Меню сайта

Категории раздела

Шейте сами
Азбука шитья
Женская одежда
Кройка и шитьё для маленьких
Конструирование мужской верхней одежды
Раскрой пошив моделирование женской лёгкой одежды
Раскрой и шитье женской одежды
Технология женской и детской лёгкой одежды
Технология швейного производства
Женское и детское платье
Сто фасонов женского платья
Модные топики
Основы художественного проектирования одежды
Основы конструирования одежды
Моделирование и художественное оформление женской и детской одежды
Изготовление мужских и детских костюмов
Изготовление женской и детской верхней одежды
Искусство красиво одеваться
По законам красоты
Искусство шитья
Конструирование женских пальто
Основы конструирования верхней одежды
Национальная одежда
История развития костюма
Ремонт одежды
Устранение дефектов одежды
Комбинируем, обновляем одежду
Делаем выкройки на любую фигуру
Учитесь шить и вязать
Головные уборы
Меховые головные уборы
Материалы
Исторический раздел
Одежда для кукол
Шьём животным
Рукоделие
Склад

Похожие материалы

Форма входа

Логин:
Пароль:

Поиск по сайту

Статистика

ГлавнаяВсё о шитье Основы конструирования одежды


14. Способы построения первичных чертежей основы спинки и полочки

 Построение первичных чертежей спинки и полочки можно рассматривать состоящим из двух этапов:
 1. Построение основной схемы чертежа, основы.
 2. Разработка фасонных особенностей моделей на этой основе.
 Основная схема чертежа (основа) может быть выделена из общего построения чертежа спинки и полочки потому, что она объединяет в себе определенные элементы, общие для одежды различных видов.
 В состав основы входят ряд вспомогательных горизонтальных и вертикальных линий, верхние контурные линии спинки и полочки, средние линии переда и спинки, а также линии боковых срезов и низа, вытачки, а в некоторых случаях и расположение карманов.
 «Основа» строится с учетом телосложения человека, определяемого измерениями фигуры, формы одежды, определяемой припусками и типовой конструкцией деталей, а также особенностей технологической обработки изделия (способов придания формы деталям).

Исходные данные для построения основы

 Построение «основы» производят по расчетам, исходными данными для которых, как уже отмечалось выше, служат измерения фигуры и припуски. Количество измерений фигуры, используемых в различных методиках для построения чертежей плечевых изделий, колеблется от 10 - 12 до 16 - 17.
 Припуски, учитываемые при построении чертежей деталей одежды, подразделяют на припуски на швы, свободное облегание, декоративно-конструктивное оформление одежды (форму, силуэт) и припуски на толщину материалов (см. гл. 2).
 Многие методики конструирования задают припуски только по линии груди. Припуски на других участках одежды определяются расчетным путем в процессе построения чертежей.
 В единой методике конструирования одежды ЦНИИШП разработана целая система припусков (прибавок) по отдельным участкам конструкции: к полуобхватам груди Пг, талии Пт, бедер Пб; к длине талии Пд.т.с, на свободу (углубление) проймы Пс.пр, по ширине ростка Пш.р и высоте ростка Пв.р, на полноту рукава По.п и др.
 Суммарный припуск по линии груди Пг по рекомендации ЦНИИШП определяют как сумму технического и декоративно-конструктивного припусков.
 Декоративно-конструктивные припуски к спинке и полочке предлагается определять по табличным данным суммарных припусков, установленных в зависимости от вида одежды, типа тканей и силуэта. Декоративно-конструктивные припуски к ширине проймы (расширение проймы) определяют в зависимости от желаемой ширины рукава.
 Построению чертежа основы спинки и полочки по единой методике ЦНИИШП предшествует предварительный расчет конструкции, включающий:
 1. Установление величины припусков на свободное облегание по всем участкам конструкции.
 2. Расчет ширины спинки и полочки с учетом технического и декоративно-конструктивного припусков, а ширины проймы только с учетом технического припуска.
 3. Расчет предварительной ширины рукава, исходя из ширины проймы с техническим припуском.
 4. Расчет желаемой ширины рукава по величине мерки обхвата плеча Оп и припуска на полноту рукава По.п.
 5. Определение расширения рукава и расширения проймы.
 Чертеж спинки и полочки, построенный с использованием любой методики конструирования, можно расчленить на:
 сетку чертежа;
 верхние контурные линии;
 линии полузаноса полочки и среднюю линию спинки;
 боковые срезы и линию низа;
 вытачки, линии расположения карманов и т. д.

