Меню сайта

Категории раздела

Шейте сами
Азбука шитья
Женская одежда
Кройка и шитьё для маленьких
Конструирование мужской верхней одежды
Раскрой пошив моделирование женской лёгкой одежды
Раскрой и шитье женской одежды
Технология женской и детской лёгкой одежды
Технология швейного производства
Женское и детское платье
Сто фасонов женского платья
Модные топики
Основы художественного проектирования одежды
Основы конструирования одежды
Моделирование и художественное оформление женской и детской одежды
Изготовление мужских и детских костюмов
Изготовление женской и детской верхней одежды
Искусство красиво одеваться
По законам красоты
Искусство шитья
Конструирование женских пальто
Основы конструирования верхней одежды
Национальная одежда
История развития костюма
Ремонт одежды
Устранение дефектов одежды
Комбинируем, обновляем одежду
Делаем выкройки на любую фигуру
Учитесь шить и вязать
Головные уборы
Меховые головные уборы
Материалы
Исторический раздел
Одежда для кукол
Шьём животным
Рукоделие
Склад

Похожие материалы

Форма входа

Логин:
Пароль:

Поиск по сайту

Статистика

ГлавнаяВсё о шитье Основы конструирования одежды


20. Способы построения первичных чертежей рукавов

 Рукава разнообразны по форме и количеству составных частей.
 Одну и ту же форму рукава в готовом виде можно получить при различном количестве деталей: с одним, двумя и тремя швами. В рукаве, состоящем из одной детали (одношовном), проектируют один из швов: локтевой или нижний. В двухшовном - локтевой и передний или верхний и нижний швы. В трехшовном рукаве - верхний, нижний и локтевой швы.
 Практикой установлены определенные правила в расположении швов рукава в зависимости от их назначения и вида одежды. Нижний, локтевой и передний швы имеют чисто конструктивное значение и поэтому всегда располагаются с нижней (внутренней) стороны рукава. Верхний шов располагается на видимой наружной стороне рукава и имеет не только конструктивное, но и декоративное значение.
 Наиболее распространенными в верхней мужской, женской и детской одежде являются обычные втачные двухшовные рукава с локтевыми и передними швами.
 Рассмотрим в качестве типового примера построение чертежа двухшовного втачного рукава верхней одежды.

Построение втачного двухшовного рукава

 Наиболее важным является правильное построение верхней части рукава - оката. Окат рукава должен соответствовать размерам и форме проймы. Поэтому в отдельных методиках конструирования [1] построение чертежа рукава производится непосредственно на чертеже основы спинки и полочки (рис. 111-16, а).
 При этом главные точки и линии рукава, полочки и спинки должны быть совмещены. Линию глубины оката рукава совмещают с горизонтальной линией глубины проймы (линией груди) 2 - 2, а линию, соединяющую концы переднего сгиба (переката) рукава,- с вертикалью III - III, при этом должны совпасть передние надсечки рукава и проймы и направление долевых нитей полочки и рукава*.
 В большинстве методик конструирования предлагается построение отдельного чертежа деталей рукава.
 Чтобы достигнуть полного соответствия формы и размеров нижней и верхней половинок рукавов, их построение производят на одном общем чертеже.
 Построение чертежа рукава можно рассматривать состоящим из двух этапов: нанесения вертикальных и горизонтальных линий (сетки), определяющей основные размеры рукава, и построения контурных линий оката и низа, передних и локтевых срезов.
* В соответствии с ТУ долевые нити при раскрое деталей рукава располагают параллельно прямой линии, соединяющей концы переднего переката.

