Меню сайта

Категории раздела

Шейте сами
Азбука шитья
Женская одежда
Кройка и шитьё для маленьких
Конструирование мужской верхней одежды
Раскрой пошив моделирование женской лёгкой одежды
Раскрой и шитье женской одежды
Технология женской и детской лёгкой одежды
Технология швейного производства
Женское и детское платье
Сто фасонов женского платья
Модные топики
Основы художественного проектирования одежды
Основы конструирования одежды
Моделирование и художественное оформление женской и детской одежды
Изготовление мужских и детских костюмов
Изготовление женской и детской верхней одежды
Искусство красиво одеваться
По законам красоты
Искусство шитья
Конструирование женских пальто
Основы конструирования верхней одежды
Национальная одежда
История развития костюма
Ремонт одежды
Устранение дефектов одежды
Комбинируем, обновляем одежду
Делаем выкройки на любую фигуру
Учитесь шить и вязать
Головные уборы
Меховые головные уборы
Материалы
Исторический раздел
Одежда для кукол
Шьём животным
Рукоделие
Склад

Похожие материалы

Форма входа

Логин:
Пароль:

Поиск по сайту

Статистика


Онлайн всего: 27
Гостей: 25
Пользователей: 2
Zapotekmics, Follecksamb
Сегодня были:
Follecksamb
ГлавнаяВсё о шитье Основы конструирования одежды