Сетка чертежа

 Совокупность вспомогательных вертикальных и горизонтальных линий, определяющих общие размеры (габариты) изделия по линии груди и размеры его основных частей (спинки, полочки, проймы), называют «базисной сеткой чертежа» или просто «сеткой». После нанесения линий сетки чертеж будет иметь вид, изображенный на рис. III-1. Сетка чертежа состоит из 5 горизонтальных и 4 вертикальных линий, имеющих следующие наименования:
1 - 1 - линия ростка, соответствует положению шейной точки (7-го шейного позвонка);
2 - 2 - линия груди (глубины проймы);
3 - 3 - линия талии;
4 - 4 - линия бедер (ягодиц);
5 - 6 - линия низа изделия;
I - I - линия середины спинки;
II - II - линия, определяющая ширину спинки;
III - III - линия, определяющая ширину полочки;
IV - IV - линия середины переда, определяющая общую ширину изделия.
 Горизонтали 1-1 и 2-2, в зависимости от методики, наносят в разной последовательности, однако чаще всего построение чертежа начинают с построения прямого угла, т. е. с проведения горизонтальной линии ростка 1-1 и вертикальной линии середины спинки I - I.
 Расстояние между горизонтальными линиями 1 - 1 и 2 - 2, называемое глубиной проймы, определяют по-разному. Ниже приведены типичные эмпирические формулы, используемые при построении чертежа основы пиджака.
 Глубину проймы спинки по методике 2 определяют по формуле РП = Сг/4 + Вп + Пк/3 + Пс.пр,
 по методике 14 АБ = Сг/4 + Р/5 + Пс.пр,
 по методике ОДМО 25 АГ = Вз.п + 4,5,
 где Сг, Р, Вп, Пк и Вз.п - мерки фигуры, соответственно: полуобхват груди, рост, высота плеч, положение корпуса, высота задней проймы;
 Пс.пр - припуск на свободу (углубление) проймы;
 4,5 - разность уровней подмышечной линии (сзади) и линии груди, проходящей через сосковые точки.
 Положение линии талии (3 - 3) определяется согласно многим методикам одинаково, по следующей формуле: РТ = Dт.с + Пд.т.с, где Дт.с - мерка длины спины до линии талии; Пд.т.с - припуск на понижение или повышение линии талии, зависящий от степени прилегания изделия по линии талии и моды.
 Положение линии бедер (ягодиц) (4 - 4) находят на расстоянии от линии талии, принимаемом 16 - 18 см для мужской и 18 - 20 см для женской одежды, или определяют на основе расчетов типа ТБ = 0,5Дт.с - (0 - 2,5).
 Положение линии низа изделия (5 - 5) находят по мерке длины изделия: РН = Ди, Ди определяют по шкале длин типовых изделий, рекомендуемой методическим совещанием Домов моделей на каждый сезон, или по модели.
 При разработке образцов одежды новых видов и моделей длину изделия можно найти, пользуясь (в зависимости от вида одежды) положением линий колена или бедер (на рис. III-1, а линия колен показана штрихами), которые наносят на чертеж на основе мерок Д₇к - расстояния от шейной точки до центра коленной чашечки или Д₇б - расстояния от шейной точки до линии бедер. Для пальто, платья РН = Д₇к +- Пд.и, для пиджака, жакета РН = Д₇б +- Пд.и, где Пд.и - припуск по длине изделия.
 В свою очередь, припуск Пд.и Пд₇к + (0 - 2,5), или Пд.и = Пд₇б + (0 - 1,5).
 В этих формулах величины Пд₇к и Пд₇б показывают, на сколько изделие ниже или выше линии колен или бедер. Свободный член формулы учитывает удлинение спинки на облегание прогиба талии. Для изделий прямого и свободного силуэтов свободный член принимают равным нулю.
 Положение линии середины переда (IV - IV) находят, откладывая по линии груди или линии ростка величину, равную общей ширине изделия на уровне линии груди ГГ₃ = Сг + Пг или Аа₁ = Сг + Пг, где Сг - мерка полуобхвата груди (в женской одежде СгII); Пг - общий припуск по линии груди, равный сумме припусков на свободное облегание и толщину материалов.
 Если в изделии имеется боковая разрезная вытачка, то дополнительно дается припуск на шов, равный 1,5 см.
 В изделиях с застежкой спереди линию IV - IV называют линией полузаноса. В мужской одежде (пиджаке, пальто) линия полузаноса выше линии груди несколько отклоняется от вертикали IV - IV в сторону проймы (рис. 111-1,а). О построении линии полузаноса для этих изделий будет сказано ниже.
 Положение линии, определяющей ширину спинки (II - II), определяют по формуле: Аа = Шс + Пс, где Шс - мерка ширины спины; Пс - припуск к ширине спинки на уровне груди.
 Положение линии, определяющей ширину полочки (III - III), находят относительно линии IV - IV по мерке ширины груди (рис. 111-1, б).
 В мужской одежде а₁а₂ = 0,9Шг + 0,5n + Пп, где Шг - мерка ширины груди; n - номер полноты; Пп - припуск к ширине полочки на уровне груди.
 В женской одежде а₁а₂ = 0,9Шг + (СгII - СгI) + Пп, где разностью (СгII - СгI) учитывается увеличение ширины полочки за счет формы груди.
 В детской одежде :
 для мальчиков и девочек ясельного возраста а₁а₂ = 0,9Шг + 0,5 + Пп,
 для мальчиков и девочек-дошкольников и мальчиков школьного возраста а₁а₂ = 0,9Шг + 1,0 + Пп.
 В этих формулах 0,5; 1,0 - величины, учитывающие развитие грудных мышц и желез.
 Для девочек-школьниц и подростков ширина полочки определяется так же, как и в женской одежде.


Проголосовать: 
Категория: Основы конструирования одежды | (12.04.2012)
Просмотров: 28141 | Рейтинг: 5.0/2