Меню сайта

Категории раздела

Глава 1
Изготовление женского демисезонного пальто и пальто для девочек
Глава 2
Особенности обработки женских и детских жакетов
Глава 3
Изготовление юбок
Глава 4
Изготовление брюк женских и для девочек
Глава 5
Изготовление жилетов
Глава 6
Особенности обработки зимнего пальто
Глава 7
Особенности обработки пальто с рукавами различных покроев
Глава 8
Особенности изготовления одежды из различных материалов
Глава 9
Изготовление одежды с примерками
Глава 10
Процессы подготовительно-раскройного производства
Глава 11
Основные сведения о технологических процессах изготовления одежды по индивидуальным заказам
Глава 12
Стандартизация и контроль качества продукции
Глава 13
Охрана труда и пожарная безопасность на предприятиях

Похожие материалы

Форма входа

Логин:
Пароль:

Поиск по сайту

Статистика

ГлавнаяВсё о шитье Изготовление женской и детской верхней одеждыГлава 10


1. Подготовительно-раскройные работы при изготовлении изделий по индивидуальным заказам

Общие сведения

 Подготовительно-раскройное производство в условиях изготовления одежды по индивидуальным заказам представляет собой комплекс работ, осуществляемых предприятием для выполнения заказов населения. Разработка и внедрение новых моделей осуществляются с помощью конструкторско-технологической подготовки производства (КТПП) как на уровне предприятий через экспериментальные цехи, так и на уровне всей подотрасли через Центральную опытно-техническую швейную лабораторию (ЦОТШЛ) Министерства бытового обслуживания населения РСФСР.
 Основными стадиями КТПП является выбор направлений моды, разработка письменных рекомендаций о направлении моды и построение чертежей моделей, разработка лекал базовых конструкций и подготовка нормативно-технической документации (НДТ) на изготовление одежды и проектирование технологических процессов.
 Подготовку к раскрою принятых от заказчика материалов осуществляют в салоне во время оформления заказов. Раскрой ткани выполняют в раскройных цехах в соответствии с выбранной моделью, снятыми мерками и нормативно-технической документацией на изготовление модели.
 Для обеспечения бесперебойной работы в ателье изготовляют также изделия по заявкам торгующих организаций и полуфабрикаты с последующей подгонкой их по фигурам. В связи с этим созданы централизованные подготовительно-раскройные цехи.
 Централизованный раскрой деталей бортовой прокладки, верхних плечевых накладок, мешковины карманов, прокладок (в шлицы, низ рукавов и т. д.), деталей утепляющей прокладки (ватин, марля) по унифицированным лекалам способствует рациональному использованию материалов, улучшению качества и снижению затрат времени на их изготовление. Раскрой подкладки, бортовой прокладки и утепляющих прокладок для изделий на фигуры, имеющие резко выраженные отклонения от фигур типового телосложения, выполняют по лекалам верха изделия.
 При централизованном изготовлении одежды в условиях ателье применяется более рациональная форма труда закройщиков - работа с разделением труда. Одни закройщики работают в приемных-салонах, они принимают заказы на изготовление изделий, выбор и зарисовку моделей изделий, снятие мерок, проводят примерки изделий на заказчика и сдают готовые изделия заказчику. Другие закройщики занимаются раскроем ткани, поступающей из приемных салонов и приемных пунктов и проводят инструктаж рабочих в бригадах.
 При работе закройщиков с разделением труда за основу должны быть приняты единые методы снятия мерок и конструирования одежды, а также система условных меловых обозначений.
 Подготовительно-раскройное производство при серийном изготовлении одежды состоит из следующих процессов: приема тканей, хранения, подготовки ткани к раскрою, раскроя и комплектования кроя.

