Меню сайта

Категории раздела

Шейте сами
Азбука шитья
Женская одежда
Кройка и шитьё для маленьких
Конструирование мужской верхней одежды
Раскрой пошив моделирование женской лёгкой одежды
Раскрой и шитье женской одежды
Технология женской и детской лёгкой одежды
Технология швейного производства
Женское и детское платье
Сто фасонов женского платья
Модные топики
Основы художественного проектирования одежды
Основы конструирования одежды
Моделирование и художественное оформление женской и детской одежды
Изготовление мужских и детских костюмов
Изготовление женской и детской верхней одежды
Искусство красиво одеваться
По законам красоты
Искусство шитья
Конструирование женских пальто
Основы конструирования верхней одежды
Национальная одежда
История развития костюма
Ремонт одежды
Устранение дефектов одежды
Комбинируем, обновляем одежду
Делаем выкройки на любую фигуру
Учитесь шить и вязать
Головные уборы
Меховые головные уборы
Материалы
Исторический раздел
Одежда для кукол
Шьём животным
Рукоделие
Склад

Похожие материалы

Форма входа

Логин:
Пароль:

Поиск по сайту

Статистика

ГлавнаяВсё о шитье Основы конструирования одежды


18. Способы построения первичных чертежей основы спинки и полочки

Боковые срезы

 Положение и форма боковых швов в одежде непостоянны и изменяются в зависимости от телосложения человека, вида одежды, силуэта, наличия других швов, расположения вытачек, модели, покроя рукава и других факторов.
 Положение бокового шва определяется положением его вершины на линии проймы, исходя из того, что в готовом изделии боковой шов должен всегда располагаться отвесно вдоль боковой части туловища.
 В верхней одежде прямого и свободного силуэтов вершину бокового шва располагают ближе к середине проймы. В этом случае боковые швы имеют лишь конструктивное значение (с их помощью создается необходимая объемная форма изделия) и они почти не видны.
 В прилегающих и полуприлегающих изделиях верхней одежды (пиджаке, жакете, пальто) вершину бокового шва всегда располагают вблизи от вертикальной линии, определяющей ширину спинки: у пиджака на расстоянии - 0,5 ... 1,0 см от этой линии, жакета - 1/8 ... 1/4 Шпр (1,5 ... 3,0 см) пальто мужского - 1,0 ... 3,0 см, пальто женского (1/4 ... 1/3) Шпр. В этих изделиях шов виден со стороны спинки и имеет не только конструктивное, но и декоративное значение. Смещение бокового шва в сторону спинки зрительно подчеркивает стройность фигуры.
 При конструировании женского легкого платья независимо от прилегания по линии талии вершина бокового шва находится от вертикальной линии, определяющей ширину спинки, на расстоянии (1/3 ... 1/2) Шпр.
 Форма боковых срезов зависит главным образом от силуэта. В одежде прямого и свободного силуэта боковые срезы спинки и полочки прямые (рис. 111-12, а), в полуприлегающей и прилегающей - криволинейные, в большей или меньшей степени повторяющие контуры фигуры (рис. 111-12, б, в).
 Правильное построение боковых срезов имеет большое значение для хорошей посадки изделия на фигуре. Необходимо, чтобы после стачивания боковых срезов линии основных обхватов (груди, талии, бедер) и линия низа спинки и полочки совпали по боковым швам и располагались в горизонтальных плоскостях.
 Многолетняя практика конструирования одежды выработала определенные правила, наиболее удачные пропорции и соотношения ширин деталей, которыми пользуются при построении боковых срезов. Несмотря на это, построение боковых срезов для одежды новых силуэтов является не простой задачей. Боковые срезы на развертках спинки и полочки располагаются иначе, чем в готовом изделии или на эскизе модели, поэтому их окончательная форма и положение подлежат обязательной проверке и уточнению при изготовлении первичных образцов моделей.
 Построение боковых срезов всегда начинают со спинки, увязывая размеры и форму боковых срезов полочки со спинкой. В одежде прямого и свободного силуэтов для нанесения бокового среза спинки достаточно иметь положение только двух точек, одной из них является вершина бокового шва, вторая точка задается на линии низа или бедер в зависимости от силуэта и модели.
