Меню сайта

Категории раздела

Шейте сами
Азбука шитья
Женская одежда
Кройка и шитьё для маленьких
Конструирование мужской верхней одежды
Раскрой пошив моделирование женской лёгкой одежды
Раскрой и шитье женской одежды
Технология женской и детской лёгкой одежды
Технология швейного производства
Женское и детское платье
Сто фасонов женского платья
Модные топики
Основы художественного проектирования одежды
Основы конструирования одежды
Моделирование и художественное оформление женской и детской одежды
Изготовление мужских и детских костюмов
Изготовление женской и детской верхней одежды
Искусство красиво одеваться
По законам красоты
Искусство шитья
Конструирование женских пальто
Основы конструирования верхней одежды
Национальная одежда
История развития костюма
Ремонт одежды
Устранение дефектов одежды
Комбинируем, обновляем одежду
Делаем выкройки на любую фигуру
Учитесь шить и вязать
Головные уборы
Меховые головные уборы
Материалы
Исторический раздел
Одежда для кукол
Шьём животным
Рукоделие
Склад

Похожие материалы

Форма входа

Логин:
Пароль:

Поиск по сайту

Статистика

ГлавнаяВсё о шитье Основы конструирования одежды


22. Способы построения первичных чертежей брюк


 Брюки относятся к поясным изделиям.
 Наиболее распространенной является конструкция брюк, состоящих из четырех основных деталей: двух передних и двух задних половинок, соединенных между собой боковыми, шаговыми и средним швами.
 Исходными данными для разработки конструкции брюк служат измерения фигуры (мерки) и припуски на свободное облегание, а в ряде методик [6, 14] и припуски на швы.
 Все методики [6, 7, 14] при построении чертежей деталей брюк используют основные мерки фигуры, определяющие ширину брюк вверху (Ст и Сб) и их длину (Дсб или Дсп, Вп.с или Дш). В методике [7] используют также мерки Ок и Ош, на основе которых рассчитывают ширину брюк по линии колена и внизу.
 Припуски на свободное облегание дают к полуобхватам бедер и талии. Припуск к полуобхвату талии (2,5 - 3,0 см) служит для регулирования ширины брюк по размерам талии. Помимо этого при расчете ширины передней и задней половинок брюк по линии талии дают припуски на: переднюю складочку 3 см, вытачку на передней половинке 2 см и заднюю вытачку 2 - 3 см.
 Ширину брюк по бедрам определяют на основе мерки Сб и припуска на свободное облегание, который колеблется в среднем от 2 до 6 см. Величина этого припуска зависит от толщины ткани и общей ширины брюк и равна:
 а) для брюк узких по всей длине - 2,0 - 2,5 см;
 б) для брюк нормальной ширины (обычных) - 4,0 - 4,5 см;
 в) для брюк широких по всей длине - 5,5 - 6,5 см.
 Ширина брюк внизу зависит в основном от фасона, а также от размера и роста человека. Ее определяют обычно для среднего размера и роста по модели. В методике [7] рекомендуется рассчитывать ширину брюк внизу по формуле Шн = (ОщКщ + 0,1Дсп)/2 - 5,2, где Ощ - обхват щиколотки; Кщ - коэффициент расширения брюк относительно обхвата щиколотки, равный от 1,75 до 3,0 см в зависимости от общей ширины брюк; Дсп - мерка длины брюк спереди.
 Чтобы достигнуть полного соответствия по форме и размерам деталей брюк передней и задней половинок, их построение производят на одном чертеже (рис. 111-21). Построение чертежа начинают от вертикали Т₀Н₀, проходящей по линии заутюжки сгиба передней половинки [3, 7], или от вертикали, проходящей через выступающую точку бокового среза передней половинки. На этой исходной вертикали по расчетам определяют положение основных горизонтальных линий: глубины банта, бедер, колена и низа, через которые проводят горизонтали. Начальной точкой для построения брюк обычно является точка пересечения горизонтали, проходящей на уровне талии с исходной вертикалью.
 Вначале принято строить развертку передней половинки. Развертку задней половинки строят на чертеже передней половинки, откладывая ее размеры от вертикали Т₀Н₀ или от срезов передней половинки.
 Для построения разверток деталей брюк используют различные эмпирические формулы. Ряд расчетов можно считать достаточно обоснованными, например, определение длины брюк, ширины по линиям талии и бедер. Эти расчеты в различных методиках выполняют на основе одних и тех же мерок и примерно одинаковых припусков.
 Построение чертежа основных деталей брюк производят от исходной точки Т₀.
 Ниже приводятся наиболее приемлемые расчеты основных участков деталей брюк, используемые различными методиками конструирования.
 Длина брюк:
 по методике [6]*   Т₀Н₀ = Дсб + 1 - М;
 по методике [7]** Т₀Н₀ = Дсп - М или Т₀Н₀ = Ди,
 где Дсб, Дсп - мерки длины сбоку и спереди; Ди - длина изделия по шкале размеров и ростов; М - равно 3 - 6 см, расстояние от пола до нижнего края брюк принимается в зависимости от моды.
 Положение линии глубины банта определяют от точек Н₀ или Т₀ по различным зависимостям:
 по методике [6]   Т₀Я = Сб/4 + Р/12 - 0,2;
 по методике [7]   Т₀Я = 2/3(Дсп - Впс) + 0,3Сб - 8,7;
 по методике [22] Н₀Я = Дш + 1;
 можно определить также по формуле: Т₀Я = Дсб - Дш,
 где Дсб и Дш - мерки длины ноги по боковой и шаговой сторонам; 1 см - припуск на шов притачивания пояса, если чертеж строят с припусками на швы.
 Из приведенных расчетов наиболее простыми и приемлемыми следует считать расчеты, основанные на мерках Дсб и Дш
[22].
 Положение линии бедер определяют от уровня глубины банта (т. Я) или от линии талии (т. Т₀):
 по методике [7]   ЯБ = Т₀Я/3;
 по методике [22] Т₀Б = 19 +- 1,0.
 Величина Т₀Б изменяется в зависимости от роста.
 Положение линии колена
 по методике [7] Т₀К = Дсп/2 + 6,3;
 Наиболее просто определить положение этой линии по формуле: Т₀К = Дт.к, где Дт.к - мерка длины от талии до колена.
 Через точки Т₀, Б, Я, К и Н₀ проводят горизонтали.
 Ширина передней половинки брюк на уровне глубины банта:
 по методике [7] Я₁Я₂ = 0,4(Сб + Пб) + 0,1Ст; Я₂Я₃ = 0,1(Сб + Пб), полученную ширину распределяют относительно линии сгиба в следующем соотношении ЯЯ₁ = 0,6Я₁Я₂; ЯЯ₂ = 0,4Я₁Я₂;
 по методике [6] Я₁Я₂ = (Сб + Пб - 4)/2; Я₂Я₃ = 0,1Сб,
 где Сб - мерка полуобхвата бедер; Пб - припуск к полуобхвату бедер.
 Из точек Я₁ и Я₂ вверх проводят вертикали.
 Ширина передней половинки брюк на линии талии равна:
 по методике [6] Т₄Т₃ = Ст/2 + Пс + Пв;
 по методике [7] (без припуска на швы) Т₄Т₃ = Ст/2 - 2 + П₁ + П₂,
 где П₁ - припуск на складку = 3 см; П₂ - припуск на вытачку = 2 см.
 Ширину передней половинки брюк внизу определяют:
 по методике [6] Н₁Н₂ = Шн,
 по методике [7] (без припуска на швы) Н₁Н₂ = Шн - 2; Н₀Н₁ = Н₀Н₂.
 Ширину передней половинки брюк в колене определяют при соединении точек Я₁ с Н₁ и Я₃ с Н₂ прямыми линиями.
 Вершина банта передней половинки брюк (точка Т₄) располагается для типовой фигуры на 0,5 - 1,0 см ниже горизонтальной линии, проходящей через точку Т₀.
 Для фигур большой и очень большой полноты с выступающим животом точка Т₄ располагается выше горизонтальной линии на 1,0 - 1,5 см и перемещается вправо на такую же величину.
 Выступ шагового среза задней половинки на линии глубины банта определяют:
 по методике [7]   Я₂Я₄ = 0,25(Сб + Пб),
 по методике [22] Я₂Я₄ = 0,25Сб + 1,5.
 Положение бокового среза задней половинки на линии бедер определяют:
 по методике [7] Б₁Б₃ = 0,1(Сб + Пб) + 0,5***,
 по методике [6] Б₅Б₃ = (Сб + Пб) - Б₁Б₂,
 где Б₁Б₂ - ширина передей половинки брюк.
 Точка Б₅ лежит на прямой Т₅Я₂. Т₀Т₅ = Сб/2 - 2,8 [6].
 Вершина среза задней половинки брюк (баланс брюк) определяется по методике [6] Т₅Т₇ = 0,1Ст + 0,2.
 Отрезок Б₅Т₇ равен отрезку Т₁Б₂ [6].
 Ширину задней половинки на линии бедер определяют [6, 7, 14]. Б₃Б₅ = (Сб + Пб) - Б₁Б₂,
 при этом по методике [7] Б₄Б₅ = 0,05(Сб + Вс) + 0,5,
 отрезок Б₄Б₅ откладывают по дуге, проведенной радиусом Б₃Б₄. Отрезок Б₄Б₅ определяет баланс брюк.
 Ширину задней половинки брюк внизу определяют:
 по методике [7] Н₃Н₄ = Шн + 2, Н₀Н₃ = Н₀Н₄, где 2 см - расширение задней половинки за счет сужения передней
 по методике [6] Н₀Н₃ = Н₀Н₄ = (Шн + 4)/2, где 4 см - расширение задней половинки за счет припусков на швы.
 Ширину задней половинки брюк в колене определяют:
 по методике [7, 26] К₁К₃ = К₂К₄ = Н₁Н₃ + (0,5 - 1,5).
 Точку К₃ соединяют прямыми линиями с точками Б₃ и Н₃.
 Точку К₄ соединяют прямыми линиями с точками Я₄ и Н₄.
 Шаговый срез задней половинки на участке К₄Я₄ оформляют плавной вогнутой линией с прогибом посередине на 0,7 - 1,0 см.
 Ширину задней половинки брюк на линии талии определяют:
 по методике [7] Т₆Т₇ = Ст/2 + 2 + раствор задней вытачки,
 где 2 см - расширение задней половинки за счет сужения передней по методике [6] Т₆Т₇ = Ст/2 + 4 + 3,
 где 3 см - раствор задней вытачки; 4 см - припуски на швы.
 Боковой срез задней половинки уравнивают по длине с боковым срезом передней половинки. Для этого из точки К₃ радиусом К₁Т₃ проводят дугу, а из точки Т₇ радиусом Т₇Т₆ на этой дуге делают засечку и полученную точку Т₆ соединяют плавной кривой линией с точкой Б₃ и прямой линией с точкой Т₇.
 Шаговый срез задней половинки брюк уравнивают по длине с шаговым срезом передней половинки брюк.
 Длина среза Н₄К₄Я₁ равна длине среза Н₂К₂Я₃ минус 0,5 - 1,0 см.
 Задний карман располагают от верхнего среза на 8 см и от бокового среза на 4 - 5 см. Длина прореза кармана для 48 и 50 размеров 14,0 см.
 Вытачки на задней половинке располагают: одну - от середины прореза заднего кармана или две - на расстоянии 2,5 - 3,0 см от концов кармана. Раствор одной вытачки 2 - 3см, раствор двух вытачек не менее чем по 1,5 см каждой.
 Вытачку на передней половинке брюк располагают обычно посередине отрезка Т₀Т₃.
 Она не доходит до линии бедер на 1 - 2 см; раствор вытачки вверху равен 1,5 - 2 см.
 Боковые карманы располагают в боковых швах, на передней половинке или в отрезном бочке передней половинки.
 Верхний конец входа в карман в боковом шве располагают на 4 см ниже шва пояса.
 Длина входа в карман для 48 и 50 размеров 17,0 см.
 Наклонные карманы на передней половинке располагают по модели, причем длину их уменьшают для 48 и 50 размеров до 16,5 - 6 см.
----------------------
* с учётом припусков на швы.
** без учёта припусков на швы.
*** Для брюк из льняных, хлопчатобумажных тканей и тканей с лавсаном обрезок Б₁Б₃ определяют по расчёту: Б₁Б₃ = 0,15(Сб + Пб) - 1,8 + 1/3 раствора задней вытачки.


3. Бычков В.К. Чехословацкая система кроя. Госторгиздат, 1961.
6. Виноградов С.К., Репейков В.Н., Лебедев А.М. Конструирование мужской верхней одежды. Ростехиздат, 1961.
7. Единая методика конструирования одежды. Мужская одежда. Госместпромиздат, 1962.
14. Швейная промышленность. Опыт конструирования мужской одежды. Информация 4 (6), ЦИНТИЛегпром, 1963.

22. Сковронский А.Я. Конструирование мужской верхней одежды. Изд-во "Лёгкая индустрия", 1964.
26. Конструкция изделий (женская верхняя одежда). Изд-во "Лёгкая индустрия", 1965.


Проголосовать: 
Категория: Основы конструирования одежды | (22.04.2012)
Просмотров: 20697 | Рейтинг: 0.0/0