Меню сайта

Категории раздела

Глава I
Общие сведения об одежде
Глава II
Основы конструирования одежды
Глава III
Построение чертежа основы плечевых изделий
Глава IV
Конструирование плечевых изделий верхней одежды с втачными рукавами
Глава V
Конструирование изделий покроя реглан и полуреглан
Глава VI
Конструирование изделий с цельнокроенными рукавами и рукавами комбинированных покроев
Глава VII
Особенности конструирования фрака и смокинга
Глава VIII
Особенности конструирования изделий с рукавами рубашечного покроя. Конструирование плащей и курток
Глава IX
Конструирование брюк
Глава X
Конструирование жилетов
Глава XI
Разработка конструкций моделей для изготовления одежды по индивидуальным заказам
Глава XII
Конструирование изделий с учётом особенностей телосложения фигуры
Глава XIII
Разработка конструкций моделей по лекалам базовых конструкций с учётом индивидуальных особенностей телосложения
Глава XIV
Изготовление лекал, технические условия и размножение лекал
Глава XV
Прогрессивные методы работы на предприятиях, изготавливающих одежду по индивидуальным заказам
Глава XVI
Конструирование мужских брюк и жилетов

Похожие материалы

Форма входа

Логин:
Пароль:

Поиск по сайту

Статистика

ГлавнаяВсё о шитье Конструирование мужской верхней одеждыГлава IV


§7. Конструирование пальто прямого силуэта

 Для построения основы пальто прямого силуэта учитывается припуск по линии груди Пг = 11 - 12 см, который может меняться в зависимости от требований моды. Ширина проймы пальто больше ширины проймы пиджака на 1 - 1,5 см.

  Ширина проймы пальто на типовую фигуру

Размер                                          44     46     48     50    52     54     56    58
Нормальная ширина проймы, см   14,7  15,3  15,9  16,5  17,1  17,7  18,3  18,9
Минимальная ширина проймы, см 14,2  14,8  15,4  16,0  16,6  17,2  17,8  18,4

 Порядок расчета конструкции основы пальто прямого силуэта. Размер 176 - 100 - 88.

 Измерения для предварительного расчета конструкции, см:

    С = 20,5       Дт.п = 55,6           Др = 64
    Сг = 50        Шс = 20,4             Оп = 32
    Ст = 44        Дт.с = 45,5           Впр.з (или Вб) = 21,5
    Сб = 52        Ди = Дш.к + мода
    Шг = 19,2     Шп = 15,5

Припуски на свободное облегание, см:

    Пг = 12          Пд.т.п = 2,4
    Пс.пр = 4...5  Пш.горл.с = 2
    Пд.т.с = 1,5   По.п = 12...13

 Припуски на свободное облегание по участкам конструкции, необходимые для построения чертежа, берут из § 4, гл. II.
 Некоторые припуски могут быть использованы по рекомендациям моделирующих организаций.

 Распределение мерки Сг по участкам: на ширину спинки Шс, на участок проймы Упр и на ширину груди Шг:
    Сг = Шс + Упр + Шг;
    Упр = Сг - (Шс + Шг).

 Ширина рукава под проймой
    Шрук = (Оп + По.п)/2.

 Распределение общего припуска Пг по участкам: к ширине спинки Пш.с ширине проймы Пш.пр, к ширине груди Пш.г, т. е.
    Пг = Пш.с + Пш.пр + Пш.г.

 К участку проймы дают ту часть от общего припуска Пг, которая обеспечивает нормальную ширину проймы. Остальную часть припуска Пг распределяют: 0,6 - к ширине спинки; 0,4 - к ширине груди.

 Если общий припуск по линии груди Пг для пальто составляет не менее 10 см, то его распределяют в следующем процентном отношении: к ширине спинки 25 - 30 %, к участку проймы 55 - 45 %, к ширине груди 20 - 25 %.

 Определение ширины участков на чертеже:
    спинки - Шс +Пш.с + Пшов;
    проймы - Упр + Пш.пр + Пшов;
    полочки - Шг + Пш.г + Пшов.

 Расчет осанки Ос = Дт.пI - Дт.с.