26. Расчёт развёрток деталей одежды из тканей

Общие сведения

 Основным методом определения разверток деталей одежды является метод вспомогательной сетки. Развертки деталей с помощью вспомогательной сетки определяют следующим образом. На поверхности образца модели, надетого на манекен внутренней формы одежды, для каждой детали наносят цветными нитками линии швов и исходные оси координат. Линии швов располагают по швам образца модели. При необходимости вносят соответствующие уточнения в расположение линий, швов и исключают излишние швы.
 Положение исходных осей координат на деталях определяют с помощью геодезического угольника так, чтобы они были ортогональными геодезическими линиями и проходили на одинаковом расстоянии от точек, определяющих направление нитей основы или утка ткани на детали по техническим условиям раскроя. Эти расстояния проверяют по координатам точек, которые находят по формулам (4)* или на развертывающихся поверхностях измерением геодезических линий с помощью угольника. Например, согласно техническим условиям раскроя нити основы ткани в спинке из двух частей должны проходить параллельно среднему срезу спинки от талии до низа изделия. Если ось Ох задана в области талии (рис. IV-17), то измеряют по этой же оси расстояние между точками ОА, а для проверки расстояния ВС внизу спинки определяют ординату ОС и абсциссу ВС по формулам (4, 5, 6)*. В случае расхождения расстояний ОА и ВС уточняют положение осей координат. Кроме осей координат, задают на детали несколько контрольных точек для проверки правильности совмещения вспомогательной сетки с поверхностью (например, точки D, Е, F, см. рис. IV-17). Определяют координаты этих точек по тем же формулам (4) и подготавливают вспомогательную сетку для совмещения с поверхностью. В качестве вспомогательной сетки берут обычную канву, укрепляют ее кнопками на миллиметровой бумаге так, чтобы направление нитей сетки совпадало с линиями миллиметровки. Наносят на сетке цветным карандашом прямоугольные оси координат, находят в этих осях указанные выше контрольные точки (D, Е, F) и отмечают их положение на сетке. Кроме этого, наносят на сетке прямоугольную сеть с размером клеток от 3 Х 3 до 5 Х 5 см. Положение этой сетки фиксируют на миллиметровке для проверки правильности повторного совмещения вспомогательной сетки с миллиметровкой при определении развертки детали. Далее снимают вспомогательную сетку с миллиметровки и укрепляют ее на поверхности детали булавками по осям координат и контрольным точкам. Совмещают сетку со всей поверхностью детали до плотного прилегания к поверхности так, чтобы нити сетки имели плавные переходы и минимальные отклонения от прямого угла, а сама сетка имела соответствующее технологическим требованиям распределение посадки или растяжения по линиям швов за счет изменения угла между нитями. Карандашом на сетке отмечают линии швов; снимают сетку с поверхности и укладывают на плоскость в прямоугольных осях координат на миллиметровой бумаге, совмещая, как и в первый раз, нити сетки с линиями миллиметровки. Перенося линии швов с сетки на бумагу, получают развертку детали в чебышевской сети.
 С помощью вспомогательной сетки можно определять развертки для любой поверхности значительно быстрее, чем аналитическим или графическим методом. К тому же при определении развертки с помощью вспомогательной сетки отпадает необходимость проверки правильности полученной развертки. В процессе накладывания сетки на поверхность имеется возможность приближенно измерять отклонения нитей от прямых углов с помощью обычного транспортира, определять величину деформации ткани по линиям швов, а также в случае необходимости - вносить соответствующие изменения в распределение этих деформаций за счет подбора наиболее подходящего варианта расположения участков сетки на поверхности. Для нахождения оптимального варианта развертки, обеспечивающего наилучшим образом технологические и другие требования, предъявляемые к деталям, можно повторно выполнить развертку с помощью той же сетки в других осях координат. С помощью сетки легко определять развертки деталей с вытачками и складками. Для этого достаточно в том месте, где требуется по образцу изделия, заложить на сетке складку или вытачку. При этом надо стремиться возможно больше сократить угол перекоса нитей сетей. Если применение вытачек вызывает увеличение угла перекоса нитей, то лучше от них отказаться.
 Величину деформации ткани по линиям швов при совмещении вспомогательной сетки с поверхностью можно определить по формуле (8).
 Величины а, b, l₁ (в формуле 8) измеряют по сетке, совмещенной с поверхностью с помощью узкой стальной ленты рулетки. Величина посадки или растяжения ткани по формуле определяется приближенно на небольших участках линии шва l₁ = 1 - 5 см в зависимости от кривизны линии шва на плоскости. Например, длина участков l₁ может быть по боковым швам 3 - 5 см, а по пройме - 1 - 2 см. При этом необходимо учитывать, что во всех случаях, если нити сетки проходят вдоль линии шва, или угол между нитями прямой, никакой посадки или растяжения ткани по линии шва нет. Если между этой линией и нитями сетки угол острый, то ткань имеет посадку, а если тупой, то растяжение.
