Меню сайта

Категории раздела

Глава I
Общие сведения об одежде
Глава II
Основы конструирования одежды
Глава III
Построение чертежа основы плечевых изделий
Глава IV
Конструирование плечевых изделий верхней одежды с втачными рукавами
Глава V
Конструирование изделий покроя реглан и полуреглан
Глава VI
Конструирование изделий с цельнокроенными рукавами и рукавами комбинированных покроев
Глава VII
Особенности конструирования фрака и смокинга
Глава VIII
Особенности конструирования изделий с рукавами рубашечного покроя. Конструирование плащей и курток
Глава IX
Конструирование брюк
Глава X
Конструирование жилетов
Глава XI
Разработка конструкций моделей для изготовления одежды по индивидуальным заказам
Глава XII
Конструирование изделий с учётом особенностей телосложения фигуры
Глава XIII
Разработка конструкций моделей по лекалам базовых конструкций с учётом индивидуальных особенностей телосложения
Глава XIV
Изготовление лекал, технические условия и размножение лекал
Глава XV
Прогрессивные методы работы на предприятиях, изготавливающих одежду по индивидуальным заказам
Глава XVI
Конструирование мужских брюк и жилетов

Похожие материалы

Форма входа

Логин:
Пароль:

Поиск по сайту

Статистика

ГлавнаяВсё о шитье Конструирование мужской верхней одеждыГлава XIV


§2. Технические условия на раскрой основных и вспомогательных деталей изделий

§ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА РАСКРОЙ ОСНОВНЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ ИЗДЕЛИЙ (КОСТЮМА И ДЕМИСЕЗОННОГО ПАЛЬТО)

 Припуски на швы и запасы к деталям мужской одежды по данным ЦОТШЛ и ЦНИИШП.
 

 Спинка. Нить основы в спинке (рис. 103, а) должна проходить: по линии середины спинки, если спинка цельная; по линии середины спинки от линии талии до низа, если спинка со швом посередине. Допускаются отклонения для тканей гладкокрашеных (2%); с рисунком в полоску и клетку (0,5%). При раскрое ткани с рисунком в полоску или клетку долевая полоска должна проходить параллельно линии середины спинки; поперечная полоска в клетчатых тканях в среднем шве спинки должна совпадать.
  Припуски на швы (по 1 см) предусматриваются по среднему срезу, горловине, плечевому срезу, линии проймы, боковому срезу. Припуски на подгибку низа: для массового производства- 3 см; для полуфабрикатов - 4 см; с подгонкой изделия по фигуре - 4 см; в пальто - 5 см.
  Припуски на запасы предусматриваются по среднему срезу- 2 см, по горловине - 1 см (с подгонкой изделия по фигуре), по линии проймы в верхней части и у вершины бокового среза- по 1,5 см. Для полуфабрикатов по спинке пиджака срез проймы вверху у плечевого среза - 1 см.
  В пройме, в боковом шве спинки и в среднем срезе намечают места расположения контрольных знаков (надсечек): I - по боковому срезу на уровне линии талии; II - по боковому срезу на уровне линии бедер; III - по среднему срезу спинки на уровне линии талии; IV - по срезу проймы соответственно вершине локтевого переката.
  Полочка (рис. 103, б). Направление нити основы в цельной полочке - по линии полузаноса, с застежкой - по линии полу-заноса от верхней петли до низа изделия.
  Допустимые отклонения на гладкокрашеных тканях 1 %, на тканях в полоску и клетку - 0%.
  Припуски на швы предусматриваются по горловине, плечевому срезу, пройме, боковому срезу - по 1 см; по внутренним срезам полочки и бочку - 1,5 - 2 см; на подгибку низа: для массового производства - 3 см; для полуфабрикатов и с подгонкой изделия по фигуре - 4 см; в пальто - 5 см.
  Припуски на запасы с подгонкой изделия по фигуре: по срезу горловины у вершины - 1 см; по основанию - 0; по плечевому срезу - 2 см; по срезу проймы в верхней части на уровне измерения ширины полочки (у вершины бокового среза) - 1,5 см; по боковому срезу - 2 см.
  Расположение контрольных знаков (надсечек): I - по боковому срезу на уровне линии талии; II - по боковому срезу на уровне линии бедер; III - по срезу проймы соответственно вершине переднего переката.
 

