Меню сайта

Категории раздела

Шейте сами
Азбука шитья
Женская одежда
Кройка и шитьё для маленьких
Конструирование мужской верхней одежды
Раскрой пошив моделирование женской лёгкой одежды
Раскрой и шитье женской одежды
Технология женской и детской лёгкой одежды
Технология швейного производства
Женское и детское платье
Сто фасонов женского платья
Модные топики
Основы художественного проектирования одежды
Основы конструирования одежды
Моделирование и художественное оформление женской и детской одежды
Изготовление мужских и детских костюмов
Изготовление женской и детской верхней одежды
Искусство красиво одеваться
По законам красоты
Искусство шитья
Конструирование женских пальто
Основы конструирования верхней одежды
Национальная одежда
История развития костюма
Ремонт одежды
Устранение дефектов одежды
Комбинируем, обновляем одежду
Делаем выкройки на любую фигуру
Учитесь шить и вязать
Головные уборы
Меховые головные уборы
Материалы
Исторический раздел
Одежда для кукол
Шьём животным
Рукоделие
Склад

Похожие материалы

Форма входа

Логин:
Пароль:

Поиск по сайту

Статистика

ГлавнаяВсё о шитье Конструирование женских пальто


12. Конструирование пальто с втачными рукавами

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ОСНОВЫ ДЕМИСЕЗОННОГО ПАЛЬТО ПРЯМОГО СИЛУЭТА

 Подробное изложение основных формул, расчетов и методов построения чертежей, являющихся общими для плечевых изделий, будет дано на базе построения чертежа основы женского демисезонного пальто прямого силуэта типовой конструкции.
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

1. Эскиз пальто (рис. 1).
2. Ткань - драп повышенной плотности.
3. Основные измерения фигуры.
4. Основные припуски.
5. Расчет основных участков по линии груди (табл. 9).
6. Расчет ширины рукава.

 Расчет ширины рукава, см
Шр.в = 0,285(Дпр + Ппос + Шпр) = 2,285(49,3 + 6,4 + 14,8) =20, или Шр.в = 0,5(Оп.в + По.п.в) = 0,5(29,1 + 11) = 20;
Шр.л = (0,85 - 0,95)Шр.в = 0,9 х 20 = 18;
Шр.н = (0,75 - 0,85)Шр.л = 0,78 х 18 = 14, где Шр.в, Шр.л, Шр.н - ширина рукава в готовом виде соответственно вверху, по линии локтя и внизу; Дпр - длина проймы.

