53 см.
 Кроме того, при построении нагрудной вытачки глубину ее уменьшаем на 1 - 2 см, для уплотнения лифа. Посадку на плечевом шве берем 0 - 1 см, т. е. уменьшаем до минимума.
 Плечевой шов перемещаем в сторону переда. Для этого на спинке от точек А₄ и П₁ отмеряем по перпендикуляру вверх по 1 см (точки А₄₁ и П₁₁) и соединяем эти точки между собой. Линию середины спины поднимаем на 0,5 - 0,7 см вверх и соединяем эту точку с точкой А₄₁ вогнутой линией.
 На полочке от точек А₁₀ и П₇ по перпендикуляру вниз отмеряем по 1 см (точки А₁₃ и П₇₁) и соединяем эти точки между собой. Делаем равнение вытачки. Измеряем расстояние от переведенного плеча до точки Ц левой стороны вытачки и эту величину отмеряем от точки Ц вверх по правой стороне вытачки. От точки А₆ вниз по линии выреза ворота отмеряем 1 см (точка А₆₁) и соединяем эту точку с точкой равнения вытачки прямой линией.
 От точки Г₄ вниз по линии места бокового шва отмеряем 4 - 6 см (точка Г₄₁) и через полученную точку проводим новую линию глубины проймы параллельно линии груди.
 Построение углубленных пройм лифа. От точки П₁₁ вправо по линии наклона плеча отмеряем 0,5 - 3 см (точка П₈), для расширения спинки от точки П₂ вправо - 1 см (точка П₂₁). По биссектрисе левого нижнего угла проймы отмеряем от точки Г₂₁ 4 см, от точки Г₄₁ вправо по линии глубины проймы - 1,5 см (точка г) для дополнительного расширения спинки под проймой. Обрисовываем пройму спинки из точки П₈ в точки П₂₁, 4 и в точку г.
 Глубину боковой вытачки берем не больше 3 см и распределяем ее влево и вправо от места бокового шва поровну (точка Т₃ и Т₄). Обрисовываем боковой шов спинки из точки г в точку Т₃ слегка вогнутой линией влево.
 От точки П₇₁ влево по линии наклона плеча отмеряем 0,5 - 3 см (точка П₉), от точки П₃ влево - 0,5 - 1 см (точка П₃₁). По биссектрисе правого нижнего угла отмеряем от точки Г₃₁ 3 см. Для дополнительного расширения переда под проймой отмеряем от точки Г₄₁ влево 1,5 см (точка г₁). Обрисовываем пройму переда из точки П₉ в точки П₃₁, 3 и в точку г₁. Проводим линию бокового шва переда из точки г₁ в точку Т₄ слегка вогнутой линией вправо.
 Рукав. Для удобства движения руки высота оката рукава к углубленной пройме занижена, а рукав расширен. При увеличении глубины проймы уменьшается высота оката. Если форма проймы щелевидная, то высота оката рукава будет равна нулю.
 На вертикальной линии, проведенной посередине листа бумаги, намечаем точку О. От этой точки вниз по линии высокой точки оката отмеряем высоту оката рукава, равную половине отрезка ПГ₂₁ (точка Р). Через полученную точку проводим горизонтальную линию проймы рукава.
 Мерку длины рукава такого покроя снимаем вместе с длиной плеча на фигуре. От этой мерки вычитаем длину плеча, измеренную на чертеже, и полученную разницу отмеряем от точки О вниз по линии высокой точки оката (точка Н).
 Ширину рукава по линии его проймы распределяем так.
 На чертеже лифа переда измеряем длину проймы и из точки О этим радиусом делаем засечку вправо на линии проймы рукава (точка Р₁).
 Точки О и Р₁ соединяем пунктирной линией, делим ее на три части и обозначаем точками О₁ и О₂. От точки О₁ по перпендикуляру вверх отмеряем 1,5 см. Участок О₂Р₁ делим пополам и от точки деления по перпендикуляру вниз отмеряем 0,5 см. Через полученные точки обрисовываем окат передней половинки рукава.
 Измеряем длину проймы на спинке лифа и из точки О этим радиусом делаем засечку влево на линии проймы рукава (точка Р₂). Точки О и Р₂ соединяем пунктирной линией, делим ее на три части и обозначаем точку первого деления О₃, а второго О₄. От точки О₃ по перпендикуляру вверх отмеряем 1,5 см, а от точки 04 - 0,5 см. Обрисовываем окат рукава задней половинки через полученные точки.
 Рукав понизу может иметь любую ширину, от 22 см и более. Ширину рукава распределяем влево и вправо от точки Н поровну (точки Н₁ и Н₂). Отрезок Н₂Н делим пополам и от этой точки отмеряем вниз 0,7 см. Отрезок НН₁ также делим пополам и отмеряем вверх от точки деления 0,7 см. Обрисовываем линию низа выпукло-вогнутой линией.
 Соединяем точки Р₁ и Н₁, а также точки Р₂ и Н₂ пунктирными линиями, делим каждую сторону рукава на три части и от 1/3 верхнего деления отмеряем в сторону средней линии рукава 2 см. Обрисовываем эти линии вогнутыми линиями.
 На рукаве такого покроя при опущенной руке идут косые заломы, что характерно для цельнокроеного рукава. Если руку поставить на линию талии или бедро, то рукав смотрится как вшивной.

