Меню сайта

Категории раздела

Шейте сами
Азбука шитья
Женская одежда
Кройка и шитьё для маленьких
Конструирование мужской верхней одежды
Раскрой пошив моделирование женской лёгкой одежды
Раскрой и шитье женской одежды
Технология женской и детской лёгкой одежды
Технология швейного производства
Женское и детское платье
Сто фасонов женского платья
Модные топики
Основы художественного проектирования одежды
Основы конструирования одежды
Моделирование и художественное оформление женской и детской одежды
Изготовление мужских и детских костюмов
Изготовление женской и детской верхней одежды
Искусство красиво одеваться
По законам красоты
Искусство шитья
Конструирование женских пальто
Основы конструирования верхней одежды
Национальная одежда
История развития костюма
Ремонт одежды
Устранение дефектов одежды
Комбинируем, обновляем одежду
Делаем выкройки на любую фигуру
Учитесь шить и вязать
Головные уборы
Меховые головные уборы
Материалы
Исторический раздел
Одежда для кукол
Шьём животным
Рукоделие
Склад

Похожие материалы

Форма входа

Логин:
Пароль:

Поиск по сайту

Статистика

ГлавнаяВсё о шитье Искусство шитья


43. Основы журнальной разработки

 После того как вы научились строить чертежи и познакомились с разными покроями рукавов, умеете перемещать вытачки, имеете представление о нанесении некоторых фасонных линий, можно самостоятельно разработать журнальную картинку.
 Для этого внимательно рассмотрите рис. 109 и проанализируйте, на какую выкройку следует его нанести. Выбор основы зависит от силуэта и покроя рукава. Если фасон асимметричный, то выкройку платья заготовьте в развернутом виде.
 На чертеж основы в соответствии с картинкой надо нанести глубину выреза, ворота, форму воротника, фасонные линии и другие детали платья. Наиболее простым способом переноса фасонных линий на чертеж является расчетно-пропорциональный. Сущность его заключается в том, чтобы рассчитать, во сколько раз рисунок меньше натуральной величины выкройки.
 В журналах мод художник, рисующий картинку, чаще всего не сохраняет пропорции естественной фигуры, а вытягивает ее в высоту для внешнего зрительного эффекта фасона. Поэтому для более точного переноса фасонных линий необходимо рассчитать два масштаба - вертикальный и горизонтальный. Выполняем это следующим образом. Подготовив нужный чертеж платья, тщательно переснимаем картинку на кальку и наносим на ней вспомогательные линии.
 1. Линию выреза горловины проводим на картинке от руки по основанию шеи через яремную выемку (точка А₇) - эта линия на чертеже соответствует линии выреза горловины.
 2. Центральную линию картинки можно провести по линейке, если рисунок расположен фронтально. Во всех остальных случаях ее проводим от руки. Ориентиром служат: яремная выемка, пуговицы застежки, пряжка пояса, середина расстояния между центрами груди и симметричные фасонные линии. Проведенная линия соответствует линии середины переда на чертеже.
 3. Линию талии проводим на картинке под прямым углом к центральной линии. Она проходит посередине пояса, а если изделие цельнокроеное, то по самому узкому месту фигуры на уровне линии локтя руки. Эта линия соответствует линии талии чертежа.
 4. Линию проймы наносим на ту сторону картинки, которой фигура больше развернута к вам. Проводим ее как касательную к пройме рукава параллельно центральной линии рисунка. Для того чтобы нанести линию проймы на чертеж, отмеряем от точки Г₃ вправо по линии груди 1 - 1,5 см (точка П). Через полученную точку проводим вертикальную линию параллельно линии середины переда чертежа.
 5. На картинке наносим линию груди. Для этого расстояние А₇Т на центральной линии делим пополам (точка Г) и через точку деления проводим линию параллельно линии талии до линии проймы (точка П).