 Установив ширину участков на чертеже и рассчитав осанку фигуры, приступают к построению чертежа конструкции.

 Примечание. При определении ширины участков на чертеже ширина проймы остается расчетной, если обхват плеча заказчика не больше типового. В противном случае ширину проймы дополнительно расширяют на 0,7 разности между шириной рукава фактической и типовой.
 Для сохранения заданного общего припуска по линии груди изменяют ширину проймы за счет изменения ширины спинки или полочки (или того и другого). По решению закройщика общий припуск по линии груди Пг может быть увеличен.

 Построение чертежа спинки. Строят прямой угол с вершиной в точке А (рис. 38), от нее вниз по вертикали откладывают отрезок АТ, определяющий уровень линии талии АТ = Дт.с + Пд.т.с. В зависимости от моды положение линии талии относительно точки Т может изменяться в пределах ±2 см.

 По измерению Впр.з уровень линии груди определяется отрезком
    АГ = Впр.з + Пс.пр (для пальто Пс.пр = 4...5 см).

 По измерению высоты бочка Вб уровень линии груди определяется следующим образом:
    ТГ = В6 + Пд.т.с - Пс.пр, или ТГ = Вб - 2,5, если Пд.т.с = 1,5; Пс.пр = 4 см.

 Уровень лопаток и начало скоса средней линии спинки АУ = 0,3 Дт.с.

 Уровень бедер ТБ = 0,5Дт.с - 3,5 см.

 Длина пальто АН = Дш.к + Пд.т.с ± мода. В условиях индивидуального пошива длину изделия закройщик согласует с заказчиком исходя из направления моды.

 Вверх от точки А на продолжении вертикали откладывают отрезок АА0 = 0,7...1 см. Из точек А, Г, Т, Б, Н вправо проводят горизонтальные прямые линии.

 Если спинка разрезная со швом, среднюю линию спинки в верхней части отводят вправо от точки А0 на 0,7 см (А0А01 = 0,7 см). Прогиб средней линии спинки ТТ1 = 1,5...2 см. Отведение средней линии спинки на уровне выпуклости лопаток УУ'1 = 0,3 см.

 Среднюю линию спинки проводят через точки А01, У'1, Т1 до пересечения с горизонталью, проведенной из точки Н. На пересечении средней линии с линией груди ставят точку Г10, с линией талии- точку Т1, с линией бедер - Б1, с горизонталью, проведенной из точки Н,- точку Н1. Если спинка неразрезная цельная, то среднюю линию спинки проводят через точки А0 и Т1 по прямой до линии низа. При этом прогиб ТТ1 = 1...1,5 см. Ширину спинки в соответствии с предварительным расчетом откладывают от точки А и Г10 вправо по горизонталям до точек а и Г11, т. е. Аа = Г10Г11.

 Горловину спинки строят на перпендикуляре, проведенном из точки А01 к линии А01У. Ширина горловины спинки (ростка) А01А1 = Сш/3 + Пш.горл.с.

 Высота горловины спинки А1А2 = А01А1/3 + Пш. Линию горловины спинки проводят через точки А01 и А2.

 Для построения линии плечевого среза определяют высоту проймы спинки (точку П2).

 Высоту проймы спинки Г11П2 определяют по длине дуги, проведенной через высшую точку плечевого сустава Дg, с учетом суммарного припуска.

 Г11П2 = 0,5Дg + 7 см, где 7 см - сумма припусков: на свободу проймы (4 см), на сутюжку (1,5 см), на плечевую накладку (0,8 см), на огибание спинки в верхней части (0,7 см).

 От точки А2 вниз по горловине откладывают 1 см (точка А20). Через точки А20 и П2 проводят прямую, на которой от точки А20 откладывают длину плечевого шва с общим припуском.

 А20П1 = Шg + 2,5 см, где 2,5 см - сумма припусков: на удлинение плечевого шва (0,5 см), на шов (1 см), на сутюжку (1 см).

 Примечание. Способ определения положения точки П2 для построения линии плеча дан в § 3, гл. III и используется в построении спинки с учетом общих припусков для пальто. В первом способе Т41П2 = ВпК1 + 4,5 см; во втором способе Т0П2 = ВпК + 4,5 см.