ЧЕРТЕЖ СПИНКИ
 В левом верхнем углу листа бумаги строят прямой угол с вершиной в точке А₀ (рис. 2).
 Положение линии лопаток: для демисезонных и летних изделий А₀Л = 0,44Дт.сI = 0,44 х 41,9 см ≈ 18,5 см (вниз);для зимних изделий А₀Л =0,44Дт.сI + 0,25h.
 Положение линии талии: для демисезонных и летних изделий А₀Т = Дт.сI + Пд.т.с = (41,9 + 1) см ≈ 43 см (вниз); для зимних изделий А₀Т = Дт.сI + Пд.т.с + 1,3h, где h - толщина слоя утепляющего материала.
 Положение линии бедер: А₀Б = 1,5Дт.сI - 1 = (1,5 х 41,9 - 1) см = 61,85 см (вниз) или ТБ = 0,5Дт.с - 0,5 = (0,5 х 39,1 - 0,5) см = 19 см.
 Положение линии груди и глубины проймы: ТГ = Вз.у - Вл.т - Пс.пр = 118,7 - 98,8 - 3,7 = 16,2 см (вверх), где Вз.у и Вл.т - соответственно высота заднего угла подмышечной впадины и высота линии талии, или ТГ = Дб - Пс.пр = (19,9 - 3,7) см = 16,2 см.
 Через точки Л, Г, Т и Б вправо проводят горизонтали.
 Построение линии горловины спинки: А₀А₉ = 0,1Пк = 0,1 х 6,2 см = 0,6 см (вправо).
 Точки А₀ и Л соединяют прямой.
 Ширину горловины спинки откладывают на перпендикуляре, восставленном из точки А₉ к линии А₉Л вправо, и ставят точку А₂:для демисезонных и летних изделий А₉А₂ = 0,33Сш + Пш.г.с = (0,33 х 18 + 1,5) см = 7,5 см; для зимних изделий А₉А₂ = 0,33Сш + Пш.г.с + 0,9h.
 Высота горловины спинки: А₂А₁₀ = 0,4А₉А₂ = 0,4 х 7,5 см = 3 см (вниз по перпендикуляру).
 Через точку А₁₀ влево параллельно линии А₉А₂ проводят линию основания горловины спинки; точки пересечения линий обозначают соответственно буквами А₁ и А. А₁₀А₁₁ = 0,65А₂А₁₀ = 0,65 х 3 см = 2 см (по биссектрисе).
 Через точки А₂, А₁₁ и А₁ проводят линию горловины спинки, сохраняя прямой угол от точки А₁ на 0,25 - 0,35 ее ширины.
 Положение линии низа (длина изделия): для коротких жакетов АН = Ди + Пд.и = Ди + Пд.т.с (вниз); для жакетов средней длины с открытой шлицей и для удлиненных жакетов АН = Ди + Пд.и = Ди + Пд.т.с + 0,5; для изделий пальтовой группы АН = Ди + Пд.и = Ди + Пд.т.с + 0,5 ... 1; АН = Ди + Пд.и = (98,5 + 1,5) см = 100 см.
 Если на спинке запроектированы односторонние или встречные складки, то кроме перечисленных выше и указанных в табл. 7 дополнительно рассчитывают припуски к измерениям Дт.с и Ди. Величина припусков Пд.т.с и Пд.и находится в прямой зависимости от свойств применяемых материалов, глубины проектируемых складок и их количества.
 Через точку Н вправо проводят горизонталь.
 Отведение средней линии спинки: ТТ₁ = 0,25Пк = 0,25 х 6,2 см = 1,5 см (вправо).
 Через точки Л и Т₁ вниз проводят прямую, точки пересечения ее с горизонталями обозначают соответственно буквами Г₁, Б₁ и Н₁. Через точки А₁Л, Г₁, Т₁, Б₁ и Н₁ проводят среднюю линию спинки, сглаживая угол в точке Л.
 Из точек Т₁ и Н₁ к средней линии спинки вправо восставляют перпендикуляры.
 Ширину спинки определяют по расчетной таблице и откладывают: в изделиях со средним швом от точки Г на линии АГТ, а в изделиях без среднего шва - от вспомогательной вертикали, проведенной от линии лопаток (точки Л₁) до линии груди: ГГ₁₁ = 19,55 см (вправо по линии груди).
 Из точки Г₁₁ к линии груди восставляют перпендикуляр.