 Для создания прямого силуэта боковой срез спинки 1-2 (рис. 111-12, а) располагают параллельно средней линии спинки или с расширением внизу по сравнению с шириной на линии глубины проймы на 0,5 - 1,0 см. При достаточно большом припуске на свободное облегание по линии груди в одежде прямого силуэта для фигур малой и средней полноты боковой срез полочки 1 - 3 может располагаться с таким же наклоном, как и срез спинки, но только в противоположную сторону, образуя заход Б₂Б₃ спинки на полочку (см. рис. 111-12, а). Для фигур большой и очень большой полноты суммарная ширина спинки и полочки на уровне бедер может оказаться недостаточной. Поэтому для определения захода полочки на спинку может быть использован проверочный расчет Б₂Б₃ = (Сб + Пс.б) - (Сг + Пс.г) + ББ₁, где Сб и Сг - мерки полуобхватов бедер и груди; Пс.б и Пс.г - припуски на свободное облегание к соответствующим полуобхватам; ББ₁ - величина скоса средней линии спинки на линии бедер.
 В одежде свободного силуэта (изделие расширено книзу) ширина спинки внизу определяется по модели. В этом случае декоративно-конструктивные припуски по линии бедер оказываются обычно вполне достаточными для обеспечения нужной ширины изделия.
 В прилегающей и полуприлегающей одежде форму боковых срезов определяют, найдя ширину деталей изделий по линиям груди, талии, бедер и низа.
 Разницу в ширине изделия по линиям груди и талии называют суммарным раствором вытачек по линии талии и обозначают ΣВ.
 Для мужских изделий ΣВ = (Сг - Пс.г) - (Ст + Пс.т).
 Для женских изделий ΣВ = (СгII + Пс.г) - (Ст + Пс.т).
 Величина суммарного раствора вытачек, как видно из формулы, зависит от соотношения размеров полуобхватов груди (Сг или СгII) и талии Ст и припусков на свободное облегание к полуобхватам груди Пс.г и талии Пс.т.
 При одних и тех же припусках на свободное облегание больший раствор вытачек необходим в одежде для фигур малой полноты, меньший - для фигур большой и очень большой полнот. Для изделий, плотно прилегающих по линии талии, раствор вытачек, естественно, будет больше, чем для полуприлегающих*.
 Распределение суммарного раствора в швы и вытачки различно в зависимости от вида одежды и модели. Ниже приводятся рекомендации ЦНИИШП [8] для распределения суммарного раствора вытачек при построении основы женской верхней одежды и легкого платья при наличии бокового шва и трех вытачек: двух на полочке и одной на спинке. Раствор в боковом шве при отсутствии скоса средней линии спинки Т₃Т₄ равен 2/5ΣВ. Если на спинке имеется скос ТТ₁, то раствор в боковом шве Т₃Т₄ равен 2/5(ΣВ - ТТ₁). Раствор каждой из трех вытачек принимается одинаковым, равным (ΣВ - ТТ₁)/5 - для изделий со скосом средней линии спинки и ΣВ/5 - для изделий без скоса средней линии спинки.
 В Дополнениях к единой методике для техже изделий предлагается другое распределение ΣВ: в боковой шов - (1/2ΣВ - раствор задней вытачки) величину раствора задней вытачки предлагается брать равным 0,8ТТ₁, а раствор передней и боковой вытачки - по (ΣВ - ТТ₁)/4. Для изделий без задней вытачки раствор бокового шва берется равным 1/2(ΣВ - ТТ₁).
 Построение боковых срезов спинки в мужской одежде производят, используя проверенные практикой соотношения ширины спинки и полочки на уровне основных обхватов фигуры. Для примера рассмотрим построение боковых срезов пиджака. Вершина бокового шва пиджака отстоит от вертикали II - II, определяющей ширину спинки, на 0,5 - 1,5 см. Ширина спинки по линии талии берется обычно на 2,5 - 3,5 см меньше ширины по линии глубины проймы, а по линии низа на 0,5 - 1,5 см больше ее ширины по линии талии.
 Боковой срез полочки наносят с использованием различных графических приемов [2, 7, 14, 18]. Например, в методике [7] используют вспомогательную вертикаль Г₅Т₂, проведенную через вершину бокового среза Г₅₁ (рис. III-12, б), относительно которой симметрично строят боковые срезы спинки Г₅₁Т₃Б₃Н₃ и полочки Г₅₁Т₅Б₆Н₄. По методике [2] (рис. III-12, в) построение бокового среза полочки производят с помощью двух вспомогательных наклонных линий П₄Я₄ и Т₉Я₄, определив ширину полочки по линии ягодиц Я₃Я₄. Я₃Я₄ = (Ся + Пш + Пс.я) - Я₁Я₂, где Пш - припуск на боковой шов; Пс.я - припуск на свободное облегание по линии ягодиц; Я₁Я₂ - ширина спинки на уровне линии ягодиц.
 Длину боковых срезов спинки и полочки обязательно уравнивают. Для изделий прямого и свободного силуэта уравнивание срезов производят от вершины бокового шва до низа, в полуприлегающих и прилегающих - от талии до низа.

