Меню сайта

Категории раздела

Шейте сами
Азбука шитья
Женская одежда
Кройка и шитьё для маленьких
Конструирование мужской верхней одежды
Раскрой пошив моделирование женской лёгкой одежды
Раскрой и шитье женской одежды
Технология женской и детской лёгкой одежды
Технология швейного производства
Женское и детское платье
Сто фасонов женского платья
Модные топики
Основы художественного проектирования одежды
Основы конструирования одежды
Моделирование и художественное оформление женской и детской одежды
Изготовление мужских и детских костюмов
Изготовление женской и детской верхней одежды
Искусство красиво одеваться
По законам красоты
Искусство шитья
Конструирование женских пальто
Основы конструирования верхней одежды
Национальная одежда
История развития костюма
Ремонт одежды
Устранение дефектов одежды
Комбинируем, обновляем одежду
Делаем выкройки на любую фигуру
Учитесь шить и вязать
Головные уборы
Меховые головные уборы
Материалы
Исторический раздел
Одежда для кукол
Шьём животным
Рукоделие
Склад

Похожие материалы

Форма входа

Логин:
Пароль:

Поиск по сайту

Статистика

ГлавнаяВсё о шитье Искусство шитья


26. Драпировка

МОДЕЛЬ 19 (рис. 73)

 Платье с цельнокроеным коротким рукавом и асимметричной застежкой. По низу юбки от линии подреза группа встречных складок. Вырез ворота, низ рукавов и планка юбки отделаны другой тканью.

Нанесение фасонных линий

 Спинка. Для обрисовки горловины спинки от точки а вниз по линии середины спины отмеряем 2 см (точка С), а по линии наклона плеча вправо от точки а₁ - 4 см (точка С₁). Полученные точки соединяем вогнутой линией. От точки С₁ вправо по линии наклона плеча отмеряем глубину плечевой вытачки 1,5 см (точка С₂) и соединяем эту точку с точкой середины линии СС₁.
 Перед. Чертеж лифа переда строим в развернутом виде и наносим линию выреза ворота платья. Для этого по линиям наклона плеча от точек А₆ и А₆₁ соответственно влево и вправо отмеряем по 4 см. Полученные точки соединяем с точкой А₇ вогнутой линией.
 От точки А₇ вправо по линии выреза горловины отмеряем 6 - 7 см (точка Р) и через эту точку проводим линию застежки лифа параллельно линии середины переда. Отмеряем от точки Р вниз 13 - 15 см (точка Р₁).
 Юбка. Наносим рельефные линии юбки, для этого продолжаем линию места вытачки до линии низа (точка Н). Для расширения рельефа по линии низа от этой точки отмеряем вправо 1 см (точка Н₂), а влево 2 см (точка Н₃).
Полученные точки соединяем с точкой В прямыми линиями.
 Для нанесения линии подреза юбки линию Т₁Н₁ делим на три части и через нижнюю точку деления проводим горизонтальную линию до пересечения с линией ВН₃. Линию подреза делим на три-четыре части и через эти точки проводим вертикальные линии до линии низа - линии места складок. На лифе и юбке намечаем ширину отделочных полос: по низу рукава и по линии подреза на юбке.

Раскладка и раскрой (рис. 74)

 Нумеруем детали. Вырезаем их по контурам, разрезаем по фасонным линиям. Линии середины спинки и юбки укладываем на сгиб ткани. Нагрудные вытачки детали III переносим на линию низа. Линию середины переда этой детали укладываем на долевую нить изнаночной стороной выкройки на лицевую поверхность ткани. Можно также эту деталь уложить на сгиб ткани, проложить силками линию места застежки, разрезать силки и развернув перед, выдернуть силки с левой стороны лифа.
 Деталь IV укладываем линией середины переда на сгиб ткани. Деталь V укладываем по сетке. У детали VI нумеруем ее части от линии середины переда влево - 1, 2, 3. Первую часть детали отодвигаем от сгиба ткани на глубину складки, больше ширины складки в два раза. Последующие детали отодвигаем друг от друга на такое же расстояние. Все детали располагаем параллельно линии середины переда. При раскладке контролируем горизонтальность их уровня.
 Подкрой для заделки разреза застежки переснимаем на кальку, разрезаем по линии застежки и раздвигаем части подкроя на 4 - 5 см. Раскраиваем его из отделочной ткани по косой нити. Выкройку подкроя укладываем лицевой стороной на лицевую сторону ткани. Подкрой выреза ворота спинки повторяет линию горловины спинки. Раскраиваем его из основной ткани. Отделочные подкрои рукавов и планку подреза юбки раскраиваем из отделочной ткани. Укладываем их на косую нить.