 Наклон плечевого среза спинки определяют с помощью пересечения двух дуг. Первую дугу проводят из точки А₂ как из центра радиусом, равным измерению ширины плечевого ската Шп плюс раствор плечевой вытачки (2 - 2,5 - 3 см), плюс припуск на посадку (1 - 1,5 см). А₂П₂ = Шп + 2,5 + 1 = (13 + 2,5 + 1) см = 16,5 см (дуга вправо); ТТ₁₁ = 2,5 см (вправо).
 Вторую дугу проводят из точки Т₁₁ радиусом, равным измерению высоты плеча косой плюс припуск, и ставят точку П₂: для демисезонных и летних изделий Т₁₁П₂ = Вп.к.с + Пв.п.к.с = (42,3 + 1) см = 43,3 см (засечка на первой дуге); для зимних изделий Т₁₁П₂ = Вп.к.с + Пв.п.к.с + 1,3h.
 Точки А₂ и П₂ соединяют прямой. Через точку П₂ влево проводят горизонталь, точку пересечения ее с вертикалью, проведенной через точку Г₁₁, обозначают П₁.
 Глубину проймы и положение линии груди для фигур условно правильного телосложения откладывают от точки П₁ вниз по следующей формуле: П₁Г₁₁ = 0,15Сг₁ + 0,4Шпр + Пс.пр + 4 + (0,75 ... 1,25), где 4 - свободный член; (0,75 ... 1,25) - припуск на сутюживание спинки со стороны проймы, см.
 Через точку Г₁₁ влево и вправо проводят горизонтальную линию груди.
 Построение проймы спинки:
Г₁₁Г₅ = 0,5Шпр = 0,5 х 14,8 см = 7,4 см (вправо), где Шпр определяют по расчетной таблице.
Г₁₁П₃ = 0,25Шпр = 0,25 х 14,8 см = 3,7 см (по биссектрисе).
 Линию проймы спинки проводят через точки П₂, П₃ и Г₅, касаясь линии,определяющей ширину спинки (Г₁₁П₁), примерно на ее середине.
 Положение бокового среза на линии груди в изделиях прямого силуэта (типовых конструкций) определяют так: Г₁₁Г₂ = 0,25Шпр = 0,25 х 14,8 см = 3,7 см (вправо). Практически эту величину принимают равной 3 ... 5 см.
 Ширину спинки внизу в изделиях прямого силуэта определяют исходя из ширины спинки по линиям груди и бедер. Н₁Н₂ = Г₁Г₂ + (0 ... 1,5) = (23,2 + 0,8) см = 24 см (вправо).
 Линию бокового среза спинки проводят через точки Н₂ и Г₂, точки пересечения ее с линиями проймы, талии и бедер обозначают соответственно буквами Г₅₁, Т₂ и Б₂.
 Положение плечевой вытачки на плечевом срезе определяют отрезком, равным 0,25 - 0,4 измерения ширины плечевого ската Шп: А₂В = 0,35Шп = 0,35 х 13 см ≈ 4,5 см (вправо); ЛЛ₂ = 0,5Шс = 0,5 х 17,8 см ≈ 9 см (вправо).
 Через точки Л₂ и В вверх проводят прямую. ВВ₁ ≈ 0,5 ... 0,75 см (вверх).
 Расчетная длина отрезка ВВ₁ равна 0,25 раствора плечевой вытачки.
 Раствор плечевой вытачки зависит от формы спины в верхней ее части и находится в прямой зависимости от проекционного измерения «расстояние от плечевой точки до вертикальной плоскости, касательной к наиболее выступающим точкам обеих лопаток» Пп.т.л; для фигуры 92 размера, роста 158 см, 2-й полнотной группы эта величина равна 10,6 см.
 В₁В₂ = 0,25Пп.т.л = 0,25 х 10,6 см ≈ 2,6 см (вправо по дуге, проведенной из точки Л₂ через точку В₁).
 Точки В₂, Л₂ и В₂, П₂ соединяют прямыми линиями. Длину вытачки, равную трем-четырем ее растворам, откладывают вниз по прямой, которую проводят параллельно верхней части средней линии спинки, а если ткань верха с вертикальной полоской, то левую сторону вытачки проводят параллельно полоске. В₁В₃ = 3,5 х 2,6 см = 9,1 см (вниз).
 Правую сторону вытачки оформляют плавной выпуклой линией, проведенной через точки В₂ и В₃.