 Верхняя и нижняя половинки рукава (рис. 103, в). Нить основы в верхней и нижней половинках рукава должна проходить параллельно линии, соединяющей верхний и нижний углы переднего шва рукава. В верхней половинке рукава допускаются отклонения от нити основы: на тканях гладкокрашеных - 4%; на тканях в полоску и клетку - 1%.
  В нижней половинке рукава также допускаются отклонения от нити основы: в тканях гладкокрашеных - 6%, в тканях в полоску и клетку - 2%.
  На подгибку низа рукава в верхней и нижней половинках допускаются припуски 5 см.
  Припуски на швы (по 1 см) предусматриваются по окату верхней и нижней половинкам рукава, по передним и локтевым срезам.
  Припуски на запасы: у вершины локтевого среза - 1 см; по локтевому срезу - 2 см.
  Для точного соединения верхней и нижней половинок и правильного распределения посадки рукава необходимо нанести надсечки в верхней половинке рукава по окату: I - на уровне вершины линии переднего переката; II - на уровне линии локтевого переката; III - соответственно концу плечевого среза; IV - на переднем срезе на расстоянии 7 - 8 см от верхнего среза; V - на расстоянии 7 - 8 см от нижнего среза; VI - на локтевом срезе на расстоянии 9 - 10 см от верхнего среза; VII - на расстоянии 9 - 10 см от нижнего среза.
  В нижней половинке рукава надсечки наносят на переднем срезе - на расстоянии 7 - 8 см от верхнего и нижнего среза; на локтевых срезах - на расстоянии 9 - 10 см от верхнего и нижнего среза.
  Нижний воротник. Чертеж лекала нижнего воротника строят в соответствии с моделью в горловине полочки. Чертеж вспомогательного лекала строят по чертежу лекала нижнего воротника.
  В нижнем воротнике нить основы должна проходить параллельно линии раскепа (рис. 103, г). Отклонений от нити основы не допускается. В нижнем воротнике предусмотрены надставки (не более четырех). В этом случае его делают длиннее на 1 см и шире на 1,2 см, чем вспомогательное лекало нижнего воротника.
  В костюмах высшего качества нижний воротник делают из двух частей. В этом случае припуски для уточнения края 0,8 см. Прокладку в нижний воротник выполняют из ткани с клеевым покрытием.
  По линиям притачивания и раскепа прокладка должна быть уже нижнего воротника на 1 см.
  Верхний воротник. Его строят на основе чертежа вспомогательного лекала (рис. 103, д) нижнего воротника с учетом припусков. Воротник вырезают целым, и посередине воротника припуск на шов не дается. При подрезке верхнего воротника из ткани в полоску или клетку надо следить за тем, чтобы рисунок в обоих концах воротника располагался симметрично, а в середине воротника совпадал с рисунком на спинке.
  Направление нити основы должно идти параллельно середине воротника. Допускаются отклонения на тканях гладкокрашеных в размере 2 - 3 %, на тканях в полоску и клетку отклонений не допускается.
 

 Передняя и задняя половинки брюк. Нить основы в передней половинке брюк (рис. 104, а) должна проходить параллельно линии середины брюк (сгиба) с отклонением до 3% для тканей гладкокрашеных: 0% - для тканей в полоску и клетку. При раскрое из ткани в полоску или клетку долевая полоска должна проходить параллельно линии сгиба передней половинки; поперечная полоска в клетчатых тканях должна совпадать в шаговых и особенно в боковых швах.
  Предусматриваются припуски на швы и подгибку: к боковому шву - 1 см; к шаговому шву - 1 см; на притачивание пояса- 0,75 см; по линии банта - 1 см; на подгибку низа - 6 см.
  Расположение контрольных надсечек: I - в боковом и шаговом швах на линии колена; II - в нижней части бокового и шагового швов на линии подгибки низа изделия.
  На задней половинке брюк кроме припусков на швы даются припуски на запасы по линии сидения вверху - 2 см, по шаговому шву - 2 см (по всей длине).
 