Нанесение фасонных линий

 Для нанесения линии вставки платья от линии груди вниз по линии середины переда отмеряем 3 - 4 см и проводим через эту точку горизонтальную линию. Участок вставки лифа развертываем от линии середины переда вправо. Каждую сторону нагрудной вытачки, расположенную ближе к линии середины переда, продолжаем вниз до горизонтальной линии и ставим точки К и К₁.
 Для обрисовки нижней части вставки от точки А₆₁ влево по линии наклона плеча отмеряем 2 см (точка К₂), а от точки К вверх по левой вставке - 10 - 12 см (точка К₃). Соединяем полученные точки прямой линией. Обрисовываем эту часть вставки из точки А₆₁ в точки К₂, К₃, К, К₁, К₄, К₅, А₇ и в точку А₆₁.
 На развернутой вставке наносим желаемую форму линии отворота, например А₆₁К₆К₁. Развертываем его вправо по отношению к линии перегиба А₆₁К. Обрисовываем верхнюю деталь вставки из точки А₆₁ в точки А₁₃, К, К₁, К₆₁ и в точку А₆₁.
 Юбка. Перед построением средней детали юбки вершину вытачки юбки (точка В) располагаем на линии бедер, не изменяя ее глубины. Через точку В проводим вертикальную линию до линии низа (точка Н), отмеряем влево 1,5 см. Полученную точку соединяем с точкой В.
 Для нанесения линий места складок на боковой детали юбки от точки В по линии бедер влево отмеряем три раза по 5 - 6 см. Через эти точки проводим вертикальные линии места складок параллельно линии середины переда. От проведенных линий по линии низа влево отмеряем 1,5 см для расширения складки. Соединив эти точки с точками начала линий места складок, получим линии сгиба складок. На боковой детали, ниже линии бедер, проводим горизонтальную контрольную линию для раскладки складок.
 Карман в готовом виде имеет ширину 16 - 18 см, а длину 18 - 20 см. Линию входа в карман располагаем ниже линии талии на расстоянии 7 - 9 см, в зависимости от роста фигуры.