ЧЕРТЕЖ ПОЛОЧКИ

 Чертеж полочки (см. рис. 2) строят вместе с чертежом спинки или отдельно. В нашем примере построение чертежа полочки показано вместе с построением чертежа спинки для последующего определения связи оката рукава с проймой.
 Ширину проймы определяют из расчетной таблицы и откладывают на чертеже от точки Г₁₁ вправо по горизонтали или от точки Г₂ без учета отрезка Г₁₁Г₂. Г₁₁Г₄ = Шпр = 14,8 см, или Г₂Г₄ = Шпр - Г₁₁Г₂ = 14,8 - 3,7 = 11,1 см (вправо).
 Через точку Г₄ вверх и вниз проводят вертикаль.
 Ширину груди определяют из расчетной таблицы, откладывают ее значение от точки Г₄ вправо по горизонтали и ставят точку Г₃. Г₄Г₃ = 21,05 см.
 Через точку Г₃ вверх и вниз проводят вертикаль, которая является центральной линией полочки, или линией полузаноса. Точки пересечения этой вертикали с линиями талии, бедер и низа обозначают соответственно буквами Т₃, Б₃ и Н₃.
 Положение вершины горловины полочки по данной методике определяют с помощью измерения Дт.п.I плюс припуск Пд.т.п. Усадка и наслоение материалов влияют на положение линии талии, поэтому для сохранения линии талии на запроектированном месте в изделии часть Пд.т.п, т. е. примерно (0,25 ... 0,3)Пд.т.п, откладывают от линии талии вниз и ставят точку Т₃₀. Т₃Т₃₀ = 0,25Пд.т.п = 0,25 х 2 см = 0,5 см (вниз).
 Через точку Т₃₀ влево проводят горизонталь длиной 15 см. Линия, проведенная через точку Т₃₀, определяет фактическое положение линии талии в центральной части полочки. От точки Т₃₀ вверх откладывают отрезок, определяющий вершину горловины полочки, и ставят точку А₃: для демисезонных и летних изделий Т₃₀А₃ = Дт.п.I + Пд.т.п = (42,5 + 2) см = 44,5 см; для зимних изделий с обыкновенным меховым воротником  Т₃₀А₃ = Дт.п.I + Пд.т.п + 1,3h; для зимних изделий с меховым воротником шалью  Т₃₀А₃ = Дт.п.I + Пд.т.п + 1,3h + (0,5 ... 1).
 Через точку А₃ влево проводят горизонталь, на которой откладывают ширину горловины полочки, равную ширине горловины спинки, и ставят точку А₄. В изделиях для женщин от размера 108 и больше ширину горловины полочки уменьшают или ширину горловины спинки увеличивают (дополнительно) в среднем на 0,5 см в зависимости от формы основания шеи и особенностей телосложения фигуры в шейно-плечевом поясе.
 При переводе верхней вытачки в боковой срез ширину горловины полочки увеличивают на 0,5 см.
 Для изделий с застежкой доверху на женщин условно правильного телосложения линию полузаноса в верхней части смещают на 0,5 см в сторону вершины горловины полочки, а для женщин с перегибистой фигурой смещение может быть доведено до 1 см. А₃А₃₁ = 0,5 ... 1 см (влево).
 Точки А₃₁, Г₃ соединяют прямой. Линия А₃₁Г₃ является смещенной линией полузаноса. Горловину полочки строят на смещенной линии полузаноса. А₃(А₃₁) А₄ = А₁А₁₀ = 7,5 см (влево).
 Глубина горловины полочки: А₃(А₃₁) А₅ = 0,45Сш = 0,45 х 18 см = 8,1 см (вниз), или А₃(А₃₁) А₅ = 1,1А₃А₄ = 1,1 х 7,5 см = 8,25 см.
 Из точки А₅ как из центра через точку А₃(А₃₁) вправо проводят дугу; тем же радиусом из точки А₄ на первой дуге делают засечку и ставят точку А₃₂. Из точки А₃₂ как из центра через точки А₄ и А₅ проводят дугу - линию горловины полочки.
 Линию горловины вычерчивают и более простым методом с погрешностью у ее основания до 0,1 см: А₄А₃₂ = А₅А₃ (вправо по горизонтали); тогда из точки А₃₂ как из центра через точки А₄ и А₅ вычерчивают линию горловины полочки.