 Гульфик и откосок. В брюках с притачным поясом и хлястиком длину гульфика и откоска делают в соответствии с длиной линии переднего среза (рис. 105, а,б). В брюках с пояском без хлястика в длине гульфика и откоска учитывают ширину пояса, а на откоске делают выступ с петлей для бантовой застежки (рис. 105, в).
  Длину откоска и гульфика определяют в соответствии с длиной и формой линии банта от точки Т2 до точки Б7, расположенной ниже точки Б2 на 2 см и совпадающей с надсечкой плюс 1,5 см (см. рис. 104).
  Производные лекала строят на основе лекал деталей верха с дополнительными припусками.
  Подборта. У мужского костюмного пиджака различают два вида подбортов (рис. 106): обыкновенные и фигурно-фасонные. Фигурно-фасонные подборта делают в летних пиджаках без подкладки.
  Подборта вырезают по контурам полочки. Длина подборта от уступа до низа изделия равна длине полочки без припуска на подгибку плюс 2 см. Лекало подборта строят на основе лекала полочки без учета припуска на подрезку борта. Ширина подборта в верхней части без учета величины уступа борта (лацкана) равна по величине длине раскепа верхнего воротника в горловине углом; ширина на линии груди - 10 - 11 см, на уровне нижней петли - 8 см. Внешний край подборта должен проходить по прямой. К ширине подборта делают припуски (1 см) на шов притачивания подборта к полочке и к внутреннему краю для соединения с подкладкой.
  При подрезке подбортов из тканей в полоску к линии раскепа делают припуск для подгонки полочки. Направление нити основы на подборте должно проходить параллельно его внешнему краю. По линии внешнего края подборта от талии до низа допускается отклонение от долевой нити до 5% для тканей гладкокрашеных, а для тканей в полоску или клетку отклонений не допускается.
 

 Подкладка. Лекала подкладки строят по лекалам верха с дополнительными припусками. Припуски в подкладке необходимы для свободы движений. Подкладка предохраняет ткань верха от деформации в процессе носки. Лекала подкладки строят, как правило, со средним швом на спинке (рис. 107, а). В притачной подкладке, если нижний угол подкладки и подборта обрабатывают ручным способом, нижний срез подкладки строят ниже линии подгиба низа на 1 см. Если подкладку по низу и к подборту притачивают на машине, низ ее строят выше нижнего среза верха изделия на 1 см. Раствор вытачки в плечевом срезе или в пройме должен соответствовать запроектированной величине сутюжки спинки верха.
  Край бортового среза подкладки полочки (рис. 107, б) строят так, чтобы он заходил за край подборта вправо в верхней части на 2,5 см, на линии груди - на 2,5 - 3 см, на уровне нижней петли - на 2 - 2,5 см и по линии низа - на 1 см.
  Подкладка к рукавам. Подкладку к рукавам вырезают по контурам верха с припуском на швы и свободное облегание. Нить основы в верхней и нижней половинках рукава должна проходить параллельно прямой, соединяющей верхний и нижний углы переднего шва. Допускаются отклонения от нити основы на 15% для хлопчатобумажных тканей и на 1% для шелковых. Для тканей в клетку и полоску отклонения не допускаются. Построение деталей подкладки к рукавам (рис. 107, в) выполнено с учетом величины на подгибку рукава. Припуск на уточнение подкладки рукава по окату 0,5 - 0,7 см.
 

 Подкладка под передние половинки брюк. Она служит для увеличения скольжения и предохранения от растяжения основной ткани передних половинок в области колена. Подкладку под передние половинки брюк вырезают из подкладочной ткани или из трикотажного полотна (рис. 108) по лекалам передних половинок. Нить основы должна проходить посередине. Отклонений от нити основы не допускается. Низ подкладки должен отстоять от низа брюк на 10 - 15 см.
  При наметывании подкладки на передние половинки над вытачками подкладку закладывают складками. От линии колена подкладку по ширине выкраивают на 0,5 см уже верха. По шаговому срезу подкладку закладывают в вытачку, раствор которой равен 1 см, а длина 6 - 7 см. Верхний срез подкладки строят выше линии талии на 1,2 см.
  Прокладки. Прокладки служат для придания устойчивости деталям, создания и сохранения силуэтной формы изделия, а так-же для увеличения прочности на отдельных участках. Толщина нижележащих слоев одежды (пакета) состоит из набора определенных деталей прокладок.
  В зависимости от назначения и свойств применяемых материалов пакет изделия состоит из набора унифицированных деталей. Полочки и другие детали дублируют клеевыми материалами, имеющими точечное покрытие.
  Схемы построения дублирующих прокладок даны по материалам типовой технической документации по конструированию ЦНИИШП.
 