 Для построения линии проймы кроме плечевых точек определяют положение вспомогательных точек П3, 1 и Г2. Точка П3 находится на пересечении горизонтали из точки У и прямой Г11а, точка 1 - на биссектрисе угла П3Г11Г5. Точка Г2 находится на середине проймы, т. е. Г11Г2 = 0,5Шпр. Линию проймы проводят через точки П1, П3, 1 и Г2.

 Боковой срез спинки на линии груди определяют отрезком Г11Г5 = 2,5...3,5 см. Ширину низа спинки откладывают от точки Н1 на перпендикуляре из точки Н1 к прямой Т1Н1. Ширина низа спинки Н1Н2 = Г10Г5. Через точки Г5 и Н2 проводят прямую, которая пересекается с линией проймы в точке Г51, с линией талии в точке Т21. От точки Т21 влево откладывают 1 см (точка Т2). Окончательно боковой срез спинки проводят через точки Г51, Т2 и Н2.

 Длина шлицы в основном зависит от модели. Типовая длина шлицы 0,ЗЗАН, ширина шлицы 5 - 6 см.

 Построение чертежа полочки. Строят прямой угол с вершиной в точке а1 (см. рис. 38). Вниз по вертикали последовательно откладывают отрезки: а1Г3 = АГ; а1Т8 = АТ; Т8Б8 = ТБ; а1Н4 = АН. Из полученных точек проводят влево горизонтали. Ширина груди на чертеже Г3Г4 = а1а2.

 Из точки а2 проводят вертикаль вниз до пересечения с линией талии в точке Т7. Высшую точку груди на линии груди определяют отрезком Г3Г6 = 0,5Г3Г4 + 1 см.

 Ширина проймы на чертеже полочки Г4Г5 = Шпр - Г11Г5 (на чертеже спинки).

 Ширина низа полочки Н4Н'3 = Г3Г5 + 2 см.

 Через точки Г5 и Н'3 проводят прямую линию, которая пересекается с линией талии в точке Т3. От точки Г5 вверх на продолжении линии Н3Г5 откладывают отрезок Г5Г51. От точки Г51 вниз по линии Г51Н'3 откладывают отрезок Г51Н3 = Г51Н2 (на спинке).

 Понижение линии полузаноса а1Н4 от точки Н4 вниз составляет 2 - 2,5 см (точка Н5). Точки Н5 и Н3 соединяют прямой линией. Прогиб от середины линии НЗН5 составляет 0,3 - 0,5 см. На линии бокового среза полочки от точки Т3 вправо откладывают 1 см (точка ТЗ1). Окончательно боковой срез проводят через точки Г51, Т31, Н3.

 Положение высшей точки груди определяется отрезком Г6Г7 = Пс.пр.

 Для построения угла сутюжки через точку Г7 вправо проводят перпендикуляр до пересечения с линией полузаноса (точка Г8). Вверх от точки Г8 откладывают отрезок Г8Г81 = 0,05Г3Г4 + 0,5 см. Из точки Г81 восставляют перпендикуляр к прямой Г7Г81 и на пересечении его с горизонтальной линией, проведенной из точки а1, ставят точку А3.

 Ширина горловины А3А4 = А01А1 + 1 см.

 Через точку А4 проводят вертикаль вниз до пересечения с линией талии (точка Т4), от которой вверх на вертикали откладывают отрезок Т4А41, определяющий высшую точку горловины полочки:
    Т4А41 = Дт.пI + Пд.т.п + Пд.т.с + Пшов = Дт.пI + 2,5 + 1,5 + 1 = Дт.пI + 5 см.

 Высшую точку горловины Т4А41 определяют также с помощью отрезка Дт.п:
    Т4А41 = Дт.п - (0,4Сш + 2,4) + 5 = Дт.п - 0,4Сш - 2,4 + 5 см.

 Из этого следует, что Т4А41 = Дт.п - 0,4Сш + 2,6 см. Если ткань пальтовая тонкая и Пд.т.п = 2 см Т4А41 = Дт.п - 0,4Сш + 2,1 см.

