Меню сайта

Категории раздела

Шейте сами
Азбука шитья
Женская одежда
Кройка и шитьё для маленьких
Конструирование мужской верхней одежды
Раскрой пошив моделирование женской лёгкой одежды
Раскрой и шитье женской одежды
Технология женской и детской лёгкой одежды
Технология швейного производства
Женское и детское платье
Сто фасонов женского платья
Модные топики
Основы художественного проектирования одежды
Основы конструирования одежды
Моделирование и художественное оформление женской и детской одежды
Изготовление мужских и детских костюмов
Изготовление женской и детской верхней одежды
Искусство красиво одеваться
По законам красоты
Искусство шитья
Конструирование женских пальто
Основы конструирования верхней одежды
Национальная одежда
История развития костюма
Ремонт одежды
Устранение дефектов одежды
Комбинируем, обновляем одежду
Делаем выкройки на любую фигуру
Учитесь шить и вязать
Головные уборы
Меховые головные уборы
Материалы
Исторический раздел
Одежда для кукол
Шьём животным
Рукоделие
Склад

Похожие материалы

Форма входа

Логин:
Пароль:

Поиск по сайту

Статистика

ГлавнаяВсё о шитье Основы конструирования одежды


13. Способы конструирования деталей одежды

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 При создании новых образцов одежды в настоящее время используются различные способы приближенного построения разверток из деталей (чертежей кроя).
 В течение многих веков детали одежды получали муляжным способом. При муляжном способе никаких расчетов не производят. Для получения выкроек деталей на манекен или на фигуру человека накладывают кусок бумаги или ткани и на ней очерчивают контуры деталей в соответствии со строением тела и фасоном изделия. Форму деталей уточняют при раскрое, шитье и примерке образца.
 Муляжный способ применяется до сих пор при изготовлении театральных костюмов, а в сочетании с другими способами - при моделировании и конструировании женского легкого платья, где могут встречаться детали, вытачки, драпировки сложной формы.
 В середине ХIХ века в России и других странах появляются разнообразные расчетные способы конструирования, постепенно вытеснившие муляжный способ. Авторами этих способов, получивших название систем кройки, были закройщики, обобщившие свой многолетний опыт работы в виде несложных расчетов для разработки чертежей кроя.
 Из всех расчетных способов (масштабный, способ частей, расчетно-мерочный) наибольшее распространение в нашей стране и за рубежом получил расчетно - мерочный способ и одна из его разновидностей - координатная система. Координатная система в СССР наиболее полно изложена С. Н. Коротковым.
 В настоящее время насчитывается несколько десятков различных систем кройки, изданных в многочисленных пособиях по конструированию одежды.
 Системы кройки, первоначально предназначавшиеся для облегчения труда закройщиков при индивидуальном изготовлении одежды, впоследствии были применены для конструирования одежды массового производства. При этом закройные мерки, снимаемые непосредственно с заказчика, были заменены расчетными, определяемыми на основе простых пропорциональных зависимостей от ведущих размерных признаков - обхвата груди и роста. Этот способ получил наименование пропорционально - расчетного способа конструирования.
 Используя пропорциональные зависимости, авторы систем кройки исходят из того, что якобы все люди, имеющие одинаковый размер и рост, имеют аналогичные фигуры, получившие название «условно-нормальных» или «пропорционально-сложенных фигур». Каждый автор дает свое определение «условно-нормальной» фигуры, поэтому расчеты подчиненных признаков в зависимости от ведущих в этих системах различны. Например, мерку ширины спины Шс для мужской фигуры по разным системам кройки можно рассчитать по-разному (табл. 111-1).
 Все известные в настоящее время системы кройки являются своеобразной формой записи для повторного воспроизведения чертежей отдельных, наиболее удачных конструкций одежды. Первичные лекала этих конструкций получают обычно опытным путем, используя ранее разработанные чертежи типовых конструкций или старых моделей, имеющих общие черты с новыми. После уточнения лекал в процессе изготовления опытных образцов лекала укладывают в прямоугольную рамку (в прямоугольную систему координат) и составляют расчетные эмпирические формулы для определения положения отдельных точек и контурных линий деталей кроя.