Пошив

 Обработку платья начинаем с заделки застежки подкройной обтачкой из отделочной ткани. Рулевые петли (заготовку петель см. в описании модели 6) укладываем к лицевой стороне места разреза изогнутыми сторонами к линии середины переда, а срезами петель к пройме. Приметываем и притачиваем их на расстоянии от разреза 0,2 см. Подрезаем срезы петель, оставив у линии строчки 0,3 - 0,4 см.
 Укладываем подкрой разреза к изделию лицевыми сторонами вовнутрь, строчим разрез от линии горловины вниз на расстоянии 0,2 - 0,3 см и сходим на нет к точке конца подреза, еще раз притачиваем петли. Не вынимая иглы, поворачиваем изделие в точке конца подреза на 180' и строчим вторую сторону разреза до линии горловины. При этом надо проследить, чтобы концы рулевых петель не попали в линию обратной машинной строчки.
 Разрезаем ткань между строчками. Вывертываем подкрой наизнанку и выпускаем планку (со стороны подреза, где нет петель) шириной 2 см. Шов направляем на планку и легко заутюживаем. Приподнимаем изделие и даем по низу планки перестрочку в конце подреза, как у низа планки модели 18.
 Сметываем и стачиваем плечевые швы выворотным швом. Подкрой правой стороны по линии пришива петель отгибаем на лицевую сторону, а подкрой левой стороны отгибаем на лицевую сторону по линии сгиба выпущенной планки, прикалываем их к изделию. Приметываем и притачиваем по плечевым швам и подкрою разреза подкрой спинки. Швы разутюживаем.
 Прикалываем подкрой к изделию, совмещая линии середины спины и плечевых швов, наметываем по изделию, строчим по подкрою. В уголках срезаем запас шва до 0,2 см и даем надсечки по запасу шва. Вывертываем подкрой, выправляем и выметываем со сторвны подкроя, выпускаем кант изделия в 0,1 - 0,15 см. Боковой шов сметываем и стачиваем выворотным швом.
 Отделочные обтачки низа рукава скалываем лицевыми сторонами вовнутрь, сметываем и стачиваем плечевые и боковые швы, разутюживаем их.
 Обтачки укладываем лицевой стороной к изнанке низа рукава, совмещая боковые и плечевые швы. Приметываем по обтачке, строчим по изделию. По запасам шва даем надсечки и вывертываем обтачку на лицевую сторону. Выметываем перекат с изнаночной стороны, образуя кант из обтачки рукава. Подгибаем и подшиваем обтачку впотайную или настрачиваем в край.
 На среднее полотнище юбки по нижней линии укладываем отделочную планку, лицевой стороной вовнутрь, так, чтобы она перекрыла линию силков на 0,5 см. Приметываем и притачиваем обтачку, отгибаем ее вниз и заметываем верхний сгиб.
 Группу встречных складок укладываем сгибами навстречу друг другу и заметываем сверху. Срез пришитой обтачки вместе со срезом среднего полотнища юбки прикалываем к группе сметанных складок лицевыми сторонами вовнутрь. Сметываем все срезы по силкам. Отогнув складки вниз, проверяем горизонтальность линий и ширину бейки. Только после этого снимаем силки и даем машинную строчку. Запас шва направляем вверх.
 Сметываем и стачиваем рельефы юбки. Швы направляем на боковые детали. Сметываем и стачиваем боковые швы юбки, разутюживаем их. Юбку подгибаем и подшиваем. Вытачки лифа, перенесенные на линию талии, укладываем мягкими складочками. Приметываем и притачиваем юбку к лифу. Шов направляем вверх. Обметываем швы и отутюживаем изделие.


Проголосовать: 
Категория: Искусство шитья | (18.03.2012)
Просмотров: 4577 | Рейтинг: 0.0/0