Линия талии и срезы низа

 Линию талии и низа спинки, как уже отмечалось выше, проводят по прямой под углом 90' к средней линии спинки. В расклешенных изделиях срез низа спинки представляет собой выпуклую кривую.
 Положение линии талии полочки относительно талии спинки зависит от телосложения фигуры (осанки, степени развития грудных мышц и желез и др.) и определяется соотношением измерений фигуры от шейной точки до линии талии спереди -
Дт.п и сзади - Дт.с **.
 Единой методикой [7, 8] предложено определять положение линии талии спереди от вершины горловины полочки:
 для мужских изделий А₄Г₇Т₆ = Дт.п - Сш/3 + Пд.т.с + (0,3 ... 0,7);
 для женских изделий А₄Г₇Т₆ = Дт.п - Сш/3 + Пд.т.с - (0,2 ... 1,0),
 где Сш/3 - ширина ростка; Пд.т.с - припуск к длине талии спинки.
 В зимних изделиях к величине А₄Г₇Т₆ прибавляют припуск на толщину утепляющей прокладки, на которую увеличен «баланс».
 Для типовых фигур, принятых при конструировании одежды массового производства, линия талии на средней линии полочки располагается обычно ниже, чем на средней линии спинки. Линию талии полочки проводят в виде наклонной прямой (рис. 111-12 в) или ломаной линии (рис. 111-12, б).
 Форма среза низа полочки может быть найдена лишь приближенно. Для его построения, кроме нижней точки бокового среза, определяют длину полочки по линии полузаноса. Срез низа полочки располагается на 2 - 5 см ниже среза низа спинки ***. Величина удлинения полочки зависит от полноты фигур, запроектированной влажно-тепловой обработки по борту, а также от моды.
 Так, по типовой методике [2] длина полочки от горизонтальной линии талии (рис. 111-12, в) до низа равна Т₅Н₃ = Т₁Н₁ + Ст/8 - (0,3 ... 1,0), где Т₁Н₁ - длина спинки от линии талии до низа.
 По единой методике [7] длина полочки от пониженной линии талии в зависимости от длины спинки и вида изделия устанавливается равной Т₈Н₅ = ТН + (0,4 ... 1,0), где величину 0,4 см - берут для пиджака и жакета; 1,0 см - для пальто.
 Нижние концы бокового среза и линии полузаноса соединяют вспомогательной прямой, а затем оформляют срез низа в виде плавной выпуклой кривой с прогибом посередине на величину 0,4 - 0,7 см.
 Окончательную форму среза низа полочки можно найти, совместив спинку и полочку в нижней части боковых срезов.

Линия прореза бокового кармана

 Положение бокового кармана на полочке определяют, исходя из удобства пользования им, положения линии талии и моды. Линия прореза кармана может быть направлена горизонтально (по ширине полочки), вертикально (по длине полочки) или наклонно.
 Во всех случаях середина прореза кармана (рис. 111-12, г) располагается ниже линии талии на расстоянии, приблизительно равном Дт.с/4
 для пальто женского [8] Т₇К = Дт.с/4;
 для жакета, платья и мужского пальто [7, 8] Т₇К = Дт.с/4 - 10;
 для пиджака [7] Т₇К = Дт.с/4 - 20,
 где Дт.с - мерка длины спины до линии талии.
 В детской одежде карман располагают несколько ближе к линии талии, вследствие относительно меньшей длины верхних конечностей у детей [10]****:
 для пальто [10] Т₇К = Дт.с/5;
 для пиджака, куртки, жакета [10] Т₇К = Дт.с/5 - 1,0.
 В зависимости от модели расстояние от линии талии до прореза кармана может изменяться на 1 - 2 см.
 При нахождении расположения кармана по ширине полочки ориентируются обычно на вертикальную линию III - III, касательную к пройме. В кармане, расположенном поперечно, линию прореза чаще всего проводят, принимая эту вертикальную линию за линию симметрии. В зависимости от модели линия прореза кармана может быть смещена на 1,0 - 1,5 см в сторону полузаноса или бокового среза.
 При построении основы женской одежды линию прореза кармана рекомендуется располагать ближе к линии полузаноса, откладывая от точки К 1/4 длины прореза в сторону бокового шва и 3/4 в сторону линии полузаноса [8].
 Линию прореза кармана проводят параллельно линии низа полочки.
 Длина прореза кармана определяется размером кисти, а также видом изделия: для пальто длину прореза кармана устанавливают больше, чем для пиджака или жакета.
 ЦНИИШП рекомендует определять длину прореза кармана К₁К₂ в зависимости от полуобхвата груди Сг (у женщин и девочек - СгII):
 в мужской одежде К₁К₂ = 0,15Сг + (8,0 ... 9,0), где 8,0 см - постоянная величина для пиджака; 9,0 см - для пальто;
 в женской одежде К₁К₂ = 0,15СгII + (7,0 ... 8,0), где 7,0 см - постоянная величина для жакета; 8,0 см - для пальто.