 Следует иметь в виду, что положение точки А₅ на чертеже соответствует основанию шеи на фигуре человека, поэтому окончательное построение горловины, ее глубину и форму определяют по модели, эскизу, увязывая с линией борта и лацкана.
 Направление вершины верхней вытачки определяют измерением Цг: для демисезонных и летних изделий Г₃Г₆ = Цг + 1,3b + (0 ... 0,6) = (9,9 + 0,6) см = 10,5 см (влево); для зимних изделий Г₃Г₆ = Цг + 1,3b + 0 + 0,6 + 0,8h.
 Припуски на толщину и наслоение материалов в формулах даны из расчета направления вершины вытачки на центр грудных желез, а перемещение направления вершины верхней вытачки и изменение ее положения, связанные с моделью или эскизом, выполняют после построения чертежа основы или его верхней части - лифа.
 Через точку Г₆ вверх и вниз проводят вертикаль, пересечение ее с горизонталью, проведенной через точку Т₃₀, обозначают буквой Т₆.
 Длину верхней вытачки (ее вершину) определяют от точки А₄ до точки Г₇ засечкой на прямой Г₆Т₆ радиусом, равным А₄Г₇ = Вг₁ + 0,5Пд.т.п = (26,5 + 0,5 х 2) см = 27,5 см (вниз).
 В зависимости от телосложения женщины, для которой строят чертеж, и глубины проймы точка Г₇ может быть расположена выше линии ГГ₃, на ней или ниже нее.
 Наклон и длину плечевого среза полочки для женщин условно правильного телосложения определяют измерениями высоты плеча Вп и ширины плечевого ската Шп. А₄А’₄ = Шп = 13 см (влево по горизонтали).
 Из точки А₄ как из центра через точку А’₄ вниз проводят дугу, на которой по хорде до точки П₅₁ откладывают: А’₄П₅₁ = Вп - 0,8(0,75Пд.т.п) = (6 - 1,2) см = 4,8 см (вниз по хорде).
 Точки А₄ и П₅₁ соединяют прямой линией.
 Наклон и длину плечевого среза полочки для женщин с любым телосложением, если произвели измерения конкретной фигуры, можно определить также пересечением двух дуг. Первую дугу проводят из точки А₄ (вершины горловины полочки) как из центра радиусом, равным измерению ширины плечевого ската Шп. А₄П₅₁ = Шп = 13 см (дуга влево вниз).
 Вторую дугу проводят из точки Г₇ как из центра радиусом, равным измерению высоты плеча косой переда Вп.к.п плюс припуск. Г₇П₅₁ = Вп.к.п + (0,5 ... 0,75) Пд.т.п = (23 + 0,75 х 2) см = 24,5 см (засечка на первой дуге).
 Точки А₄ и П₅₁ соединяют прямой линией.
 Классическое положение верхней вытачки на плечевом срезе полочки определяют отрезком, равным 0,25 - 0,4 ширины плечевого ската Шп, откладывают его от точки А₄ и ставят точку П₅₂. А₄П₅₂ = 0,35Шп = 0,35 х 13 см = 4,5 см (влево).
 Точки Г₇ и П₅₂ соединяют прямой линией.
 Положение раствора верхней вытачки (вариант 1): Г₇Г₇₁ = Пр.в + 0,25Пд.т.п = (10 + 0,25 х 2) см = 10,5 см (вверх), где Пр.в - отрезок, определяющий положение раствора верхней вытачки, который берут из табл. 2 или получают путем измерения конкретной фигуры. Из точки Г₇ как из центра через точку Г₇₁ влево проводят дугу, на которой по хорде откладывают отрезок, определяющий раствор верхней вытачки: Г₇₁Г₇₂ = СгII - СгI = (48,4 - 44,2) см = 4,2 см (влево).
 Положение раствора верхней вытачки (вариант 2): Г₇Г₇₁ = 0,95ШгI + 0,5(СгII - СгI) - 1 = 16 см (вверх); Г₇₁Г₇₂ = 1,5(СгII - СгI) = 1,5(48,4 - 44,2) см = 6,3 см (влево по хорде).
 Положение раствора верхней вытачки (вариант 3): из точки Г₇ как из центра через точку П₅₂ влево проводят дугу и откладывают на ней раствор верхней вытачки, величину которого получают расчетным путем: П₅₂П₅₃ = 2(СгII - СгI) + (1,5 ... 2) = 2(48,4 - 44,2) + (1,5 ... 2) ≈ 10,5 см (влево).
