Меню сайта

Категории раздела

Шейте сами
Азбука шитья
Женская одежда
Кройка и шитьё для маленьких
Конструирование мужской верхней одежды
Раскрой пошив моделирование женской лёгкой одежды
Раскрой и шитье женской одежды
Технология женской и детской лёгкой одежды
Технология швейного производства
Женское и детское платье
Сто фасонов женского платья
Модные топики
Основы художественного проектирования одежды
Основы конструирования одежды
Моделирование и художественное оформление женской и детской одежды
Изготовление мужских и детских костюмов
Изготовление женской и детской верхней одежды
Искусство красиво одеваться
По законам красоты
Искусство шитья
Конструирование женских пальто
Основы конструирования верхней одежды
Национальная одежда
История развития костюма
Ремонт одежды
Устранение дефектов одежды
Комбинируем, обновляем одежду
Делаем выкройки на любую фигуру
Учитесь шить и вязать
Головные уборы
Меховые головные уборы
Материалы
Исторический раздел
Одежда для кукол
Шьём животным
Рукоделие
Склад

Похожие материалы

Форма входа

Логин:
Пароль:

Поиск по сайту

Статистика

ГлавнаяВсё о шитье Основы конструирования одежды


12. Связь внешних и внутренних размеров одежды

ПРИПУСК НА ТОЛЩИНУ МАТЕРИАЛОВ

 В однослойной одежде (белье, легком платье, производственной одежде некоторых видов), изготовляемой из тонких материалов, внешние и внутренние размеры одежды практически одинаковы.

 В многослойной верхней одежде между внутренней и внешней поверхностями ее располагаются несколько слоев материалов: подкладка, прокладка, ткань верха, а в зимней одежде дополнительно еще утепляющая прокладка. Естественно при этом, что внешние размеры одежды должны быть больше внутренних.

 Разница между внешними и внутренними размерами одежды определяется величиной припуска на толщину материалов.

 В зимней одежде припуск на толщину материалов рассматривают состоящим из двух частей: на толщину тканей и утепляющей прокладки.

 В практике конструирования одежды припуск на толщину материалов устанавливают из расчета 0,5 см припуска на каждый мм толщины тканей верха. Исходя из того что средняя толщина костюмных тканей равна 1 - 2 мм, пальтовых 3 - 4 мм, припуск на толщину тканей к половине ширины изделия при конструировании костюмных изделий (пиджак, жакет), а также летнего пальто приближенно принимают равным 0,5 - 1,0 см, пальто демисезонного - 1,5 - 2,0 см.

 Приняв горизонтальное сечение торса за круг и рассматривая одежду как круговое кольцо вокруг тела (рис. 11-5, а), припуск на толщину материалов можно рассчитать приближенно по формулам: Пт.м = αRн - αRв = α(Rн - Rв) = α(Rв + δ - Rв) = αδ, (1) или Пт.м = αR0 - αRв = α(R0 - Rв) = α(R0 - R0 δ/2) = αδ/2, (2) где α - центральный угол, стягивающий дугу окружности, покрытой одеждой, в радианах; δ - средняя суммарная толщина материалов одежды с учетом неодинакового числа слоев тканей на разных участках (наличие бортовой прокладки, расположенной только по ширине груди, и различная толщина бортовой прокладки), см; Rн - радиус дуги наружного слоя материала; Rв - радиус дуги внутреннего слоя материала; R0 - радиус дуги нейтрального слоя материала.

 В формуле (1) припуск на толщину материалов получен как разность в периметрах наружной и внутренней дуг, в формуле (2) как разность в периметрах дуг нейтрального слоя и внутреннего.

 Нетрудно заметить, что формула (2) применима при расчете припуска на толщину материалов однослойной одежды, а формула (1) для учета толщины только внутренних слоев одежды (подкладки, прокладок, утепляющей прокладки).

 С учетом многослойности в одежде (рис. 11-5, б) формула для расчета припуска к наружным размерам одежды на толщину материалов внутренних слоев и ткани верха (наружного слоя) может быть записана в общем виде так: Пт.м = α(δп + δпр + δу.пр) + α ∙ δв/2 = α(δп + δпр + δв/2) + αδу.пр, (3) где Пт.м - припуск к наружным размерам одежды на толщину материалов, см; δп - толщина подкладки, см; δпр - толщина прокладок, см; δу.пр - толщина утепляющей прокладки, см; δв - толщина ткани верха, см.

 При расчете припуска на толщину материалов для половины ширины одежды при построении чертежей угол α = π, тогда Пт.м = π(δп + δпр + δв/2) + πδу.пр. (4)

 В табл. 11-7 приведены рассчитанные по формуле (4) припуски на толщину тканей и утепляющей прокладки.



