Меню сайта

Категории раздела

Шейте сами
Азбука шитья
Женская одежда
Кройка и шитьё для маленьких
Конструирование мужской верхней одежды
Раскрой пошив моделирование женской лёгкой одежды
Раскрой и шитье женской одежды
Технология женской и детской лёгкой одежды
Технология швейного производства
Женское и детское платье
Сто фасонов женского платья
Модные топики
Основы художественного проектирования одежды
Основы конструирования одежды
Моделирование и художественное оформление женской и детской одежды
Изготовление мужских и детских костюмов
Изготовление женской и детской верхней одежды
Искусство красиво одеваться
По законам красоты
Искусство шитья
Конструирование женских пальто
Основы конструирования верхней одежды
Национальная одежда
История развития костюма
Ремонт одежды
Устранение дефектов одежды
Комбинируем, обновляем одежду
Делаем выкройки на любую фигуру
Учитесь шить и вязать
Головные уборы
Меховые головные уборы
Материалы
Исторический раздел
Одежда для кукол
Шьём животным
Рукоделие
Склад

Похожие материалы

Форма входа

Логин:
Пароль:

Поиск по сайту

Статистика

ГлавнаяВсё о шитье Искусство шитья


28. Драпировка

МОДЕЛЬ 20 (рис. 76)

 Прилегающее платье с подрезным лифом, шов которого закрыт хлястиком, вшитым в вытачки. Рукав короткий, цельнокроеный. Воротник и клапаны карманов из отделочной ткани.

Нанесение фасонных линий

 На основе платья с цельнокроеным рукавом и ластовицей наносим фасонные линии.
 Перед. Для того чтобы провести линию края борта, от линии середины переда вправо по линии талии и груди отмеряем 2 - 3 см, в зависимости от величины пуговицы, и соединяем эти точки между собой.
 По линии середины переда от точки А₇ вниз отмеряем 12 - 14 см (точка С) - точка глубины выреза ворота. Соединяем точку А₆ с точкой С и продолжаем эту линию до линии края борта. Точку Ц - вершину нагрудной вытачки - переносим влево на 1,5 - 2 см, не изменяя глубины вытачки (точка Ц₁). Линию А₆С делим пополам (точка С₁) и соединяем эту точку с точкой Ц₁.
 Для нанесения линий отлета воротника от точки А₆ влево по линии наклона плеча отмеряем 6 см (точка С₂); от точки С₁ влево под прямым углом - 5 - 6 см (точка С₃). От точки С₁ по линии С₁Ц₁ отмеряем 3 см (точка С₄). Линия отлета воротника проходит через точки С₂, С₃, С₄.
 Место подгрудной вытачки проходит через точку Ц₁. Глубину вытачки талии берем не более 2 см.
 Спинка. Для того чтобы нанести линию отлета воротника от точки а₁ вправо по линии наклона плеча отмеряем 6 см (точка С₅), а от точки а вниз по линии середины спины - 5 - 7 см (точка С₆). Полученные точки соединяем вогнутой линией. Линию выреза ворота и отлета делим на четыре части. Соединяем эти точки между собой пунктирными линиями и строим по линии отлета вытачки глубиной 1 см каждая.
 Юбка. Продолжаем линию места подгрудной вытачки до линии низа и расширяем переднюю деталь на 2 см, а боковую - на 1 см. Полученные точки соединяем с вершиной вытачки.
 Для нанесения линии входа в карман от линии талии вниз по левой стороне вытачки юбки отмеряем 6 - 7 см (точка К), а по линии бокового шва - 10 - 11 см (точка К₁). Соединяем полученные точки прямой линией. По этой линии отмеряем от точки К влево длину кармана 13 - 14 см (точка К₂). Ширину клапана кармана намечаем высотой 5 - 6 см. Правая сторона клапана скругленная, а левая вертикальная. Мешковину кармана делаем больше входа в карман на 2 см, а длину ее наносим ниже линии бедер на 3 см.

Раскладка и раскрой (рис. 77)

 Нумеруем детали. Вырезаем по контурам и разрезаем по фасонным линиям.
 Обрисованный воротник спереди и сзади переснимаем с чертежа на кальку. Намеченные вытачки воротника спинки закрываем и соединяем эти две части детали по плечевому шву. Линию середины спины воротника укладываем на сгиб ткани.
 Деталь II укладываем линией середины спины на сгиб ткани. У детали III разрезаем линию С₁Ц₁ и закрываем нагрудную вытачку. Линию края борта укладываем на долевую нить. Раскраиваем эту деталь вместе с мешковиной кармана. Деталь V укладываем линией середины переда на сгиб ткани. Деталь VI раскраиваем вместе с клапаном (деталь IV), совмещая линии входа в карман. При раскладке линию отлета клапана направляем вверх.
 Вторую мешковину кармана раскраиваем вместе с клапаном. Нижнюю половину мешковины можно раскроить из ткани приклада. Подборт повторяет нити раскроя основной детали.
 Нижний и верхний воротники, а. также мешковину с верхним клапаном можно раскроить из отделочной ткани.