Рис. 109. Лекало дублирующей прокладки полочки

  На рис. 109 представлена схема построения лекала дублирующей прокладки. Прокладка накладывается на всю поверхность полочки верха. Расстояние от внешних срезов 0,5 см. Дублирующая прокладка применяется также из многозональной ткани. В зависимости от свойств многозональной прокладочной ткани и материала верха прокладку можно вырезать с отрезным лацканом.
 

 Первый слой пакета (рис. 110, а) строят на основе лекала полочки. Нить основы проходит параллельно линии сгиба лацкана. Второй слой пакета (рис. 110, б) строят на основе первого слоя, а третий слой (рис. 110,в) - на основе второго слоя. На рис. 110,г дано построение волосяной прокладки.
 

 Прокладки в нижний, верхний воротники (рис. 111). Нижний воротник дублируют основной клеевой прокладкой из ткани. Клеевая прокладка накладывается на всю поверхность подворотникана расстоянии 1 см от линии втачивания в горловину, 0,5 см - от переднего и верхнего срезов и 0,5 см - от линии стачивания подворотника влево. Нить основы проходит параллельно линии раскепа.
 

 Плечевые накладки (рис. 112) состоят из верхнего и нижнего слоев и подокатника.
  Вспомогательные (подсобные) лекала разрабатывают на базе основных лекал. От точности их построения в значительной степени зависит производительность труда и качество изделий. По назначению вспомогательные лекала подразделяются на намеловочные и лекала для уточнения срезов деталей.
  Намеловочные вспомогательные лекала предназначены для нанесения линий на деталях, по которым прокладывают строчки, швы, настрачивают или притачивают другие детали и т. п.
  К лекалам для уточнения срезов отдельных деталей относятся лекала для обмелки и обрезки срезов борта, низа изделия, нижнего воротника, внутреннего края борта и т. д.
  По характеру выполнения вспомогательные лекала могут быть контурными и прорезными. В контурных лекалах рабочими являются внешние контуры, а в прорезных - внутренние. Рабочие контуры прорезных лекал выполняют в виде щелей или перфорации. Место намечаемых линий снимают с основного лекала, положение рабочего контура уточняют с учетом толщины мела, чтобы нанесенная с помощью вспомогательного лекала линия точно соответствовала линии в конструкции.
  Лекало для разметки лацкана под выстегивание выполняют на основе лацкана полочки с учетом припусков на уточнение срезов. По внешнему срезу лацкана и срезу горловины лекало должно совпадать со срезами полочки (рис. 113, а). За линию перегиба лацкана лекало заходит на 1,5 см. На уровне верхней петли ширина лацкана равна 3 см.
  Контуры лекала для намелки листочки по горловине, плечевому срезу и пройме совпадают с линиями лекала полочки (рис. 113, б). Нижняя сторона вспомогательного лекала соответствует линии притачивания листочки. Ширина листочки устанавливается моделью.
  На рис. 113, в представлена схема построения вспомогательных лекал для намелки линии борта а. Припуск на подрезку борта составляет 0,5 см, на обтачивание борта - 0,5 - 0,7 см.
  Лекало для намелки бокового кармана б устанавливают при построении чертежа полочки. От линии прореза кармана вверх и вниз откладывают удвоенную ширину рамки плюс 0,1 см на толщину меловой линии. Напротив передней вытачки ставят контрольную надсечку.
  Лекало для намелки подгиба низа в выполняют на основе лекала полочки со стачанными вытачками и притачанными бочками. Линия разметки проходит параллельно линии низа. Припуски для уточнения линии низа 0,5 см.
  Лекало для намелки угла лацкана г и закругления низа борта д выполняют, как показано на чертеже.

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 22

 Изготовить лекало деталей верха, подкладки, прокладок и мелких деталей верха.


Проголосовать: 
Категория: Глава XIV | (03.03.2011)
Просмотров: 25130 | Рейтинг: 4.0/4