 Точное определение посадки или растяжения ткани находят после определения развертки на основе измерений одних и тех же участков линий шва в развертке и на поверхности. Распределение деформации ткани по участкам записывают и отмечают места деформированных участков на развертке для проведения соответствующей обработки и сборки деталей при изготовлении изделий [7]. Метод определения разверток с помощью вспомогательной сетки напоминает муляжный способ конструирования одежды; однако между ними имеется принципиальная разница. Муляжный способ - чисто практический, позволяющий получить приближенные развертки опытным путем. После конструирования муляжным способом приходится уточнять детали во время примерки изделия так же, как и при других приближенных способах конструирования одежды.
 При расчете разверток деталей одежды с помощью вспомогательной сетки чебышевскую сеть образуют непосредственно на заданной поверхности с учетом теоретических условий ее построения (параллельным перенесением) и одновременно выполняются примерка и подгонка деталей по той же поверхности с учетом технологических и других требований. Причем, поскольку определение разверток деталей производится по ранее отработанной объемной форме изделия с учетом эстетических требований и антропометрических измерений, то выполнение технологических и других технических требований, предъявляемых к деталям, значительно упрощается и создаются условия для применения инженерных расчетов.
 Метод определения разверток с помощью сетки можно применять и при конструировании деталей одежды, которые в готовом виде укладываются на плоскость (воротник, рукава, брюки и др.), т. е. относятся к плоским оболочкам. В этом случае определение разверток производится с помощью шаблонов, изготовленных по образцу детали или изделия. Так, чтобы определить развертку нижнего воротника мужского пиджака, надо изготовить его образец, который должен обеспечивать хорошее облегание воротника в изделии, надетом на фигуру человека или на типовой манекен. По образцу изготавливают из картона шаблон отложной части (отлета) половины воротника (рис. IV-18,а). На шаблоне наносят линию среза стойки (АВ) в соответствии с образцом и исходные оси координат, учитывая, что образование линии сгиба стойки воротника производится по второму способу (см. рис. IV-7, б), т. е. за счет изменения только одной части оболочки - стойки воротника. Наименьший угол перекоса нитей в нижнем воротнике получается при направлении оси Ох параллельно хорде сгиба стойки, а Оу под прямым углом к Ох в середине сгиба (см. рис. IV-18, а). Согласно действующим техническим условиям ось Ох надо было бы располагать вдоль линии концов шва втачивания нижнего воротника (см. пунктирную линию на рис. IV-18, а). Однако в этом случае получается очень большой перекос нитей, затрудняющий формование воротника. Поэтому при установлении указанного выше направления нитей допущено отклонение от технических условий раскроя. Но, чтобы это отклонение не вызывало растяжения концов горловины при втачивании нижнего воротника, необходимо на этих участках полочки прокладывать кромку на 3 - 4 см дальше линии сгиба лацкана, что обычно делается при существующей технологии.
 Проверяем угол перекоса нитей при заданных осях координат по формуле (14 б): φ₀ = 4f/a.
 Принимая стрелу прогиба f равной 0,4 см, полухорду а равной 8 см, находим φ₀ = 0,2 радиана или в градусах φ₀ = 180/π ∙ 0,2 = 11°.
 Как видно, угол перекоса нитей получается меньше допускаемого для тканей (15°).
 Вспомогательную сетку укрепляют на миллиметровой бумаге, чтобы нити сетки совпадали с линиями миллиметровки. На сетку накладывают и закрепляют шаблон нижнего воротника, располагая его оси координат по направлению нитей сетки. Шаблон укрепляют по срезу отлета нижнего воротника и около оси Ох (см. рис. IV-18, а), учитывая, что при данном способе образования сгиба ткани происходит перекос нитей между осью координат и линией сгиба (см. рис. IV-7, б). Далее перегибают свободный участок сетки, совмещают соответствующую ей нить с осью Оу и закрепляют. Затем огибают сеткой край шаблона по всей линии сгиба и закрепляют сетку по линии среза стойки и средней линии нижнего воротника (рис. IV-18, б). Наносят на сетке-канве линию среза стойки, отгибают сетку в исходное положение, совмещая ее нити с линиями миллиметровки. Таким образом получают развертку нижнего воротника, который легко формуется при обработке на прессе или ручным утюгом.
 Изложенный метод вспомогательной сетки можно применять для определения развертки всех основных деталей верхней одежды: спинок, полочек, рукавов, воротника, деталей брюк и других изделий. Развертки деталей полочек, спинки, верхней части рукавов определяют по образцу изделия, надетого на типовой манекен внутренней формы одежды, соответствующий данному виду изделия, полноте фигуры и типу модели (прилегающая, полуприлегающая, свободного облегания). Развертки деталей воротника, нижних участков рукавов, брюк, неотрезные подборта определяют как развертки плоских оболочек по шаблонам, снятым с образцов. Образцы изделий должны быть изготовлены на типовые фигуры, принятые при конструировании одежды.
 Манекен, на который надевается образец для определения разверток деталей, должен быть хорошо подогнан, а образец изделия по своим измерениям вполне соответствовать табелю мер. Подгонку манекена производят прикреплением на его поверхность прокладок из поролона или нескольких слоев ткани. Для определения разверток деталей пальто свободной формы можно применять манекен, поверхность которого для свободной части изделия получена с помощью проволочного каркаса.
 Развертки деталей по образцам определяют на средние размеры и длины изделий. По ним конструируют лекала деталей с учетом припусков на обработку и толщину материала сначала для средних, а затем для всех размеров и длин изделий методами технического размножения.
----------------------
* Формулы смотрите здесь.