Раскладка и раскрой (рис. 58)

 Нумеруем детали, вырезаем выкройки по контурам и фасонным линиям. Детали I и II укладываем линией середины спины на сгиб ткани. Деталь III - линией середины переда на сгиб ткани. Запас шва по линии вставки 2,5 см. Деталь IV - нижнюю часть вставки - укладываем по сетке. Наносим линию подкроя для обработки застежки и горловины. Деталь V - верхнюю часть вставки - раскраиваем по сетке, подборт повторяет форму этой детали. Деталь VI укладываем линией середины переда на сгиб ткани (при закрытой вытачке). От точки В влево отмеряем половину глубины складки - 5 - 6 см. Через получеиную точку проводим линию параллельно середине переда и прибавляем на шов 1 см.
 У детали VII нумеруем части 1, 2, 3, 4 и раскладываем эти части детали на расстоянии друг от друга 10 - 12 см (глубина складки). Точность раскладки контролируем горизонтальной линией. От точки В, линии места складки, отмеряем вправо 5 - 6 см (половину глубины складки) и 1 см на шов. Через полученную точку проводим вертикальную линию среза шва.
 Рукав укладываем на ткань линией высокой точки оката на долевую нить.

Пошив

 На деталях IV и V намечаем линию середины переда, а на переднем полотнище юбки - горизонтальную контрольную линию. На детали III обрабатываем углы в точках К и К₁ подкройными кусочками (по принципу обработки угла модели 7). Запасы шва отгибаем наизнанку, заметываем и легко приутюживаем. На деталь V укладываем деталь III, совмещая линии А₁₂₁К, и приметываем ее сверху по этой линии. Сметываем и стачиваем плечевой шов, разутюживаем его. На деталь IV укладываем деталь III, совмещая линии К₄К₁, и приметываем ее сверху по этой линии. Сметываем и стачиваем плечевой шов, разутюживаем его.
 Приметываем и притачиваем обтачку горловины спинки к подкрою горловины детали IV и подборту детали V по плечевым швам, разутюживаем их. Скалываем подкрой горловин и подборт с изделием, совмещая плечевые швы, линии середины переда и спины. Приметываем и притачиваем эти детали от точки К₁ до точки А₆₁ по подборту, в уголке даем посадку и далее по изделию до точки К₃. Запасы швов подрезаем до 0,5 см, даем надсечки и срезаем шов в уголке до 0,2 см. Вывертываем подкрой наизнанку, выметываем, легко отутюживаем и прикрепляем к плечевым швам.
 Деталь V укладываем на деталь IV, совмещая линии середины переда и направив запасы швов вниз, на изнаночную сторону изделия. Сметываем детали III, IV и V по нижней линии рамки.
 Стачиваем эти детали сверху отделочной строчкой на расстоянии 1 - 1,2 см от сгиба рамки. Участок К₂К₃ в перестрочку не попадает, он оставлен для застежки под отворотом.
 Застежку можно обработать по-разному. На обработанном срезе плеча пришить одну половинку кнопки, захватывая при пришиве только верхнюю ткань, чтобы при раскрытии ворота не было видно следов пришива ниток. Вторую половинку кнопки, плоскую, пришиваем к подкрою горловины. Вместо кнопки можно пришить небольшую пуговицу к линии шва изделия, а по краю плечевого шва сделать воздушную петлю нитками в цвет ткани.
 Рукав вметываем и втачиваем в открытую пройму, совмещая плечевой шов и линию высокой точки оката. Шов направляем на изделие и даем отделочную строчку в 1 - 1,2 см. Сметываем и стачиваем боковые швы рукава, разутюживаем их. Подгибаем и подшиваем рукав.
 На юбке у детали VI в точке В даем надсечку, предварительно обметанную в петлю, или обтачиваем угол подкройным кусочком, как при обработке угла на лифе.
 На детали VII закладываем складки и заметываем их. Сметываем детали VI и VII от точки В по линии подреза и вертикальному шву глубины складок. Стачиваем их одним заходом по детали VI. Сметываем и стачиваем боковые швы юбки, разутюживаем их. Подгибаем и подшиваем юбку. Приметываем присобранный лиф к юбке и притачиваем его. Шов направляем вверх.
 Заготовленный карман приметываем и настрачиваем сверху. Принцип обработки кармана дан на модели 1.
 Обметываем швы. Отутюживаем изделие.


Проголосовать: 
Категория: Искусство шитья | (17.03.2012)
Просмотров: 4834 | Рейтинг: 0.0/0