Сетка чертежа

 Вертикальная линия I - I проходит через высшую точку оката рукава (рис. 111-16, б, д) или через концы линии переднего переката (рис. 111-16, в, г). На ней откладывают отрезки, определяющие положение основных горизонтальных линий: 1 - 1 - высоты оката рукава, 2 - 2 - глубины оката рукава (глубины проймы), 3 - 3 - локтя; 4 - 4 - низа рукава.
 Расстояние между вертикальными линиями I - I и II - II определяется шириной рукава вверху (рис. 111-16, в, г) или половиной ширины рукава (рис. 111-16, б, д).
 Основные размеры верхней части рукава - высоту оката и ширину увязывают всегда с размерами проймы.
 В верхней одежде при обычно принятых припусках на свободу (углубление) проймы высота оката рукава (рис. 111-17, а) должна быть равна вертикальному диаметру проймы изделия в готовом виде (рис. 111-17, б) [18].
 Ширина рукава (рис. 111-17, в) всегда несколько больше ширины (горизонтального диаметра) проймы (рис. 111-17, г).
 При конструировании высоту оката определяют путем непосредственного измерения на чертеже основы спинки и полочки отрезка О₁О₂ (рис. 111-17, д) [2, 6, 14, 25] или по расчету [7, 8]: Вок = П₂Г₁ - 0,4Шпр + (1,5 - 1,8).
 В первом случае (см. рис. 111-17, д) высоту оката увязывают только с глубиной проймы спинки и полочки. Для этого соединяют наружные концы плечевых срезов С₁ и С₃ прямой и из ее середины (точки О) проводят вниз вертикаль до пересечения с линией глубины проймы. Высота оката О₁О₂ берется равной вертикальному диаметру проймы в готовом виде. Величину смещения вершины проймы ОО₁ определяют по эмпирическим формулам по методике [2, 6] ОО₁ = Сг/20 + 0,5, по методике [14] ОО₁ = Сг/16 + 0,5 или принимают в зависимости от вида одежды равной 2,5 - 3,5 см [25].
 Во втором случае высоту оката определяют в зависимости от глубины проймы спинки П₂Г₁* и ширины проймы Шпр.
 Все эти расчеты приблизительны и уточняются при изготовлении первичного образца.
 Высота оката рукава в мужской верхней одежде в зависимости от исходных данных изменяется от 17 до 20 см, в женской одежде - от 16 до 19 см.
* П₂Г₁ берётся с чертежа основы за вычетом припуска на посадку (сутюживание) проймы спинки.
 Ширину рукава в верхней части (на уровне линии глубины оката) определяют обычно в зависимости от периметра проймы Дпр* и найденной высоты оката рукава Вок. По методикам [7, 8, 10] Шрук = 1,25(Дпр + Ппос) - 1,6Вок - (1,8 - 1,9).
 В Дополнениях 1965 г. к единой методике эта формула была изменена Шрук = 1,15(Дпр + Ппос) - 1,35 (Вок + Пв.ок) - (2,0 - 2,6), где 2,0 см предлагается брать для мужской одежды, 2,6 см - для женской.
 Пв.ок - вновь введенный припуск к высоте оката рукава на выпуклость дельтовидной мышцы и на огибание шва втачивания рукава тканью при заутюживании его в сторону проймы (Пв.ок изменяется в зависимости от конструкции шва и толщины ткани от 0,5 до 1,7 см).

 По методике [2] ширину рукава определяют по формуле Шрук = 2/3(Дпр + Ппос) - Вок, где Ппос - припуск по окату рукава на посадку ткани, которая предусматривается для придания рукаву объемной формы. Величина посадки зависит от формы оката рукава по модели, но главным образом от свойств тканей. ЦНИИШП [7, 8] рекомендованы следующие размеры (норма) посадки в см на 1 см длины проймы в зависимости от вида ткани (табл. 111-4).
 Из таблицы видно, что наибольшую посадку можно проектировать для изделий из тонкосуконных чистошерстяных драпов, наименьшую - для тонких тканей из натурального шелка и полушерстяных тканей с большим содержанием синтетических волокон. Величина припуска на посадку по окату Ппос равна произведению нормы посадки Нпос на периметр проймы Дпр,  Ппос = НпосДпр.
 Если принять приближенно периметр проймы равным полуобхвату груди, то для пиджака 50-го размера величина припуска на посадку по окату рукава, рассчитанная по данным табл. 111-3, может изменяться от 1,0 до 4,0 см, а у пальто - от 4,0 до 6,25 см. Однако из практики известно, что даже для костюмных полушерстяных тканей с содержанием лавсана свыше 50%, припуск на посадку по окату рукава берут не меньше 2,5 - 3,0 см [20], иначе не обеспечивается необходимая свобода движений руки и соответствующий внешний вид изделия.
* Периметр проймы может быть измерен непосредственно на чертеже спинки и полочки по контуру проймы за вычетом припуска на сутюживание проймы спинки. Если чертеж построен с припусками на швы, то измерение производят на расстоянии 1 см от контура проймы и вычитают припуски на швы.
 В единой методике [7 - 10] приводятся также формулы, по которым в случае необходимости можно найти периметр проймы расчетным путем.

 Положение горизонтальной линии низа рукава определяют на основе измерения его длины по шкале или по модели, утвержденной художественным советом. Длину рукава можно найти и расчетным путем [7, 8, 9, 10] на основе измерения длины руки до 1-го сустава большого пальца Др₁с и установленного по модели расстояния от низа рукава до 1-го сустава большого пальца руки Пд.р₁с,  Друк = Др₁с - Пд.р₁с
 Уровень горизонтальной линии локтя обычно определяют относительно точки передней надсечки Д, лежащей на вертикали I - I (см. рис. 111-16, в, г) выше линии глубины оката на 4 - 5 см, как половину расстояния от передней надсечки до линии низа [14, 20] Дл = ДН/2.
 Положение этой линии относительно высшей точки оката рукава может быть найдено по мерке длины руки Др₁с [7, 10] О₂Л = Др₁с/2 + 3.

Линии перекатов, передние и локтевые срезы

 Кроме вертикальных и горизонтальных линий на чертеже рукава верхней одежды принято наносить линии переднего и локтевого сгибов (перекатов) в соответствии с их положением в готовом рукаве.
 Линия переднего сгиба рукава не может иметь случайную форму и должна определяться формой руки.
 Плечо и предплечье руки образуют тупой угол, величину которого можно измерить с помощью гониометра или простого приспособления - угломера (рис. 111-18). Угломер состоит из двух скрепленных шарнирно металлических линеек (1). К линейкам прикреплен транспортир (2), разрезанный на две части, по 90' каждая. При измерении эти части транспортира перемещаются друг относительно друга и фиксируют угол. Для удобства измерений угломер закрепляют на руке с помощью манжетки (3) и скобы (4). Проведенные [21] измерения показали, что угол, образуемый плечом и предплечьем руки, равен в среднем 168', что соответствует стреле прогиба переднего сгиба рукава, равного 1,6 см.
 Линия переднего переката на чертеже рукава начинается от передней надсечки и строится в виде слегка вогнутой кривой, стрелу прогиба которой на уровне линии локтя следует принимать равной 1,5 - 1,6 см.
 Линия локтевого переката до линии локтя совпадает с вертикальной линией II - II, а далее отклоняется от нее в сторону переднего переката тем больше, чем меньше ширина рукава внизу.
 В соответствии с положением швов в готовом рукаве передние срезы верхней и нижней половинок строят параллельно линии переднего переката. Величина расширения верхней половинки (ширина переката) зависит от вида одежды: для пиджака и жакета ее принимают равной 2,5 - 3,0 см, для пальто 3,0 - 4,0 см.
 Вершины передних срезов верхней и нижней половинок рукава располагаются на линии глубины проймы.
 Положение вершины локтевого шва по высоте зависит от модели и вида одежды (мужской, женской).
 В мужской верхней одежде вершину локтевого шва располагают примерно на расстоянии 1/3Вок от линии высоты оката
(см. рис. 111-16, в) [2, 6, 14]. А₁С = 1/3Вок + (1 - 2) или несколько ниже (см. рис. 111-1б, б) [7] АР₈ = 0,55О₁О₂.
 Локтевые срезы верхней и нижней половинок рукава мужской одежды располагают вблизи от линии локтевого переката (ширина локтевого переката у вершины шва равна 1,5 - 2,5 см и сходит на нет к линии локтя или низа) или направляют вдоль локтевого переката по всей длине шва.
 Внизу к локтевым срезам обычно дается припуск на шлицу, равный 1,5 - 2,0 см, длина шлицы равна 8,0 - 9,0 см.
 В женской одежде для того, чтобы сделать локтевой шов невидимым, верхнюю половинку рукава расширяют. Для этого вершину локтевого среза располагают значительно ближе к линии глубины проймы на расстоянии, примерно равном (1/5 - 1/4)Вок (см. рис. 111-16, д). В единой методике [8] рекомендуется определять положение вершины локтевого шва жакета и женского пальто в зависимости от припуска на свободу (углубление) проймы Пс.пр: Р₂Р₄ = Пс.пр + 2,0.
 Ширина локтевого переката в женской одежде: у вершины шва Р₄₀Р₄ = Р₄₀Р₇ = 3,5 - 4,0 см, у локтя Л₇Л₆ = Л₇Л₅ = 2,5 - 3,0 см, внизу - 1,0 - 1,5 см. Если имеется шлица, то локтевые срезы обеих половинок внизу направляют по линии локтевого переката (на рис. 111-16, д показаны штриховыми линиями).

Линии оката и низа

 Линию оката верхней половинки рукава проводят плавной выпуклой кривой через точки вершин оката*, локтевого и переднего срезов и переднюю надсечку.
 Линию оката (верхний срез) нижней половинки наносят вогнутой линией через вершины переднего и локтевого срезов, касаясь или на 0,5 - 1,0 см ниже линии глубины проймы.
 Для облегчения построения, кроме основных конструктивных точек, находят ряд вспомогательных точек и линий (см. рис. 111-1б).
 Линию низа рукава определяют, исходя из размеров ширины рукава внизу и скоса линии низа на удлинение локтевого среза.
 Ширина верхней половинки рукава внизу ММ₂ = Шр.вн/2 + Шп.п + Шл.п, где Шр.вн - ширина рукава внизу; дается в развернутом виде; Шп.п - ширина переднего переката; Шл.п - ширина локтевого переката.
 В мужской одежде ширина локтевого переката внизу равна 0.
 Отрезок ММ₂ откладывают на нижней горизонтали 4 - 4 и ставят точку М₂ (см. рис. 111-1б, б, д). Через точку М₂ вниз проводят вертикаль и на ней откладывают скос низа М₂М₃, величину которого принимают, исходя из практики, равной 2,5 - 3,5 см. Нижний конец линии переднего переката точку М₄ соединяют с точкой М₃ наклонной прямой (линии низа верхней и нижней половинок рукава).
 Форма рукава определяется формой вогнутой линии переднего и выпуклой линией локтевого перекатов.
 Чтобы получить необходимую форму линий перекатов, производят оттягивание переднего среза и посадку локтевого среза верхней половинки рукава на участках, прилегающих к локтю, что обеспечивается соответствующими припусками, заложенными в конструкцию рукава. Для этого понижают вершину локтевого и поднимают вершину переднего срезов нижней половинки на величину припуска (0,5 - 1,0 см).
 При конструировании мужских костюмов из полушерстяных тканей с содержанием лавсана свыше 50% локтевой срез максимально приближают к линии локтевого переката, а стрелу прогиба переднего переката устанавливают равной 0,5 - 1,0 см вместо 1,5 - 1,б см [21], при этом, естественно, изменяется форма рукава в готовом виде, он становится более прямым**.
* Вершина оката О₂ лежит посередине отрезка, определяющего ширину рукава вверху.
** Конструирование развёрток деталей рукава из тканей с лавсаном как двухшовных, так и одношовных без изменения формы рукава в готовом виде возможно с применением методов, изложенных в следующих главах.


Особенности построения трехшовного рукава

 Конструкция трехшовного рукава может быть разработана на основе двухшовного со следующими дополнениями.
 Для построения верхних (наружных) срезов из высшей точки оката проводят вертикаль до линии локтя (рис. 111-19, а). Полученную точку соединяют прямой с точкой, находящейся посередине линии низа (или с отклонением вперед на 1 см). Для придания рукаву объемной формы верхние срезы вычерчивают не по прямым, а по выпуклым кривым линиям. Для их построения на линии глубины оката откладывают от вспомогательной вертикали по 0,8 см, а на линии локтя - по 0,6 см.
 Для уменьшения посадки по окату рукава в верхней части верхнего шва делается вытачка раствором 2 - 2,5 см.

Особенности построения рукава реглан

 Конструкцию рукава реглан (рис. 111-19, б, в) разрабатывают на основе конструкции втачного двухшовного (с верхним и нижним швом) или трехшовного рукава [22]. Дополнительно достраивают верхнюю часть (головку) рукава реглан (на рис. 111-19, б, заштрихована), которая заменяет собой срезанные части спинки и полочки, расположенные от срезов проймы и плечевых срезов до линии ростка и горловины (на рис. 111-15 тоже заштрихованы).
 Для построения головки рукава передней половинки продолжают вверх вертикаль ГА.
 На продолжении вертикали от точки Г₁ (передней надсечки) откладывают отрезок Г₁К, равный расстоянию от точки П₆ до точки А'₄ на чертеже полочки (см. рис. 111-15). Из точки К проводят горизонталь и на ней откладывают отрезок КК₁, равный длине срезанной части горловины полочки, т. е. 1,5 - 2,5 см. Точка К₁ соответствует положению точки А'₄ на чертеже полочки (см. рис. 111-15). Точку К₁ соединяют с точкой Г₁ прямой, а затем вогнутой линией с выгибом посередине, равным величине выпуклости линии проймы полочки.
 Далее определяют положение центра раствора верхних срезов рукава. Им является точка О₂ - вершина оката втачного рукава. Если рукав реглан строится без плечевой прокладки, а высота оката втачного рукава определена с учетом толщины плечевой прокладки, то центр раствора перемещают вниз на расстояние О₂О₃, равное толщине плечевой прокладки (0,5 - 1,0 см). Через точку К₁ проводят дугу с центром в точке О₃ до пересечения с продолжением вертикали из точки А₁, определяющей ширину рукава. Точку пересечения обозначают С₁. На этой же дуге, от точки К₁ откладывают отрезок К₁К₄ = КК₁.
 Точка С₁ соответствует точке А₂ ростка на чертеже спинки (см. рис. 111-15).
 От точки С₁ по дуге вправо откладывают отрезок СС₁, равный длине срезанной части ростка А₂А₂' на чертеже спинки. От точки С радиусом СС₁ вверх проводят дугу, откладывая на ней отрезок С₁С₂ = 2 см.
 Полученную точку С₂ соединяют прямой с точкой С₃, соответствующей положению вершины локтевого среза, а затем проводят плавную вогнутую линию с выгибом, равным величине выпуклости проймы спинки.
 Верхние участки верхних (наружных) срезов рукава проводят плавными выпуклыми кривыми от точки О₃ до точек С и К₄.
 Для большего соответствия размеров и формы рукава реглан пройме изделия и опорной поверхности фигуры его конструируют на одном чертеже со спинкой и полочкой.
 Обоснованных методов конструирования рукава реглан не разработано.
 На рис. 111-19, в показана спинка с локтевой половинкой двухшовного рукава реглан. Для ее построения используют различные графические приемы, например, в методике [22] первоначально определяют положение средней линии, проходящей через точки Г₄ и Е₁.
 Точка Г₄ лежит на перпендикуляре к вертикали, определяющей ширину спинки Г₃Г₄ равно 3,0 см. Для нахождения точки Е₁ на продолжении той же вертикали вниз от линии глубины проймы откладывают отрезок Г₂Е, равный 20 см, а от точки Е вправо на перпендикуляре к линии Г₂Е откладывают отрезок ЕЕ₁ равный 25 см.
 Далее через точку Г₃ проводят линию, перпендикулярную средней линии Г₄Е₁; точку пересечения обозначают от О. От точки О откладывают ширину рукава ОО₁ по модели.
 Через точку О₁ проводят линию, параллельную средней линии, а точку пересечения ее с продолжением плечевого среза спинки обозначают В₃. От точки В₃ откладывают длину рукава до низа и до линии локтя, и через полученные точки Р и Л проводят линии низа и локтя, перпендикулярные прямой В₃Р. Ширина локтевой половинки рукава внизу равна Р₁Р₂ = Р₁Р₃ = Шрук.вн/2.
 Затем строят срез проймы рукава А₂₁П₄О₃, соответствующий пройме спинки А₂₁П₄Г₃Г₅, Для этого откладывают отрезок ОО₂ = Г₂Г₅ + 5.
 Точку О₂ соединяют с точкой Р₃ низа рукава прямой, и на ней откладывают отрезок О₂О₃ = Г₂Г₃ - 1,5. Точку О₃ соединяют с точкой П₄ плавной вогнутой кривой.
 Далее проводят линии верхнего (наружного) среза В₃О₁Р₂ и нижнего (внутреннего) среза О₃Л₂Р₃ (см. рис. 11-19, в). Для придания рукаву выпуклой формы при проведении нижнего среза по линии локтя откладывают отрезок Л₁Л₂ = 1 см и строят вытачку или проектируют влажно-тепловую обработку.


---------------

1. Коротков С.Н. Конструирование одежды. Гизлегпром, 1938.
2. Кобылянский Д.А. К созданию типовой методики конструирования мужских костюмов массового изготовления. Научно-исследовательские труды ЦНИИШП, №6, 1957.
3. Бычков В.К. Чехословацкая система кроя. Госторгиздат, 1961.
4.Die Zuschneide - Kunst nach dem Einheitssistem, Leipzig, 1952.
6. Виноградов С.К., Репейков В.Н., Лебедев А.М. Конструирование мужской верхней одежды. Ростехиздат, 1961.
7. Единая методика конструирования одежды. Мужская одежда. Госместпромиздат, 1962.
8. Единая методика конструирования одежды. Женская одежда. Госместпромиздат, 1962.
9. Единая методика конструирования одежды. Мужские сорочки. Госместпромиздат, 1962.
10. Единая методика конструирования одежды. Детская одежда. Госместпромиздат, 1963.
14. Швейная промышленность. Опыт конструирования мужской одежды. Информация 4 (6), ЦИНТИЛегпром, 1963.

18. Talpas, Gabor, Matrai, Ferfiruha, Budapest, 1961.
20. Синяков А.Б., Царев Н.И. Конструирование мужских костюмов из тканей, содержащих свыше 50% волокна лавсан. Ленинград, 1964.
21. Муминов Б.Д. Усовершенствование конструкции деталей одежды для комплексной механизации обработки и сборки узлов. Диссертация МТИЛП, 1964.

22. Сковронский А.Я. Конструирование мужской верхней одежды. Изд-во "Лёгкая индустрия", 1964.
25. Сборник методических материалов по конструированию одежды. ОДМО, 1965.


Проголосовать: 
Категория: Основы конструирования одежды | (21.04.2012)
Просмотров: 27282 | Рейтинг: 0.0/0