 Распределение припуска на толщину материалов (без учета толщины утепляющей прокладки) между основными участками одежды (спинкой, проймой и полочкой) производят обычно равномерно или в таком же процентном соотношении, как распределяют припуск на свободное облегание. Иногда припуск на толщину материалов не выделяют и рассматривают как составную часть припуска на свободное облегание, например, в единой методике ЦНИИШП.

 Припуск на толщину утепляющей прокладки распределяют между основными частями изделия следующим образом. Большая часть припуска 2δ из общей величины πδу.пр ≈ 3,2δу.пр дается к ширине проймы, так как изделие на участке проймы облегает боковую поверхность фигуры, имеющую большую кривизну, чем грудь и спина, а также вследствие расширения рукава (рис. 11-6).

ВНЕШНЯЯ ФОРМА И КОНСТРУКЦИЯ ОДЕЖДЫ

 Внешняя форма является одним из основных компонентов композиции одежды.

 Внешняя форма одежды определяется прежде всего ее внутренней формой, силуэтными и конструктивными линиями.

 Силуэтные линии (плеч, талии и низа, а также линии, определяющие восприятие формы изделия в фас и профиль) характеризуют пропорции, объемную форму одежды и ее внешние очертания.

 Конструктивные линии - главным образом швы, расчленяющие поверхность одежды на отдельные части (детали) с целью создания объемной формы одежды, также характеризуют внешний вид изделия.

 Многолетней практикой выработано наиболее удачное разделение поверхности одежды на детали. Одежда любого вида состоит из нескольких основных деталей: спинки, полочек, рукавов, воротника.

 Форма и размеры этих деталей могут быть различными в зависимости от ряда причин и прежде всего от моды. Под влиянием моды отдельные детали (воротник, рукава) могут быть исключены из одежды или объединены с другими, например воротник с подбортом (в изделиях с воротником шалью), рукав со спинкой и полочкой (в изделиях с цельнокроеным рукавом), спинка с полочкой (в изделиях без боковых швов) и т. п. Каждая деталь, в свою очередь, в зависимости от моды может быть разделена на несколько частей (отрезной бочок в полочке, кокетки и т. п.).

 Внешняя форма одежды, даже при одинаковой внутренней форме, может быть весьма разнообразной и претерпевает постоянные изменения с развитием одежды. Замечено, однако, что положение основных швов (линий деления одежды на составные части) остается более или менее постоянным, так как в значительной мере обусловлено строением тела человека и изменением его размеров и формы при движениях. Оно зависит также от свойств материалов, технологии изготовления, условий использования одежды и др. Вследствие симметричности фигуры, одежда обычно состоит из двух симметричных половин, часто имеет средний шов на спинке и деление переда средней линией на две части (полочки). Одной из основных причин деления одежды из тканей на части линиями плечевых швов является необходимость получения одинакового продольного направления нитей основы и утка на передней и задней частях одежды, соответствующих направлению основных растягивающих усилий, возникающих при носке одежды. В одежде из изотропных материалов такая необходимость отпадает, если она не диктуется другими соображениями, например, экономным расходованием материалов и т. п.

 Кроме швов для создания объемной формы одежды и ее деталей используют вытачки, влажно-тепловую обработку (сутюживание, оттягивание), а также свойство тканей изменять угол между нитями основы и утка. Объемную форму изделий из новых материалов: полушерстяных тканей, содержащих 30 - 55% волокна лавсан, синтетических тканей, дублированных с поролоном, и др., не поддающихся сутюживанию и оттягиванию, рекомендуется получать конструктивным путем без применения принудительной влажно-тепловой обработки. Так, в конструкции полочки пиджака из тканей с лавсаном вместо сутюживания по борту делают вытачку от горловины или переносят ее в переднюю вытачку; посадку по плечевому шву спинки также заменяют вытачкой и т. д. Объемную форму в верхней части пальто и полупальто из материалов, дублированных с поролоном, также рекомендуется получать за счет вытачек. Вследствие повышенной жесткости этих материалов изделия из них рекомендуется изготовлять прямого силуэта, без складок (при необходимости складки заменяют разрезами). Конструкцию спинки и полочки из материалов, дублированных с поролоном и из тканей с лавсаном, можно разрабатывать без боковых швов и среднего шва спинки. Целесообразно применение одношовных рукавов, бортов с неотрезным подбортом и т. д. В изделиях из тканей с лавсаном при разработке внешней формы и конструкции вообще необходимо стремиться к уменьшению количества швов, идущих строго по направлению нитей основы.


Проголосовать: 
Категория: Основы конструирования одежды | (10.04.2012)
Просмотров: 15683 | Теги: припуск | Рейтинг: 0.0/0