Приём и оформление заказов

 Закройщик (а в крупных ателье - художник-консультант), ознакомившись с желаниями заказчика, помогает ему выбрать модель, учитывая при этом возраст, внешность заказчика, особенности его телосложения, назначение изделия, ткань.
 Уточняя модель, закройщик определяет силуэт и пропорции изделия, затем выполняет эскиз модели, акцентируя внимание на горловине, застежке, рукавах, отделке. Особенно внимательно закройщик должен подходить к выбору моделей на фигуры с отклонениями от типового телосложения, подбирая декоративные элементы в изделии, скрывающие эти недостатки.
 Сведения о модели изделия закройщик вносит в паспорт (на схему силуэта) и предлагает заказчику расписаться в нем. Затем закройщик приступает к снятию мерок с фигуры заказчика, занося их последовательно по ходу снятия в паспорт заказа. И в заключение закройщик просматривает ткань заказчика, проверяя ее качество (ткачество, окраску, отделку), измеряет длину, ширину и записывает данные в паспорт заказа. При выявлении дефектов на ткани закройщик записывает об этом в паспорт заказа, заказчик должен быть уведомлен о дефектах ткани.
 Ткань с паспортом изделия передается приемщице на оформление заказа. Приемщица выписывает квитанцию в трех экземплярах. В квитанции указывается фамилия, имя, отчество заказчика, его домашний адрес, вид изделия, мерки, усложняющие элементы, стоимость обработки, сумма внесенного аванса, срок проведения примерок и срок выполнения заказа.
 Приемщица проверяет и указывает в квитанции наименование, артикул, длину, ширину ткани и стоимость сдаваемого материала. На квитанции пишут фамилию закройщика и прикрепляют образец сдаваемой ткани. Номер квитанции вписывается в паспорт заказа. Один экземпляр квитанции (с прикрепленным образцом ткани) отдается заказчице, второй (с кассовым отчетом) сдается в бухгалтерию, а третий (с паспортом заказа и тканью) передается закройщику для раскроя.
 При оформлении заказа из ткани ателье приемщица на основании паспорта заказа отрезает от рулона необходимую меру ткани в соответствии с нормами расхода материалов и выписывает квитанцию с последующим расчетом. При расчете стоимость материала заказчиком оплачивается полностью.
 Прием и оформление заказов производят по прейскуранту № Б 01 (01 - 15) «На изготовление швейных изделий по индивидуальным заказам населения». Приемные цены дифференцированы по категориям предприятий и по группам материалов в зависимости от трудоемкости их обработки. Цены установлены на изготовление изделий минимальной сложности и на усложняющие элементы.
 По трудоемкости усложняющие элементы разбивают на три группы: каждый элемент первой группы оплачивается как один; каждый элемент второй группы оплачивается как два элемента; третьей группы - как четыре элемента. В прейскурантных ценах на изготовление изделия для ателье высшего и первого разрядов заложена стоимость услуги художника-консультанта. Стоимость ряда прикладных материалов, фурнитуры (согласно перечню) учтена в оплате услуг и поэтому не оплачивается заказчиком дополнительно. Стоимость основного материала (верха), меха, фурнитуры, прикладных материалов, не предусмотренных перечнем, а также подкладочных материалов и материалов на утепляющую прокладку оплачивается заказчиком дополнительно. За скорняжно-подборочные работы оплата производится дополнительно по прейскуранту на эти виды работ.
 Оплата услуг за изготовление редких, оригинальных изделий, особых видов отделки и выполнение других работ, не предусмотренных прейскурантом, производится по ценам в разовом порядке, согласованном с заказчиком и утвержденном руководителем предприятия. В основу расчета заложена стоимость одного нормо-часа работы (раскроя и пошива) при изготовлении швейных изделий.

Технические условия на раскрой

 При изготовлении чертежей изделия закройщики руководствуются единым методом конструирования одежды по индивидуальным заказам населения, используя лекала базовых конструкций ведущих силуэтов. На лекалах указываются направление нитей основы ткани, необходимые контрольные знаки и места измерений основных конструктивных участков, которые корректируются при раскрое по меркам заказчика.
 Комплект лекал состоит из основных лекал деталей верха: полочек, спинки, рукавов различных конструкций и нижнего воротника. В зависимости от модели комплект лекал дополняют деталями различных элементов (накладных карманов, хлястиков, воротников и т. д.). Детали выкраивают с припусками на швы и припусками (запасами) в крое в соответствии с величинами, указанными в табл. 7 и 8.
 При раскрое ткани учитывают направление ворса, начеса, рисунок ткани, направление нити основы, допустимые надставки, а также действующие нормы расхода ткани.
 При раскрое тканей, не имеющих начеса или оттенка, гладкокрашеных, в полоску и клетку, с симметричным расположением одинаковых полосок в рисунке, лекала одноименных деталей можно раскладывать в противоположных направлениях. Из тканей со слабо выраженным начесом, имеющих разный оттенок, в полоску и клетку с несимметричным расположением одинаковых полосок рисунка (в одну сторону) одноименные детали изделия должны быть выкроены в одном направлении.
 Из ворсовых тканей, имеющих небольшой ворс (бобрик, плюш, полубархат, вельвет-корд, вельвет-рубчик и др.), детали для матового оттенка ткани в изделии выкраивают, располагая ворс снизу вверх. Из ворсовых тканей с ярко выраженным начесом (драп, сукно) и из хлопчатобумажных (сукно меланжевое, пионерское, вигоневое, замша, вельветон) детали выкраивают с расположением ворса сверху вниз. Из тисненого плюша с ворсом, не имеющим определенного направления, детали изделия выкраивают с направлением ворса как снизу вверх, так и сверху вниз.
 Раскрой деталей изделий из ткани в полоску или клетку выполняют с учетом последующей подгонки рисунка в процессе обработки. Для подгонки рисунка ткани при выкраивании деталей предусматривают припуски в размере 1/2, 3/4 или полного шага рисунка. Технические требования к обработке изделий из ткани в клетку или полоску с подгонкой рисунка указаны в гл. 8, п 5.
 При раскрое тканей необходимо учитывать направление нитей основы в деталях изделия и следить за тем, чтобы отклонения их от номинального направления нитей основы не превышали допусков.
 При раскрое тканей с текстильными пороками (кроме резко выраженных дефектов) необходимо следить, чтобы они попадали в выпады или в закрытые части деталей изделия. К закрытым частям деталей изделия относятся подлацканы (в изделиях с застежкой до лацкана), подборта, участки, закрытые накладными карманами, подзоры, обтачки и мешковины карманов; нижний воротник, верхняя часть нижних половинок рукавов на расстоянии 1/3 длины рукава от линии проймы, припуски на подгиб низа изделия, рукавов и шлиц, подклапаны, подлисточки, подхлястики, подманжеты, подпояса, подкладка.