Вытачки на полочке по линии талии


 В одежде прилегающего и полуприлегающего силуэтов по линии талии на полочке делают одну или две вытачки: переднюю и боковую. В мужских пиджаках на фигуры большой и очень большой полноты, а также в мужских пальто передние вытачки необязательны*****. Раствор каждой из вытачек в мужских изделиях не превышает 1 - 1,5 см, в женских он может достигать в зависимости от полноты фигуры и припуска на свободное облегание по линии талии 2,5 - 3,0 см и более******. ЦНИИШП рекомендует в мужской одежде брать раствор боковой вытачки равным 0,3 ΣВ, передней - 0,2 ΣВ. В случае, когда раствор боковой вытачки оказывается меньше 1,5 см, переднюю вытачку не делают, а раствор ее суммируют с боковой. В женской одежде раствор каждой вытачки определяют как (ΣВ - ТТ₁)/4, где ТТ₁ - скос средней линии спинки.
 Расположение вытачек на полочках верхней одежды обычно увязывают с положением линии прореза бокового кармана. При поперечном расположении кармана нижние концы обеих вытачек лежат на линии прореза кармана: передней - на расстоянии 0,5 - 1,5 см от переднего конца кармана, боковой - в зависимости от вида одежды на расстоянии от 0 (платье) до 2,5 - 4,0 см (пиджак, жакет, пальто) от вертикальной линии III - III (рис. 111-12, б, в, д). Переднюю вытачку направляют в изделиях из гладких тканей к центру выпуклости груди, из тканей в полоску или клетку - вертикально, располагая ее верхний конец в зависимости от моды на расстоянии 4 - 10 см от линии глубины проймы. Начало раствора обеих вытачек отстоит от линии прореза кармана на расстоянии 1 - 2 см, раствора боковой вытачки на расстоянии 4 - 6 см (рис. 111-12, г) от линии глубины проймы.
 Стороны вытачек проводят по прямым линиям, при большом растворе вытачек и желании подчеркнуть прилегание по линии талии - по вогнутым кривым, при небольшом растворе вытачек и менее выраженном прилегании по линии талии контуры вытачек наносят плавными выпуклыми кривыми линиями (рис. 111-12, е).
 На рис. 111-13 приведены для примера несколько чертежей «основ» спинок и полочек верхней мужской и женской одежды, выполненные по разным методикам конструирования [7, 8, 14].
-----------------
* При одной и той же плотности прилегания ΣВ в женской одежде получается больше, чем в мужской. Это можно объяснить большей разницей между полуобхватами груди и талии у женских фигур, чем у мужских. Для средней полноты эта разница равна соответственно 10,0 и 6,5 см.
** Величину Дт.п следует брать за вычетом длины ростка.
*** Исключение составляет одежда из тканей с рисунком чётко выраженной крупной клетки, где линия низа полочки может быть направлена так же, как и на спинке, т.е. по нити утка.

**** Длина руки до конца 3-го пальца у мужчин составляет 45-46% от роста, у мальчиков - от 42% (в 24-м размере) до 44% (в 46-м размере); у женщин - соответственно 43-44%, у девочек - от 41% (в 24-м размере) до 43% (в 46-м размере).
***** Если наличие передней вытачки не определяется конструкцией полочки, например, переносом угла сутюживания в переднюю вытачку.
****** Вследствие большей величины суммарного раствора вытачек ΣВ в женской одежде, чем в мужской.

 
2. Кобылянский Д.А. К созданию типовой методики конструирования мужских костюмов массового изготовления. Научно-исследовательские труды ЦНИИШП, №6, 1957.
3. Бычков В.К. Чехословацкая система кроя. Госторгиздат, 1961.
7. Единая методика конструирования одежды. Мужская одежда. Госместпромиздат, 1962.
8. Единая методика конструирования одежды. Женская одежда. Госместпромиздат, 1962.
10. Единая методика конструирования одежды. Детская одежда. Госместпромиздат, 1963.
14. Швейная промышленность. Опыт конструирования мужской одежды. Информация 4 (6), ЦИНТИЛегпром, 1963.

18. Talpas, Gabor, Matrai, Ferfiruha, Budapest, 1961.


Проголосовать: 
Категория: Основы конструирования одежды | (19.04.2012)
Просмотров: 16735 | Рейтинг: 2.0/1