 Анализ расчетных формул, используемых в системах кройки, выполненный Г. Л. Труханом, показал, что все формулы можно разделить на 3 вида.
 1. Размер детали определяется с помощью соответствующего ему измерения (мерки) фигуры: Р = М + П, где Р - размер детали; М - мерка фигуры; П - припуск.
 В этих формулах учитывается разница между мерками фигуры и размерами детали посредством припусков (на свободное облегание, силуэт, толщину материалов, швы и т. д.).
 Точность определения размеров деталей одежды с использованием этих формул зависит от способности конструктора правильно определить величину припусков на свободное облегание и силуэт на разных участках изделия.
 2. Размер детали определяется с помощью измерения (мерки) фигуры, непосредственно не характеризующего размер детали, Р = аМ'+ bП + с, где М' - мерка фигуры, непосредственно не характеризующая размер детали; П - припуск; а, Ь, с - коэффициенты предполагаемой связи между искомым размером детали и меркой фигуры.
 Точность определения размеров деталей одежды с использованием формул 2-го вида зависит от того, насколько точно установлена практикой зависимость размероводежды и фигуры. Эта зависимость непостоянна и справедлива лишь для фигур определенного телосложения и определенных моделей. При использовании этих формул для построения чертежей деталей одежды на фигуры других типов телосложений или для других моделей должны изменяться и коэффициенты а, Ь, с, входящие в формулы.
 3. Размеры деталей определяются по другим размерам деталей, ранее найденным на чертеже: Р = аР' + Ь, где Р' - ранее найденный размер детали; а и Ь - коэффициенты предполагаемой связи между искомым и ранее найденным размером детали.
 Точность формул 3-го вида еще меньше, чем формул 1-го и 2-го видов. Она зависит, с одной стороны, от правильности установленной зависимости величины искомого размера детали от уже найденного, а с другой, стороны, от точности определения ранее найденного размера.
 Использование указанных формул приводит к удовлетворительным результатам при конструировании одежды определенного покроя и модели для фигур определенного телосложения, применительно к которым эти формулы были составлены. Происходят изменения в покрое - появляется по существу новая система кройки, новый способ построения чертежей деталей новых моделей одежды.
 Творческий процесс создания модели практически всегда заканчивается изготовлением образца, так как многие размеры будущих деталей (переменные величины, входящие в расчетные формулы) определяются лишь в процессе работы художника-модельера и конструктора над моделью.
 Таким образом, системы кройки позволяют построить лишь приближенные (первичные) чертежи деталей одежды. Обязательным условием использования систем кройки при создании новых моделей одежды является проверка конструкции путем изготовления одного, а иногда и ряда повторных образцов моделей, называемых первичными образцами.
 В промышленности неоднократно делались попытки усовершенствовать способы конструирования одежды. В 1956 г. в ЦНИИШП в результате обобщения опыта работы ряда Домов моделей Советского Союза была создана типовая методика конструирования мужских костюмов. В этой методике впервые была разработана типовая конструкция мужского костюма, применительно к существовавшему в то время покрою. Несколько позже была создана аналогичная методика конструирования мужских пальто. По методикам все размеры одежды были разбиты на три группы. Для каждой группы размеров был установлен свой тип телосложения, который характеризовался определенным соотношением обхвата груди с обхватом талии и ягодиц и своими значениями мерок, определяющих осанку фигуры Вп и Пк (табл. III-2).
 Приведенные в таблице соотношения измерений фигур установлены на основе практического опыта, поскольку массовые антропометрические измерения населения были произведены позднее. Второй и третий типы отличаются от первого увеличенными жироотложениями в области живота и верхней части спины, что приводит к непропорциональному увеличению обхватов талии и ягодиц и изменению осанки (Вп и Пк).
 Каких-либо принципиальных отличий от ранее существовавших систем кройки по существу методики и техники построения чертежей типовая методика не имеет. Исходными данными для построения чертежей также служат мерки фигуры, найденные расчетным путем, и припуски.