 Для полных женщин и женщин с большим бюстом по хорде дуги П₅₂П₅₃ откладывают раствор верхней вытачки, равный измерению от вертикальной линии, определяющей передний угол подмышечной впадины, до сосковой точки.
 Точки П₅₃ и Г₇ соединяют прямой - левая сторона верхней вытачки, которую уравнивают с правой, и ставят точку П₅₃. Г₇П₅₃ = Г₇П₅₂ (вверх).
 Построение проймы: Г₄П₆ = 0,35Шпр = 0,35 х 14,8 см = 5,2 см (вверх).
 Точка П₆ является контрольным знаком при соединении рукавов с проймами, а также исходной при определении направления линий в изделиях других покроев и конструкций.
 Положение вершины проймы полочки для женщин условно правильного телосложения определяют по формуле Г₄П₄ = Г₁₁П₁ - 0,11П₂П₁₀ = (20,5 - 0,11 х 13,5) см = 19 см (вверх).
 Из точки П₆ как из центра через точку П₄ влево проводят дугу, на которой радиусом, равным отрезку П₅₁П₅₂, из точки П₅₃ на дуге, проведенной через точку П₄, делают засечку и ставят точку П₅. П₅₃П₅ = П₅₁П₅₂ - 8,5 см (засечка).
 Положение вершины проймы для женщин с отклонением от условно правильного телосложения определяют пересечением двух дуг и ставят точку П₅.
 Первую дугу проводят из точки П₅₃ как из центра радиусом, равным отрезку П₅₁П₅₂. П₅₃П₅ = П₅₁П₅₂ = 8,5 см (влево).
 Вторую дугу проводят из точки Г₇ как из центра радиусом, равным измерению Вп.к.п плюс припуск: Г₇П₅ = Вп.к.п + 0,75Пд.т.п = (23 + 0,75 х 2) см = 24,5 см (засечка вверх на первой дуге), или Г₇П₅ = Г₇П₅₁ = 24,5 см.
 Точки П₅₅, П₅ и П₅, П₆ соединяют прямыми линиями. П₆П₇ = 0,5П₅П₆ = 0,5 х 14 см = 7 см (вверх по линии П₆П₅).
 Прогиб проймы полочки - отрезок П₇П₈ - зависит от ширины плеч и особенностей телосложения в области грудной клетки (высоты грудных желез и наличия жироотложений в области переднего угла подмышечной впадины), а также силуэтной формы изделия. Для изделий прилегающего силуэта отрезок П₇П₈ берут большим, а для мягкой формы - меньшим при одинаковом телосложении. В среднем отрезок П₇П₈ берут от 1 до 1,5 см. П₇П₈ = 1,2 см (вправо по перпендикуляру, восставленному из точки П₇ к линии П₅П₆). Г₄П₉ = 0,15Шпр = 0,15 х 14,8 см = 2,2 см (влево по биссектрисе).
 Через точки П₅, П₈, П₆, П₉ и Г₅₁ оформляют линию проймы полочки.
 Для более правильного положения плечевого шва в области плечевого ската вершину проймы полочки от точки П₅ понижают на 0,5 - 0,7 - 1 см и ставят точку П₅₀, а для сохранения периметра проймы на такую же величину плечевой срез спинки повышают от точки П₂ и ставят точку П₂₀. П₅П₅₀ = 0,7 см (вниз по линии проймы).
 Точку П₅₀ соединяют с серединой отрезка П₅П₅₃ плавной выпуклой линией. П₂П₂₀ = 0,7 см (вверх на продолжении линии проймы).
 Точку П₂₀ соединяют прямой линией с точкой В₂.
 В изделиях прямых силуэтов ширину полочки внизу определяют по ширине ее на линиях груди и бедер. Н₃Н₄ = Г₃Г₂ + (0 ... 1 ... 2) = (32,2 + 1,3) см = 33,5 см (влево).
 Через точки Г₅₁ и Н₄ оформляют боковой срез полочки и уравнивают его длину по длине бокового среза спинки. Г₅₁Н₄ = Г₅₁Н₂ (вниз). Н₃Н₅ = 0,75Пд.т.п = 0,75 х 2 см = 1,5 см (вниз), или Т₃₀Н₅ = Т₁Н₁ + ( 1 ... 1,5 ... 2) (вниз).
 Точки Н₄ и Н₅ соединяют прямой, середину которой обозначают точкой Н₆. Н₆Н₇ = 0,4 ... 0,7 см (вниз по перпендикуляру).
 Через точки Н₄, Н₇ и Н₅ оформляют линию низа полочки плавной выпуклой линией.
 Положение линии талии на боковом срезе полочки: Г₅₁Т₅ = Г₅₁Т₂ (вниз).
 Точки Т₅ и Т₆ соединяют прямой линией, точку пересечения ее с вертикалью, проведенной через точку Г₄, обозначают точкой Т₄.
 Положение боковых карманов определяют в основном по модели, эскизу или рассчитывают по формулам: для жакетов Т₄К = (0,12 ... 0,13 ... 0,14)Дт.п ± М (вниз); для пальто Т₄К = (0,15 ... 0,16 ... 0,17)Дт.п ± М = 0,16 х 42,5 = 6,8 см, где М - дополнительное повышение или понижение кармана по модели, эскизу.
 Через точку К влево и вправо проводят горизонталь, на которой откладывают длину прореза кармана и ставят точки К₁ и К₂: для жакетов К₁К₂ = 0,2СгI + (4,5 ... 5); для пальто К₁К₂ = 0,2СгI + (5,5 ... 6) = (0,2 x 44,2 + 5,7) см = 14,5 см.
 Длину прореза кармана откладывают от точки К влево и вправо. При этом влево откладывают (0,25 ... 0,35) К₁К₂, а вправо - (0,75 ... 0,65)К₁К₂. КК₁ = 0,31К₁К₂ = 0,31 х 14,5 см = 4,5 см (влево); КК₂ = К₁К₂ - КК₁ = (14,5 - 4,5) см = 10 см (вправо).
 В зависимости от модели, эскиза (ширины борта, наличия и положения декоративно-конструктивных линий и деталей) длина отрезков КК₁ и КК₂ может изменяться.
 Наклон кармана: К₂К₃ = 0,8 ... 1 ... 1,2 см (вниз по вертикали).
 Через точки К₁ и К₃ проводят линию прореза кармана.
 Ширину клапана определяют по модели, эскизу. Ширина типового клапана Шкл не может быть отвлеченной величиной, ее рассчитывают в зависимости от длины клапана: Шкл = 0,4К₁К₂ = 0,4 х 14,5 см = 5,8 см (вниз).
 Линию переднего края типового клапана проводят от точки К₃ вниз параллельно линии полузаноса. Линию бокового края клапана откладывают на перпендикуляре, восставленном из точки К₁ к линии К₁К₃.
 Нижний край клапана проводят параллельно верхнему (линии К₁К₃).
 Ширину борта согласно эскизу 4 ... 4,5 ... 5 см откладывают от линии полузаноса вправо. Край борта вычерчивают параллельно линии полузаноса.
 Петли согласно эскизу располагают следующим образом: верхнюю - на линии груди, нижнюю - на уровне верхней линии клапана, а среднюю - посередине между верхней и нижней.
 По горизонтали передний край петли располагают на расстоянии 0,5 ... 0,7 см в сторону края борта.
 Длину петли определяют в зависимости от диаметра пуговицы: длина петли равна диаметру пуговицы плюс 0,3 ... 0,5 см.
 Существует несколько способов построения лацканов. В данной методике предлагают один из наиболее совершенных, с помощью которого можно точно воспроизвести форму лацканов, а следовательно, и концы воротника. А если эскизы зарисованы (выдержаны) в определенном масштабе, то форму и размеры лацканов и воротника можно построить с математической точностью.
 По линии края борта на уровне верхней петли или выше нее на 1 см ставят точку Л₄.
 Из точки А₄ вправо на продолжении линии плечевого среза откладывают отрезок, равный высоте стойки минус 0,1 ширины отлета, и ставят точку В₄. А₄В₄ = Вст - 0,1Шотл = (3 - 0,1 х 6) см = 2,4 см (вправо), где Вст - высота стойки; Шотл - ширина отлета.
 Затем, если необходимо это сделать согласно эскизу, уточняют линию горловины, т. е. поднимают или опускают угол уступа (точку А₅) и вновь с помощью лекала оформляют фактическую линию горловины.
 Через точку Л₄ и точку В₄ вверх проводят линию перегиба лацкана, точку пересечения ее с фактической линией горловины обозначают буквой В₀. Затем за исходную принимают точку В₀ и зарисовывают лацкан на полочке, сохраняя форму и размеры его по модели, эскизу.
 Для более точного воспроизведения взаимосвязи лацкана с воротником (по форме и размерам) целесообразно зарисовать и концы воротника.
 Из точки В₀ вниз влево проводят линию раскепа изделия по эскизу (см. рис. 1). В₀А₆ = 3,5 ... 4 см.
 Через точку А₆ влево по наклонной проводят линию уступа лацкана в соответствии с эскизом. А₆Л₄₀ = 16 ... 17 см.
 Точки Л₄₀ и Л₄ соединяют, как показано на рис. 2. Согласно эскизу зарисовывают концы воротника. А₆А₆₀ = А₆Л₄₀ - 2,5 = (16 - 2,5) см = 13,5 см (вниз по наклонной).
 Плавной вогнутой линией оформляют часть отлета воротника.
 Построение (развертку) лацкана производят геометрическим методом с применением прямых углов или засечек, принимая линию перегиба лацкана (Л₄В₀) за исходную ось. Линии развертки лацкана проводят через основные точки, определяющие направление, форму и его размеры; это точки А₆ и Л₄₀.
 Из точек А₆ и Л₄₀ на линию перегиба лацкана опускают перпендикуляры, которые продолжают вправо вверх, а точки пересечения их с линией перегиба лацкана обозначают соответственно буквами А₆₁ и Л₀. А₆₁А₇ = А₆А₆₁ ≈ 2,2 см; Л₀Л₄₁ = Л₀Л₄₀ ≈ 17 см.
 Лацкан в развернутом виде вычерчивают через точки В₀А₇Л₄₁ и Л₄, как показано на рис. 2.
 При построении лацканов сложных форм на линию зарисованного лацкана перед его разверткой наносят дополнительно вспомогательные точки, которых может быть тем больше, чем более сложная форма лацкана.
 На продолжении линии перегиба лацкана от точки В₄ откладывают отрезок, равный длине горловины спинки, измеренной по кривой А₁А₁₁А₂, и ставят точку В₅. В₄В₅ = lг.с + (0,5 ... 1) = 9,5 см (вверх), где lг.с - длина горловины спинки.
 Из точки В₀ как из центра через точку В₅ влево проводят дугу, на которой откладывают отрезок, определяющий направление линии втачивания нижнего воротника, и ставят точку В₆. В₅В₆ = 1,2Шотл = 1,2 х 6 см = 7,2 см (влево по хорде), где Шотл - ширина отлета посередине воротника в готовом виде.
 Через точку В₆ проводят касательную к линии горловины полочки, точку касания обозначают буквой В₇. В₆В₈ = 0,33В₆В₇ ≈ 5 см (вниз по линии В₆В₇); В₈В₉ = 0,1 х 6 см = 0,6 см (по перпендикуляру).
 Через точки В₆, В₉, В₇, В₀ и А₇ проводят линию стойки нижнего воротника, точку пересечения ее с линией плечевого среза (П₅₂А₄) обозначают буквой А₄₀.
 Из точки В₆ восставляют перпендикуляр к линии В₆В₉, на котором откладывают ширину нижнего воротника, состоящую из высоты стойки Вст и ширины отлета Шотл. В₆В₆₀ = Вст = 3 см (вверх по перпендикуляру); А₄₀В₄₀ = Вст - (0,3 ... 0,5) = (3 - 0,3) см = 2,7 см (по линии А₄В₄).
 Через точки В₆₀, В₄₀ и В₀ проводят линию перегиба стойки нижнего воротника.
 Ширина отлета зависит от модели, эскиза, ее откладывают от линии перегиба стойки вверх по средней линии воротника. В₆₀В₁₀ = Шотл = 6 см.
 Согласно эскизу (см. рис. 1) ширина воротника в концах примерно на 2,5 см уже линии уступа лацкана, тогда А₇А₇₀ = А₇Л₄₁ - 2,5 = (16 - 2,5) см = 13,5 см (вправо).
 При этом концы воротника не доходят до линии уступа примерно на 2 - 2,5 см.
 Точки В₁₀ и А₇₀ соединяют вспомогательной прямой и оформляют линию отлета воротника выпукло-вогнутой линией, как показано на чертеже, сохраняя прямой угол от точки В₁₀ примерно на 0,2 - 0,3 длины отлета.


Проголосовать: 
Категория: Конструирование женских пальто | (12.01.2012)
Просмотров: 9975 | Рейтинг: 0.0/0