Пошив

 Вытачиваем на лифе намеченные петли по принципу заготовки рамки кармана из двух обтачек модели 11. Скалываем верхний и нижний воротники, совмещая линии середин и отлета. Сметываем по верхнему, в уголках припосаживаем. Строчим по нижнему. Вывертываем воротник, выправляем и выметываем, образуя кант в 0,1 - 0,15 см из верхнего воротника. Приутюживаем швы. Сметываем и стачиваем плечевые швы.
 Заготовленный воротник прикалываем к вырезу ворота в точках С₄, С₁ по линии плечевого шва и середины спины. Приметываем оба среза воротника к вырезу ворота от точки С₄ до плечевого шва. Участок горловины спинки сметываем только с нижним воротником. Сметываем и стачиваем нагрудную вытачку вместе с воротником.
 Укладываем подборт на изделие и воротник лицевыми сторонами вовнутрь, запас плечевого шва отгибаем на подборт. Подпарываем строчку плечевого шва изделия до силков и надсекаем по этой линии запасы шва воротника.
 Строчку ведем от линии талии по подборту до плечевого шва (все срезы вместе), у надсечки приподнимаем верхний воротник и притачиваем к горловине спинки только нижний. Продолжаем строчку по другой стороне полочки от плечевого шва до линии талии по подборту. Срезы швов надсекаем и отгибаем подборт наизнанку. Запас шва горловины спинки направляем на воротник, подгибаем по силкам верхний воротник и подшиваем за стежки машинной строчки. Для обработки обратной стороны петель разрезаем подборт на участках линий вытачных петель, срезы подгибаем внутрь и подшиваем вручную. После пришива воротника переходим к обработке кармана боковой детали. Мешковину, раскроенную вместе с верхним клапаном из отделочной ткани, укладываем на деталь VI лицевыми сторонами вовнутрь и, совмещая срезы швов верхнего и нижнего клапанов кармана, сметываем по верхнему клапану. Уголок кармана и линию скругления чуть припосаживаем. Строчим со стороны нижнего клапана. Запас шва подрезаем в уголке до 0,2 см, даем надсечки в углу перехода строчки. Вывертываем клапан, выметываем и легко заутюживаем.
 Участок К₁К₂ сметываем с деталью III с изнанки. Строчим от линии бокового шва до точки К₂ и обратно, стараясь повторить первую строчку. Клапан отгибаем вниз и прикалываем по линии входа в карман к детали IV. Приподнимаем боковое полотнище юбки и стачиваем мешковину кармана, оставляя на шов 0,7 - 1 см. Срезы обметываем через край. Укладываем правую полочку на левую, совмещая линии середины переда, и сметываем их.
 К детали IV приметываем деталь V, совмещая линии середины переда. Стачиваем их, по линии середины вытачки даем надсечку и разутюживаем шов. Укладываем заготовленные хлястики сверху, совместив линию середины хлястика со швом притачки лифа. Скалываем их. Концы приметываем.
 Сметываем и стачиваем подгрудные вытачки и рельефы юбки, вытачки спинки. Сметываем и стачиваем боковые швы, разутюживаем их.

Втачные ластовицы

 Учитывая, что в конце подреза (точки О и О₁) запаса на шов нет, эти углы обтачиваем подкройными обтачками. (Обработку углов см. на фасоне платья модели 7.)
 Перед вметкой ластовицы совмещаем точки лифа и ластовицы О и О₃; Г₄₁ и О₅; О₁ и О₄ и приметываем линию низа ластовицы к лифу. Линии подрезов лифа и вертикальные линии ластовицы О₃О₆ и ОГ₄; О₁Г₄ и О₄О₇ сметываем между собой. Притачиваем ластовицу одним заходом по лифу и обтачкам рукава.
 Отгибаем ластовицу по линии О₆О₇ вместе с обтачками низа рукава наизнанку. Швы направляем на ластовицу и подшиваем ее вручную. Обтачку рукава прикрепляем к плечевому шву. Подгибаем низ изделия и подшиваем его. Обметываем швы и отутюживаем платье.


Проголосовать: 
Категория: Искусство шитья | (21.03.2012)
Просмотров: 4382 | Рейтинг: 0.0/0