 Дальнейшие работы по совершенствованию способов приближенного построения разверток деталей одежды производились на основе новой типизации телосложений населения СССР, разработанной в результате проведения массовых антропометрических обмеров 195б - 1958 гг. К числу этих работ относится предложенная ЦНИИШП единая методика конструирования мужской, женской и детской одежды. Единая методика по замыслу ее авторов должна была дать «обобщенный универсальный способ построения чертежей изделий независимо от изменений моды и вариаций модели». Чертежи изделий выполняют на основе расчетно-аналитического метода, согласно которому их строят как геометрические и графические развертки «сглаженных контуров» фигуры человека с соответствующими модели припусками (прибавками) на свободное облегание. Размерная характеристика «сглаженного контура» фигуры дается в таблицах измерений, полученных на базе антропометрических измерений с корректировками на белье и разницу в методике снятия некоторых конструкторских измерений (см. гл. 1).
 Эта методика имеет то преимущество перед всеми предшествующими, что она основывается на определенных типах фигур, принятых при конструировании одежды массового производства.
 Однако для совершенствования методов построения разверток деталей одежды недостаточно положить в основу антропометрические измерения типовых фигур без существенного изменения самой методики конструирования. Ни один из существующих расчетных способов конструирования деталей одежды не предусматривает расчетов, связанных с изменением размеров и формы деталей при расположении их в готовом изделии на фигуре человека. Как показали исследования, изменение угла между нитями ткани в готовом изделии приводит к разнице в отдельных измерениях деталей до 2 см и более.
 Установлено также, что расчетные формулы при наличии определенных типов телосложения могут сравнительно точно отразить связи между измерениями фигуры, но не размерами изделия. Связи между измерениями фигуры и изделия непостоянны и зависят от величины декоративно-конструктивных припусков на силуэт, которые, как уже отмечалось выше, не могут быть точно определены до изготовления образца.
 Кроме того, наличие припусков вызывает изменение не только линейных размеров деталей, из чего исходят все расчетные способы конструирования, но и изменение кривизны поверхности, а следовательно, и дополнительное изменение формы деталей.
 Отсюда следует, что высокой точности разверток деталей одежды, требуемой условиями массового производства, достигнуть ни одним расчетным способом конструирования, исходя только из измерений фигур и припусков, нельзя.
 Стремление обеспечить точное построение разверток неизбежно приводит к необходимости располагать при построении чертежей не мерками фигуры, а размерами поверхности, образуемой одеждой. Способы приближенного построения разверток деталей одежды необходимы для построения первичных лекал при разработке конструкции первичных образцов новых моделей.
 Процесс разработки конструкции образцов новых моделей одежды для массового производства осуществляется в настоящее время в 3 этапа.
 I этап. Создание первичных образцов моделей для определенных полнотно-возрастных групп (эталона формы изделия массового производства).
 II этап. Разработка конструкции лекал для массового производства на типовые фигуры среднего размера и роста, принятые в полнотно-возрастных группах. Изготовление повторных образцов моделей (эталонов конструкции изделий массового производства).
 III этап. Изготовление лекал на все размеры и роста, для которых рекомендована модель (техническое размножение лекал), и разработка технической документации.
 При выполнении первого и второго этапов лекала получают с применением существующих способов приближенного построения разверток деталей одежды.
 Построение чертежей разверток деталей одежды начинают всегда с разработки конструкции основных деталей: спинки и полочки (переда).
 Чертежи рукава и воротника строят позже, увязывая их размеры и форму с размерами соответствующих участков основных деталей.
 Большинство способов конструирования предусматривает выполнение чертежей спинки и полочки (переда) вместе, на одном листе с общей горизонтальной линией груди. Вследствие симметрии деталей одежды, на чертеже помещают всегда одну полочку или половину переда (левую или правую) и половину спинки.


Проголосовать: 
Категория: Основы конструирования одежды | (12.04.2012)
Просмотров: 21813 | Рейтинг: 5.0/1