Спинка

 Развертки различных спинок определяют, располагая ось Оу в целой спинке по оси симметрии детали, в спинке из двух частей - по линии отвеса, проходящей через наиболее выступающую точку лопаток *.
 В спинках из двух частей ось Оу рекомендуется задавать так, чтобы она проходила через верхний конец плечевого шва. Однако в этом случае ось не всегда проходит через наиболее выступающую точку лопаток. Вследствие этого в готовом изделии низ спинки может несколько отклоняться во внешнюю сторону от своего нормального положения. Поэтому лучше, чтобы ось Оу проходила через выступающую точку лопатки.
 Ось Ох в спинках прилегающих и полуприлегающих изделий задают в области талии ортогонально к оси Оу (рис. IV-19, а). В изделиях свободной формы ось Ох располагают внизу верхней опорной поверхности изделия, несколько ниже наиболее выпуклой части лопаток.
 Для более точного определения развертки с помощью вспомогательной сетки необходимо определять по формулам (4) координаты контрольных точек, которые задают на середине проймы и посередине линии бокового шва между линией талии и низом спинки. Деформацию (посадку) ткани при совмещении сетки с поверхностью спинки распределяют по линии плечевого шва от 0 до 0,5 см и по пройме от 0 до 0,8 см в зависимости от модели изделия. В целых спинках прилегающих изделий предусматривается растяжение ткани по линии бокового шва в области талии за счет изменения угла наклона между нитями. При этом целесообразно для целой спинки прилегающего изделия сначала определить развертку из двух частей; изготовить по этой развертке шаблон и по нему найти развертку целой спинки как плоской оболочки, применяя первый способ образования кривой линии сгиба ткани (см. рис. IV-7, а). Для определения этой развертки с помощью вспомогательной сетки принимают край шаблона средней линии спинки за ось Оу, ортогонально к ней находят на шаблоне ось Ох по линии талии. Закрепляют оси координат вспомогательной сетки, нанесенные по ее нитям основы и утка на шаблоне и совмещают с ним сетку, располагая ее нити параллельно оси Ох. По форме того же шаблона производят формование спинки на прессе или утюгом. Дальнейшая ее обработка производится с учетом деформации, установленной при первоначальной развертке, которая определялась для спинки из двух частей.
--------------------------
* Линию отвеса можно определить с помощью нитки с подвешенным грузом.

Полочка

 При определении развертки полочки цельной или с отрезной боковой частью ось Оу располагают в разных местах в зависимости от конструкции бортов. Для полочки с отрезными подбортами ось Оу задают так, чтобы она проходила по наиболее выступающей части выпуклости груди (рис. IV-19, б).
 В полочках с неотрезными подбортами эту ось (рис. IV-19, в) располагают по краю борта или по линии полузаноса изделия. Так же располагают ось Оу в полочках женской одежды с передним швом, проходящим через выпуклость груди. В боковой части полочки ось Оу проходит примерно посередине детали по отвесу. Ось Ох обычно задают в области талии и иногда в области выпуклости груди. Контрольные точки для точности совмещения сетки определяют, как и в спинке: посередине проймы и по середине нижнего участка линии бокового шва. Деформацию ткани распределяют в переднем участке проймы; причем при расположении оси Оу по линии борта она получается значительно больше (до 0,9 - 1,2 см), чем при расположении этой оси по выпуклости груди (0,5 - 0,7 см). Но в последнем случае ткань деформируется по линии борта в области лацкана на 0,5 - 0,7 см.
 Развертку полочки с неотрезными подбортами первоначально определяют так же, как и полочки с отрезными подбортами, предусматривая припуск в сетке со стороны борта для определения развертки подборта.
 После снятия сетки с поверхности изделия и закрепления ее на миллиметровке закрепляют на сетке шаблон подборта и огибают его края по борту и лацкану свободным участком сетки, располагая ее нити параллельно оси Ох (рис. IV-20, а). На сетку наносят линии внутреннего края, верхнего и нижнего концов подборта, отгибают сетку в исходное положение и получают линию развертки подборта (рис. IV-20, б). Для более точного определения линии внутреннего края полуборта перегибают шаблон вместе с сеткой по линии сгиба лацкана для образования напуска в подборте. Таким образом можно получить развертку полочек с неотрезными подбортами для моделей изделий, имеющих различную форму бортов и лацканов. В бортах с закругленными нижними участками применяют швы на этих участках.
 Причем для обеспечения плавной линии борта верхний конец этого шва располагают несколько ниже точки сопряжения прямого и закругленного участка борта (рис. IV-20, в).
 Для лацканов, имеющих большую выпуклость, можно сделать вытачки на полочках с целью расположения полоски ткани параллельно краю лацкана (рис. IV-20, б). Вытачку закладывают при накладывании шаблона на сетку так, чтобы направление нитей сетки совпало с краем верхнего участка лацкана. При этом нити сетки не совмещаются с краем нижнего участка лацкана, если на переходе к линии борта край лацкана имеет вогнутую форму. Вследствие этого на рисунчатых тканях их полоски в неотрезных подбортах не будут располагаться параллельно краю нижнего участка лацкана. Однако такие отклонения полосок ткани в нижнем участке лацкана допускают и в отрезных подбортах, когда край лацкана при переходе к линии борта имеет вогнутую форму. Такую конструкцию неотрезных подбортов применяют даже при небольшой вогнутости в нижнем конце лацкана в изделиях из тканей с лавсаном, которые трудно поддаются влажно-тепловой обработке при обычных методах формования тканей.
 Закладывание на сетке вытачки для образования выпуклой формы края верхнего участка лацкана в полочках с неотрезными подбортами можно производить во время совмещения сетки с полочкой на манекене: В этом случае можно несколько уменьшить деформацию ткани по линии проймы за счет увеличения раствора вытачки. В частности, в женской одежде, в которой применяют верхнюю вытачку, идущую от плечевого шва, деформация ткани по пройме может быть значительно уменьшена. Одновременно за счет той же вытачки в женской одежде получается вогнутая форма края верхнего участка лацкана.
 Таким образом, полочки с неотрезными подбортами можно применять в различных моделях одежды. Причем их применение значительно улучшает внешний вид изделий, упрощает технологию изготовления и дает экономию ткани за счет устранения излишних припусков на обработку и более рациональной формы полочек.

Рукав

 Развертку рукава определяют в два приема: сначала верхнюю часть по образцу модели на манекене, а затем нижнюю по шаблону на плоскости. Для верхней части рукава изготавливают прокладку из поролона соответствующей формы, и вставляют ее в рукав. Направление осей координат определяют согласно техническим условиям на раскрой. Ось Оу задают так, чтобы она проходила параллельно прямой линии, соединяющей концы вогнутой линии переднего края рукава, которая определяется по образцу модели на манекене (рис. IV-21, а). Ось Ох для верхней части рукава располагают под прямым углом к оси Оу на уровне верхнего конца переднего шва (на уровне точки перехода вогнутой линии переднего края рукава в выпуклую линию). Необходимо обращать внимание на то, чтобы ось Ох проходила точно под прямым углом к оси Оу, так как отклонения от прямого угла приводят к неточному совмещению разверток верхней и нижней частей рукава.
 Вспомогательную сетку совмещают с верхней частью рукава при минимально возможном перекосе нитей сетки и закрепляют ее по осям координат, шву проймы и в конце локтевого шва. По пройме сетку закрепляют сначала булавками, а затем ниткой, которая натягивается для того, чтобы сетка плотно прилегала к шву проймы (рис. IV-21, б). На сетке наносят линии верхнего конца локтевого шва, проймы (между локтевым и передним швом) и контрольные знаки. Сетку снимают, находят по ней на миллиметровой бумаге развертку верхней части рукава и определяют посадку ткани по участкам проймы.
 На образце модели, надетом на манекене, закрепляют (заметывают) вогнутую линию переднего края рукава, сохраняя ее положение и форму, которую имеет рукав в изделии на манекене. Отделяют рукав от изделия и по нему изготавливают шаблон, располагая на нем прямоугольные оси координат (Ох, Оу), линии верхнего конца локтевого шва и нижней части проймы в соответствии с образцом (рис. IV-21, а). Уточняют линию локтевого шва, чтобы ее нижний участок проходил по краю шаблона. Верхний участок локтевого шва целесообразно располагать как можно ближе к краю шаблона (с отступлением в верхнем конце на 0,7 - 1 см) или полностью совмещать с краем шаблона, как это делают в мужских костюмах за рубежом. Вносят необходимые уточнения в форму переднего края рукава, чтобы она имела соответствующую стрелу прогиба и прямая линия, соединяющая ее концы, была параллельна оси Оу. В наиболее вогнутой точке переднего края шаблона (обычно по середине .этого края) проводят вторую ось О₁хд под прямым углом к оси Оу и параллельно ей дополнительную ось О₁уд. Для развертки рукава с передним швом наносят линию этого шва на соответствующем расстояния от переднего края шаблона.
 Вспомогательную сетку, по которой определялась развертка верхней части рукава, укрепляют на миллиметровке, на сетке укрепляют шаблон, совмещая его оси координат с осями Ох и Оу. Передний край шаблона вместе с сеткой укрепляют по оси Оу от низа до линии развертки верхнего участка рукава. Развертку определяют так же, как и для воротника. В рукавах без переднего шва сетку совмещают без перекоса ее нитей на участке проймы, расположенном со стороны локтевого шва, чтобы срез проймы на этом участке не растягивался при обработке рукава (рис. IV-21, б). Вогнутая линия переднего края рукава получается по первому способу образования кривой линии сгиба ткани (см. рис. IV-7, б) при перекосе нитей сетки нижней половинки рукава на 8 - 10'. Формование рукавов без переднего шва производится горячим прессованием на шаблоне до стачивания локтевого шва.
 Развертку подгиба низа цельнокроеного рукава определяют по шаблону, который изготовляется по форме линии низа в развертке. Для двухшовных рукавов развертку верхней половинки определяют по линии переднего шва (см. рис. IV-21, а, пунктирные линии). Развертку нижней половинки этого рукава определяют по линиям швов, нанесенных на шаблоне (рис. IV-22). Применение целых рукавов улучшает качество изделия, упрощает обработку и дает экономию ткани за счет устранения припусков на швы и более рациональной формы детали.

Воротник

 Развертки воротника определяют для нижнего воротника и верхнего воротника отдельно. Развертку верхнего воротника получают так же, как и нижнего воротника (см, рис. IV-18), но по шаблону, изготовленному на всю длину воротника. При изготовлении этого шаблона надо предусмотреть припуск на огибание верхним воротником нижнего воротника по сгибу стойки. Исходные оси координат задают на шаблоне согласно техническим условиям раскроя: ось Оу по средней линии воротника, ось Ох ортогонально к Оу в точке ее пересечения с линией сгиба стойки. При таком положении осей координат угол перекоса нитей ткани в верхнем воротнике получается приблизительно в два раза больше по сравнению с углом перекоса для нижнего воротника (больше 20').
 Однако максимальный угол перекоса нитей в верхнем воротнике получается в концах линии сгиба стойки, где она имеет небольшую ширину. Благодаря этому значительная часть перекоса происходит за счет сдвига одних нитей ткани по отношению других. Используя эту возможность, можно применять воротник без отрезного нижнего воротника. Для определения развертки такого воротника изготавливают два основных шаблона, соответствующие форме отлета, и один вспомогательный шаблон, соответствующий форме стойки воротника (рис. IV-23, а). На основных шаблонах наносят линию среза стойки (АВ) и оси координат (х, у) по направлению нитей ткани в верхнем воротнике.
 На вспомогательной сетке, укрепленной на миллиметровой бумаге, сначала укладывают и закрепляют один основной шаблон таким же образом, как и при определении развертки нижнего воротника. Свободным участком сетки огибают край отлета воротника с помощью второго основного шаблона, совмещая его вместе с сеткой с первым шаблоном (рис. IV-23, б). При этом нити сетки должны располагаться параллельно оси Оу. Далее двумя свободными участками сетки огибают край сгиба стойки с помощью вспомогательного шаблона, перемещая его вместе с сеткой по плоскости основных шаблонов (рис. IV-23, в). Нити сетки и в этом случае должны располагаться параллельно оси Оу. После нанесения линий уступов и среза стойки воротника на сетке отвертывают сетку в исходное положение, совмещают ее нити с линиями миллиметровки и получают развертку целого воротника (рис. IV-23, г). Обработка целого воротника должна производиться по новой технологии путем формования его с помощью приспособлений, имеющих форму шаблонов, по которым определялись развертки воротника. Для закрепления формы части воротника, заменяющей нижний воротник, необходимо применять прокладку с нанесением на нее порошка клея. Форма развертки прокладки определяется так же, как форма развертки отрезного нижнего воротника. Концы целого воротника обрабатывают обтачным швом или в подгибку. Применение целого воротника улучшает качество изделия и упрощает технологию его изготовления, что позволяет осуществить комплексную механизацию его обработки в различных видах одежды.

Основные детали брюк

 Развертки деталей брюк определяют по шаблону, имеющему форму этого изделия, уложенного на плоскость (рис. IV-24). На шаблоне наносят линии: бокового, шагового и среднего швов по образцу изделия. Ось Оу располагают по линии сгиба передней половинки брюк, ось Ох - ортогонально к ней в области колена. Для уменьшения перекоса нитей ткани на задней половинке брюк задают дополнительную ось О₁хд, располагая ее под прямым углом к хорде вогнутой части линии сгиба ткани, примерно по середине этой линии*. Дополнительную ось О₂уд наносят из нижнего конца хорды параллельно основной оси Оу. Затем на вспомогательную сетку, закрепленную предварительно на миллиметровой бумаге, накладывают шаблон, направляя его основные оси координат Ох, Оу по нитям сетки. Шаблон закрепляют по основным и дополнительным осям и огибают его боковые стороны свободными участками сетки до совмещения их с плоскостью шаблона. Нити сетки располагают параллельно основной и дополнительной осям абсцисс (Ох, О₁хд).
 Для устранения деформации (посадки) ткани по линии шагового шва нити сетки изгибают так, чтобы около этой линии ячейки сетки не имели перекоса, то есть были прямоугольные (см. рис. IV-13, б). После нанесения на сетку линий швов и укладывания ее свободных участков на миллиметровой бумаге с направлением нитей по линиям миллиметровки получают развертку нижней части основных деталей брюк (см. рис. IV-24). Линию бокового шва деталей наносят в соответствии с расположением этой линии на шаблоне. Таким образом можно определять детали брюк несложной формы (для пижамных, лыжных костюмов, производственной и специальной одежды).
 Рассмотренный способ позволяет определять развертки брюк любой формы, без боковых и с боковыми швами. Однако его применение для костюмных и других видов брюк бытовой одежды дает значительные отклонения от действующих технических условий раскроя, согласно которым нити основы ткани должны проходить параллельно линии сгиба задней половинки брюк ниже колена. Это требование приводит к тому, что в существующей конструкции брюк полоски рисунчатых тканей располагаются под разными углами к линии бокового шва, что ухудшает внешний вид изделия. Указанное требование технических условий ничего не дает и для устойчивости формы брюк, так в нижнем участке их задняя половинка не подвергается растяжению во время носки.
 Внешний вид брюк значительно улучшается, когда на их боковой стороне рисунок ткани сохраняется без искажения. Поэтому на основе рассмотренного способа определения разверток можно разработать лучшую конструкцию брюк с эстетической точки зрения. Для рационального использования ткани при изготовлении костюмных брюк без боковых швов можно улучшить укладываемость деталей в раскладках лекал за счет конструирования полочек пиджака с отрезной боковой частью. На основе разверток чебышевской сети можно усовершенствовать конструкцию брюк, сохраняя требования действующих технических условий. Для этого надо задать на шаблоне соответствующие исходные оси координат. На передней половине шаблона оси координат располагают, как и в предыдущем случае: ось Оу - по переднему краю шаблона, ось Ох - ортогональной к ней по линии колена (рис. IV-25). В задней половинке брюк линия сгиба ткани образуется разными способами: в нижней части детали ниже линии колена по первому способу, при котором нить ткани проходит по линии сгиба; в верхней части детали - по третьему способу без совмещения нити с линией сгиба при одновременном изгибании нитей ткани в обеих частях. В соответствии с этим на шаблоне для задней половинки брюк ось О₁уд располагают ниже линии колена по краю шаблона, выше нее по кривой линии, стрела прогиба которой определяется при К = 2 по формуле f = aφ₀/2, где а - полухорда, которая принимается равной расстоянию между осью Ох и точкой D, расположенной на уровне нижнего конца кармана; φ₀ - угол перекоса нитей ткани задней половинки брюк со стороны бокового шва, который принимается не больше 5 - 6' (0,1 рад).
 При таком угле перекоса нитей деформация ткани по формуле (12) получается настолько незначительной (0,15 - 0,2 см), что ее можно не принимать во внимание при стачивании боковых срезов. Ось абсцисс О₁х задней половинки брюк для боковой ее части располагают на уровне линии колена под прямым углом к линии сгиба. Эта ось может быть принята и для шаговой части задней половинки. Но для уменьшения деформации ткани по линии шагового шва задают дополнительную ось О₂хд, располагая ее ближе к середине вогнутой части линии сгиба под прямым углом к ней (см. рис. IV-25).
 Далее определяют с помощью вспомогательной сетки развертки передней и задней половинок брюк отдельно. Развертку передней половинки определяют так же, как и в предыдущем случае. При определении развертки задней половинки сначала закрепляют сетку на одной стороне шаблона по оси О₁уд, совмещая с ней одну нить сетки. На той же стороне шаблона закрепляют вторую нить сетки по оси О₁х. Совмещают сетку с поверхностью шаблона между линией бокового шва и осью О₁уд и закрепляют эту часть сетки около линии бокового шва. Затем перегибают сетку, совмещают и закрепляют ее на другой стороне шаблона, располагая ее нити (сетки) сначала параллельно дополнительной оси О₁хд. Затем изгибают нити этой оси для устранения деформации (посадки) ткани по линии шагового шва и закрепляют сетку (см. рис. IV-13). На сетку переносят линии всех швов и краев шаблона и на миллиметровой бумаге в прямоугольных осях координат получают развертку. Развертки деталей по шаблону в верхнем участке брюк (выше уровня нижнего конца бокового кармана) определяют приближенно, так как они не укладываются на плоскость. Их окончательная форма определяется с помощью той же сетки по образцу брюк, одетых на манекен внутренней формы. Для этого по разверткам из сетки, полученным по шаблонам, изготавливают оболочку, предусматривая припуск 3 - 5 см по верхнему краю брюк, линии среднего шва и застежки там, где их форма определена приблизительно. Шаговый шов и нижний участок бокового шва (от низа до уровня нижнего конца застежки брюк) сшивают. Чтобы нижний участок линии среднего шва не растягивался, прокладывают по нему нитку, устанавливая длину этой линии по шаблону. Одевают оболочку на образец изделия, совмещают и закрепляют ее на образце по линиям шагового, бокового и нижнего участка среднего шва. Кроме того, нижний край оболочки закрепляют по контрольной линии, которая заранее наносится на образце и переводится на шаблоны и развертки деталей при их построении (см. рис. IV-25), пунктирную линию АВС.
 Образец изделия с укрепленной на нем оболочкой надевают на манекен внутренней формы верхней части брюк. Свободные участки сетки оболочки совмещают с поверхностью образца так, чтобы сетка плотно облегала поверхность при минимальном отклонении ее нитей от прямого угла (рис. IV-26, а), закладывают на сетке складки и вытачки в соответствии с образцом. В случае необходимости находят наиболее подходящее расположение вытачек, варианты разверток без вытачек с отрезным или без отрезного пояса. Для брюк без бокового шва закладывают на сетке вытачку в конце линии этого шва. Сетку закрепляют булавками и наносят на ней линии верхнего среза, шва пояса, складок, вытачек, верхних участков бокового и среднего швов, а также линии застежки и расположения карманов. Детали оболочки разъединяют и накладывают на миллиметровую бумагу, на которой нанесены ранее полученные развертки деталей брюк. Совмещают контрольные линии, линии шаговых, боковых и среднего швов; нити с линиями миллиметровки. Переносят с сетки на бумагу линии швов и краев, получая таким образом окончательную форму развертки основных деталей (рис. IV-26, б).
 Развертку верхней части брюк можно определять графическим способом, так как она представляет собой четырехугольник КЕFD, в котором вытачки, складки, край застежки и верхний край брюк первоначально образуются прямыми линиями, положение их в развертке определяется направлением оси Оу (рис. IV-27). Исходя из этого, при построении развертки графическим способом проводят от верхнего конца нижней части развертки точки К, полученной по шаблону с помощью вспомогательной сетки, прямую линию края застежки параллельно оси Оу, длина которой (l) определяется по образцу модели.
 От верхнего конца линии застежки (точки Е) проводят под углом 90 - 95° к оси Оц прямую линию верхнего края брюк и на ней откладывают расстояния между краем застежки, линией среднего шва, вытачками, складками (а₁, а₂ ...) и их припуски (Р₁, Р₂ ...), определяемые по образцу модели. При этом должен быть выдержан размер брюк по шву пояса. Величина раствора боковой вытачки брюк без боковых швов 5 - 7 см.
 На расстоянии ширины пояса (4 см) от линии верхнего края брюк проводят линию шва пояса и от нее откладывают длину вытачек и складок (l₁, l₂ ...) в соответствии с образцом модели. Длина боковой вытачки 15 - 17 см. По точкам, определяемым измерениями а₁, а₂ ..., проводят прямые линии вытачек и складок. Линия среднего шва брюк в верхнем конце (на расстоянии 6 - 7 см) располагается по прямой, параллельной оси Оу, а ниже имеет небольшую выпуклость (0,5 - 0,7 см в зависимости от модели). Также с небольшой выпуклостью проводятся линии боковой вытачки. Для хорошей посадки брюк на фигуре необходимо линию верхнего края брюк уточнить с отклонением от прямой линии по среднему шву на 1 - 1,5 см, по боковой вытачке 0,5 - 0,7 см (рис. рис. IV-27, пунктирные линии).
 На основе разверток, полученных с помощью вспомогательной сетки и проведенных при этом расчетов, конструируют детали одежды с учетом припусков на усадку ткани, швы, толщину ткани, а также определяют основные требования для формования, обработки и сборки деталей и особенности технологии изготовления изделий в массовом производстве. Для того чтобы в изделиях массового производства не происходило изменение объемной формы деталей за счет смещения исходных осей координат относительно принятого их расположения на образцах моделей, припуски на усадку тканей необходимо давать по всем краям развертки (кругом). Величина этих припусков определяется по проценту усадки ткани (1 - 2%) и отдельных размеров развертки: по ширине - справа и слева от оси Оу, по длине - сверху и снизу от оси Ох.
-------------------
* В зависимости от формы линии сгиба задней половинки брюк положение оси О₁хд может быть несколько изменено при совмещении вспомогательной сетки для уменьшения перекоса нитей ткани.


Проголосовать: 
Категория: Основы конструирования одежды | (29.04.2012)
Просмотров: 10959 | Рейтинг: 0.0/0