Подготовка ткани к раскрою и раскрой ткани

 Перед раскроем шерстяные ткани, имеющие усадку в процессе обработки, должны быть продекатированы. Декатирование проводят с целью предварительной усадки ткани, выполняют его на декатировочном аппарате или утюгом. При декатировании утюгом ткань с двух сторон равномерно опрыскивают водой из пульверизатора или обильно пропаривают. Затем ее складывают или закатывают в рулон и оставляют для естественного просушивания на 8 - 12 ч. Увлажнение и пропаривание должны быть равномерными во избежание различной усадки и изменения окраски. После просушивания ткань приутюживают через проутюжильник, не допуская смещения волокон и перекоса. При изготовлении изделий в ателье высшего разряда декатированию подлежат все шерстяные ткани.
 Раскрой ткани верха по индивидуальным заказам выполняют на одно изделие при вдвое сложенной вдоль длины ткани. Для этого ткань складывают лицевой стороной внутрь, совмещая кромки вдоль края стола. На верхнем полотне ткани раскладывают по одной симметричной детали, а непарные детали располагают центральной линией к сгибу. Преимущество способа раскроя ткани «всгиб» состоит в отсутствии перекосов на деталях, уменьшении времени на раскладку и в удобстве выполнения р аскладки. Недостатками являются увеличение расхода ткани на единицу изделия, сложность раскроя изделий больших размеров, т. к. их размещение не экономично в раскладке.
 При пошиве изделий из тканей в клетку с несимметричным рисунком, где требуется подгонка рисунка, а также при изготовлении изделий с цельнокроеными рукавами и крупными несимметричными деталями, раскрой производят на ткани в развернутом виде, уложенной лицевой стороной вниз. Основными документами для раскроя являются квитанция и паспорт заказа.
 Вначале закройщик выполняет предварительную раскладку лекал для нахождения наиболее рационального варианта. Раскладку начинают с крупных деталей (полочки, спинка, рукава), затем размещают в выпадах лекала мелких деталей (подборта, верхний и нижний воротники, детали карманов и т. д.). Лекала деталей раскладывают в соответствии с техническими требованиями к раскрою и необходимыми припусками при пошиве изделий по индивидуальным заказам, указанными в табл. 7, 8. При раскладке лекал на ткани необходимо следить, чтобы межлекальные выпады были как можно меньше. Оставшуюся неиспользованную внутреннюю площадь ткани концентрируют в одном месте (желательно у сгиба) для возвращения остатков ткани заказчику.
 При изготовлении раскладок необходимо использовать типовые схемы раскладок лекал, разработанные в ЦОТШЛ. Сделав наиболее экономичную раскладку, закройщик выполняет обмелку лекал (рис. 121).
 Детали, необходимые к примерке, выкраивают (электроножницами или раскройной машиной) в первую очередь, остальные детали выкраивают после первой примерки.
 Раскрой ткани в развернутом виде выполняют в такой же последовательности, что и раскрой ткани «всгиб», с той лишь разницей, что в раскладке обмеляют каждую из симметричных деталей. Детали подкладки выкраивают по лекалам верха изделия после первой примерки или в процессе пошива изделия. Прокладку раскраивают централизованно настилом на несколько единиц одного размера и роста.
 При изготовлении изделий отдельными сериями раскрой производят, как при массовом изготовлении одежды.


Проголосовать: 
Категория: Глава 10 | (06.07.2012)
Просмотров: 13287 | Рейтинг: 3.0/1