 Высшую точку горловины можно определить отрезком А4А41, который также определяет величину баланса изделия:
    А4А41 = Дт.п - 0,4Сш - Дт.с + 0 5.

 Глубина горловины А41А5 = 0,4Сш ± мода. Из точки А5 вправо проводят перпендикуляр к прямой А41А5 до пересечения с линией полузаноса (точка Аб). Для вычерчивания линии горловины от точки А5 откладывают 2,5 см (точка А60). Точки А60 и Аб соединяют вспомогательной прямой. Линию горловины вычерчивают, как показано на чертеже.

 Высоту проймы полочки Г4П4 определяют по измерению дуги через высшую точку плечевого сустава Д, с учетом общего припуска:
 Г4П4 = 0,5Дп + 6,5 см, где 6,5 см - сумма припусков: на свободу проймы (4 см), на плечевую накладку (0,8 см), на огибание нижележащих слоев пальто в верхней части полочки (1,7 см).

 Длину плечевого среза с припуском на шов откладывают от точки А41: А41П50 = Шп + Пшов. Точки А41 и П50 соединяют прямой линией. Скос линии плечевого среза от точки П4 составляет П50П5 = 0,5...0,7 см. Точки П5 и П4 соединяют прямой.

 Участок плечевого среза А41П4 проводят слегка вогнутой линией.

 Для построения линии проймы определяют положение ряда вспомогательных точек:

  точка касания проймы с линией Г4П4 - точка П6
    Г4П6 = 0,25Г4П4 + 0,5 см;

  точка 2 на биссектрисе угла П6Г4Г5
    Г42 = 0,25Шпр - 1,5 см;

  точка 3 находится на середине отрезка П5П6
    П53 = 0,5П5П6,

  вправо от точки 3 на перпендикуляре к отрезку П5П6 откладывают 1 см (точка 4);
  середина проймы - точка Г2
    Г4Г2 = 0,5Шпр.

 Точку Г52 определяют, отложив от точки Г51 вправо и вверх по 1 см. Линию проймы проводят через точки П5, 4, П6, 2, Г2, Г52. Точку соединения оката рукава с проймой определяют, отложив от точки П6 вниз по пройме отрезок П6П7, равный 1/3 Г4Пб.

 Так же как и в пиджаке, сутюжку проймы полочки не проектируются. Расположение бокового кармана по высоте определяется отрезком Т7К на продолжении вертикали а2Т7
    Т7К = 0,25Дт.с - 3,5...4,5 см.

 Линию прорези кармана строят с небольшим наклоном. Для этого от точки Т8 вниз по линии полузаноса откладывают отрезок Т8К0 = Т7К + 1,5 см. Через точки К0 и К проводят прямую, на которой строят карман. Длина прорези кармана равна 0,2Сг + 6,5...7 см. В массовом производстве длина прорези кармана унифицирована: для изделий 44 - 48 размеров она равна 16 см, для 50 - 54 размеров - 17 см и для 56 - 64 размеров - 18 см.

 Положение передней точки кармана определяется отрезком КК1 = 0,5К1К2 + 1,5 см.


Рис. 39. Чертеж полочки прямого силуэта с боковой вытачкой

 Особенности построения полочки пальто прямого силуэта с боковой вытачкой. В предварительных расчетах к ширине проймы (рис. 39) прибавляют раствор боковой вытачки, равный 1,5 - 2 см. При построении боковой вытачки определяют ее положение на линии груди и линии бокового кармана:
    Г4Г41 = 0,25Шпр, если Шпр = 16 см, то Г4Г41 = 0,25 х 16 = 4 см;
    КК5 = Г4Г41 = 4 см.

 Точки Г41 и К5 соединяют прямой линией, которая пересекает линию талии в точке Т5. Раствор боковой вытачки на линии груди Г41Г42 = 1,5...2 см. От точки Т5 вправо откладывают половину раствора боковой вытачки на линии талии. Правая сторона боковой вытачки проходит через точки Г41, Т6, К5. Левую сторону вытачки оформляют, как показано на чертеже.



Проголосовать: 
Категория: Глава IV | (02.03.2011)
Просмотров: 68207 | Теги: пальто | Рейтинг: 2.8/4
Ещё по теме: