Меню сайта

Категории раздела

Шейте сами
Азбука шитья
Женская одежда
Кройка и шитьё для маленьких
Конструирование мужской верхней одежды
Раскрой пошив моделирование женской лёгкой одежды
Раскрой и шитье женской одежды
Технология женской и детской лёгкой одежды
Технология швейного производства
Женское и детское платье
Сто фасонов женского платья
Модные топики
Основы художественного проектирования одежды
Основы конструирования одежды
Моделирование и художественное оформление женской и детской одежды
Изготовление мужских и детских костюмов
Изготовление женской и детской верхней одежды
Искусство красиво одеваться
По законам красоты
Искусство шитья
Конструирование женских пальто
Основы конструирования верхней одежды
Национальная одежда
История развития костюма
Ремонт одежды
Устранение дефектов одежды
Комбинируем, обновляем одежду
Делаем выкройки на любую фигуру
Учитесь шить и вязать
Головные уборы
Меховые головные уборы
Материалы
Исторический раздел
Одежда для кукол
Шьём животным
Рукоделие
Склад

Похожие материалы

Форма входа

Логин:
Пароль:

Поиск по сайту

Статистика


Онлайн всего: 14
Гостей: 14
Пользователей: 0

Сегодня были:
Viktorpar, NerusulDift, YugulROg, Tornoa, Keldronsr, FrithjofPn, BramOl
ГлавнаяВсё о шитье Конструирование женских пальто


34. Конструирование пальто с углублённой проймой

 Изделия с углубленной проймой могут быть с втачными рукавами рубашечного типа, с цельнокроеными рукавами и рукавами покроя реглан. При этом углубление проймы колеблется в широких пределах и может доходить до линии талии, поэтому изделия данных покроев рекомендуют худым женщинам высокого роста.

ПАЛЬТО С УГЛУБЛЕННОЙ ПРОЙМОЙ И РУКАВАМИ РУБАШЕЧНОГО ТИПА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ


1. Эскиз (рис. 78).
2. Ткань, исходя из формы и покроя рукава, подбирают с хорошей драпируемостью и в то же время хорошо сохраняющую форму пальто, особенно в нижней его части.
3. Основные измерения фигуры.
4. Основные припуски.
5. Расчет основных участков по линии груди (табл. 20).


КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

 Изменения и дополнения в построении проймы изделия (рис. 79).
 ТМ = Дб - Пс.пр = (21,2 - 10,2)см = 11 см (вверх).
 Через точку М проводят горизонталь, точки пересечения ее с вертикалями на спинке и полочке обозначают соответственно буквами М₁, М₁₁, М₅, М₄ и М₃.
 М₁₁М₅ = 0,5Шпр = 0,5 х 13,2 см = 6,6 см (вправо).
 М₁₁П₃ = 0,25Шпр + (0,3 ... 0,5 ... 1) = 4 см (по биссектрисе).
 Через точки П₂(П₂₀), П₃М₅ оформляют линию проймы спинки.
 М₄П₉ = 0,15Шпр + (0,3 ... 0,5 ... 1 ) = 2,7 см (по биссектрисе);
 М₄П₆ = 0,25(М₁₁П₁ - 1) = 6,4 см (вверх);
 П₆П₇ = 0,5П₆П₅ = 10 см (вверх);
 П₇П₈ = 1,5 ... 2 ... 2,5 см (по перпендикуляру).
 Через точки П₅(П₅₀), П₈, П₆, П₉ и М₅ вычерчивают линию проймы полочки.
 Дополнительные припуски к биссектрисам М₁₁П₃ и М₄П₉ находятся в прямой зависимости от величины углубления проймы.
 Построение чертежа рукава рубашечного типа. Рукав данной конструкции выполняют в основном одношовным с расположением шва в нижней его части.
 Ширина рукава вверху и внизу может быть разнообразной, но характерным признаком его формы является значительное расширение у основания (вверху) и сужение внизу, что придает ему большую выразительность на основе контраста форм. Ширина и оформление низа рукава могут быть самыми разнообразными.
 При всей кажущейся простоте конструкции рукав рубашечного типа в сочетании с углубленной проймой выражает сложную, но интересную декоративную форму изделия в этой его части. Поэтому при проектировании изделий данной формы надо выдерживать определенное чувство меры при углублении проймы, и особенно при определении глубины оката (рубашечный, полурубашечный), учитывая, что чем меньше глубина оката, тем глубже и больше косых декоративных заломов у основания рукава, и наоборот. Кроме того, на форму рукава у его основания влияют величины отрезков, которые применяют при оформлении линии оката локтевой и передней его частей. Окат рукава должен иметь тесную взаимосвязь с проймой изделия и по периметру, поэтому в основу определения ширины рукава берут длину проймы, а в основу определения глубины оката берут 1 - 1,5Шпр (ширина проймы) и тем больше, чем больше приближают рукав по форме от рубашечного к полурубашечному.
 Строят прямой угол с вершиной в точке О₂ (рис. 80).
 Ширина рукава вверху:
 О₂Р = 0,5Дпр + (1 ... 1,5 ... 2) = 32 см (вправо).
 Из точки О₂ через точку Р вниз проводят дугу, на которой от точки Р откладывают глубину оката и ставят точку О₁.
 РО₁ = 1 - 1,5Шпр = 1,3 х 13,7 см = 17,8 см (засечка на дуге);
 О₂Р₁ = 0,1О₂Р = 3,2 см (вправо).
 Точки Р₁ и О₁ соединяют прямой линией, делят ее на 5 равных частей и ставят соответственно точки Р₂, Р₃, Р₄ и Р₅ из которых вниз восставляют перпендикуляры.
 Построение линии оката локтевой части рукава:
 Р₃О₃ = 0,8 ... 1,5 = 1,2 см
 Р₄О₄ = 1,5 ... 2,5 = 2 см
 Р₅О₅ = 1,5 ... 2,5 = 1,8 см вниз по перпендикулярам.
 Через точки О₂, Р₂, О₃, О₄, О₅ и О₁ вычерчивают линию оката локтевой части рукава.
 Построение линии оката передней части рукава:
 Р₂О₆ = 0,5 ... 0,8 = 0,6 см
 О₃О₇ = 1 ... 2 = 1,5 см
 О₄О₈ = 2 ... 3 = 2,5 см
 О₅О₉ = 1,5 ... 2,5 = 2 см вниз по перпендикулярам.
 Через точки О₂, О₆, О₇, О₈, О₉ и О₁ проводят линию оката передней части рукава.
 Длина рукава: О₂Н = Др + 1 = 61 см (вниз).
 Положение линии локтя: О₂Л = 0,5Др + (2 ... 3) = 33 см (вниз).
 Через точки Н и Л проводят горизонтали.
 Ширина внизу (по эскизу): НН₁ = 17 - 18 см (вправо).
 Точки Н₁ и О₁ соединяют прямой линией. При этом окончательное оформление переднего и локтевого срезов зависит от формы рукава в средней части и может иметь четыре основных варианта: оба среза прямые, оба среза вогнутые, оба среза выпуклые, передний срез имеет вогнутую, а локтевой - выпуклую линию.
 Линию низа передней части оформляют вогнутой, а локтевой части выпуклой линиями.
 Построение чертежа воротника апаш (см. рис. 79). Классический воротник апаш относится к типу сложных цельнокроеных воротников. Концы данного воротника характеризуются большим разнообразием по размерам (ширине) и по форме. В основном при разнообразной форме и направлении линий концов воротника апаш решение конструктивной втачной части и средней линии остается одинаковым.
 При построении воротника апаш горловину расширяют на 0,5 - 1 см. А₃А₄ = А₀А₂ + (0,5 ... 1).
 Линия перегиба стойки: А₄В₄ = 1,5 ... 2 ... 2,5 см (на продолжении линии плечевого среза вправо).
 На линии края борта выше уровня верхней петли на 2 - 2,5 см ставят точку Л₄. Точки Л₄ и В₄ соединяют прямой линией. Отлет и концы воротника зарисовывают на чертеже полочки. Из точки А₄ под углом 35 - 45' к линии плечевого среза влево проводят прямую, на которой откладывают длину горловины спинки плюс 0,5 - 1 см.
 А₄В₆ = Дт.с + (0,5 ... 1) = 9 ... 9,5 см.
 Точки В₆ и А₄ соединяют плавной вогнутой линией. Из точки В₆ под прямым углом к линии В₆А₄ вверх проводят прямую, на которой откладывают высоту стойки и ширину отлета воротника. В₆В₆₀ = 2 ... 2,5 ... 3 см (вверх). Точки В₆₀ и В₄ соединяют плавной линией.
 В₆₀В₇ = 7 ... 8 ... 9 см (по эскизу, модели).
 Очень часто в воротниках, имеющих даже сложную форму отлета, его ширину, взятую по средней линии, сохраняют примерно до уровня плечевого шва. Например, если ширина отлета равна 8 см по средней линии, то для построения линии отлета и сохранения запроектированной ширины от линии перегиба стойки - В₆₀В₄ вверх откладывают на нескольких участках по 8 см (см. стрелки).
 Затем, принимая линию перегиба стойки воротника за исходную ось (линия В₄Л₄), делают развертку оставшейся части отлета и концов воротника одним из геометрических методов (засечек или прямых углов) и вычерчивают линиями, как показано на чертеже.
 Для достижения плавной декоративной формы воротника у основания шеи по линии его перегиба проектируют вытачку, длина и раствор которой могут быть различными и тем относительно больше, чем более выразительную форму необходимо создать в готовом изделии.


Проголосовать: 
Категория: Конструирование женских пальто | (25.02.2012)
Просмотров: 6795 | Рейтинг: 0.0/0