 Для определения коэффициента вертикального масштаба Кв сравниваем отрезки А₇Т рисунка и выкройки. В рассматриваемом примере на картинке расстояние равно 4,8 см. На чертеже оно равно 36,5 см. Следовательно, Кв = 36,5 : 4,8 = 7,6. 
 Для определения коэффициента горизонтального масштаба Кш сравниваем отрезки ПГ на картинке и чертеже. В нашем примере это расстояние на картинке равно 1,8 см, а на чертеже 20 см. Следовательно, Кш= 20 : 1,8 = 11.
 На картинке намечаем характерные точки фасонных линий и переносим их на чертеж в соответствии с этими коэффициентами.
 Такими точками в нашем примере служат:
 1. Точка С глубины выреза ворота. Измеряем расстояние А₇С на картинке по центральной линии. Оно равно 1,6 см. На чертеже с учетом коэффициента вертикального масштаба это расстояние составит 1,6 Х 7,6 = 12 см. Отмеряем это расстояние на чертеже от точки А₇ вниз по линии середины переда и ставим точку С.
 2. Точку М на линии груди. Измеряем расстояние МГ на картинке. Оно равно 1 см. На чертеже это расстояние составит с учетом коэффициента горизонтального масштаба 1 Х 11 = 11 см. Отмеряем это расстояние от точки Г влево по линии груди и ставим точку М.
 3. Точка М₁ на линии проймы. Измеряем расстояние от линии талии до точки М₁, по линии проймы. Оно равно 1,7 см. На чертеже с учетом Кв это расстояние составит 1,7 Х 7,6 = 13 см. Отмеряем это расстояние от линии талии вверх по линии проймы и ставим точку М₁.
 4. Точка М₂ на линии талии. Измеряем расстояние ТМ₂ на картинке, оно равно 0,7 см. На чертеже с учетом Кш это расстояние составит 0,7 х 11 = 7,7 см. Отмеряем это расстояние от точки Т₅ влево по линии талии и ставим точку М₂.
 5. Точка М₃ линии отлета баски. Из точки М₃ на картинке опускаем перпендикуляр на центральную линию (точка Б). Измеряем расстояние ТБ по вертикали; на картинке оно равно 1,2 см. На чертеже это расстояние составит с учетом Кв 1,2 Х 7,6 = 9 см. Отмеряем это расстояние от точки Т вниз по линии середины переда и ставим точку Б.
 Измеряем расстояние М₃Б на картинке. Оно равно 0,15 см. На чертеже с учетом Кш это расстояние составит 0,15 Х 11 = 1,6 см. Отмеряем полученную величину от точки Б влево и ставим точку М₃.
 6. Точка М₄ линии низа баски на линии проймы. Измеряем на картинке расстояние от линии талии до точки М₄ по линии проймы. Оно равно 1 см. На чертеже с учетом Кв это расстояние составит 1 Х 7,6 = 7,6 см. Отмеряем полученную величину от линии талии вниз по линии проймы и ставим точку М₄.
 Для определения ширины борта костюма измеряем на картинке расстояние от центральной линии до края борта. Оно равно 0,14 см. На чертеже с учетом Кш это расстояние составит 0,14 Х 11 = 1,5 см. Отмеряем это расстояние от линии середины переда вправо и проводим линию края борта параллельно линии середины переда.
 Найдя основные точки, соединяем их линиями, соответствующими линиям журнальной картинки. Линии ММ₁ и М₃М₄ продолжаем до линии бокового шва (точка М₅). На спинке чертежа наносим линию низа баски на уровне точки М₅ параллельно линии талии.
 Вершину нагрудной вытачки переносим в точку М, а вершину подгрудной - на линию ММ₂. Глубину выреза ворота для лучшего прилегания отложного воротника опускаем вниз на 1 см.

Построение отложного воротника

 Для нанесения стоячего отложного воротника к изделию с раскрытым воротом строим прямоугольник ОВ₁В₂, горизонтальная линия которого равна длине выреза АА₄ + А₆А₇, а вертикальная ОВ - 7 - 8 см. Линию ВВ₁ делим пополам. От точки В₁ вниз отмеряем 1,5 - 2 см (точка В₃). Соединяем полученные точки слегка выпуклой линией. Линия ВВ₃ - линия втачивания воротника в горловину. Линия ОВ - линия сгиба воротника. Линию отлета ОВ₂ продолжаем вправо на длину мысика 1 - 3 см. Соединяем полученную точку с точкой В₃ прямой линией.


Проголосовать: 
Категория: Искусство шитья | (27.03.2012)
Просмотров: 7414 | Рейтинг: 0.0/0