Меню сайта

Категории раздела

Шейте сами
Азбука шитья
Женская одежда
Кройка и шитьё для маленьких
Конструирование мужской верхней одежды
Раскрой пошив моделирование женской лёгкой одежды
Раскрой и шитье женской одежды
Технология женской и детской лёгкой одежды
Технология швейного производства
Женское и детское платье
Сто фасонов женского платья
Модные топики
Основы художественного проектирования одежды
Основы конструирования одежды
Моделирование и художественное оформление женской и детской одежды
Изготовление мужских и детских костюмов
Изготовление женской и детской верхней одежды
Искусство красиво одеваться
По законам красоты
Искусство шитья
Конструирование женских пальто
Основы конструирования верхней одежды
Национальная одежда
История развития костюма
Ремонт одежды
Устранение дефектов одежды
Комбинируем, обновляем одежду
Делаем выкройки на любую фигуру
Учитесь шить и вязать
Головные уборы
Меховые головные уборы
Материалы
Исторический раздел
Одежда для кукол
Шьём животным
Рукоделие
Склад

Похожие материалы

Форма входа

Логин:
Пароль:

Поиск по сайту

Статистика

ГлавнаяВсё о шитье Основы конструирования одежды


35. Техническое моделирование

Разработка конструкции спинок и полочек различных моделей

Перенос линий модели с рисунка на чертеж конструкции

 В изделиях с открытой застежкой (пиджак, жакет, пальто) на чертеж конструкции прежде всего переносят линии края борта и лацкана с помощью коэффициентов перехода (рис. V-26).
 Для этого определяют положение петель и откладывают ширину борта. Ширина борта зависит от вида изделия, вида застежки, размера изделия и модели.
 Средние значения ширины борта приведены в табл. V-4.
 На участке против петель борта обычно имеют одинаковую ширину. В однобортных пиджаках и жакетах с закругленными полами ширина борта на уровне нижней петли может быть меньше на 0,5 - 1,0 см, чем на уровне верхней петли.
 Затем проводят линию сгиба лацкана. По краю борта на 1 - 2 см выше уровня верхней петли отмечают точку П (рис. V-26). От высшей точки горловины Г₂ на продолжении линии плечевого среза откладывают отрезок Г₂Г₉, равный высоте стойки воротника в готовом виде (2,0 - 3,0 см). Соединив точки П и Г₉ прямой, получают линию сгиба лацкана. Пересечение этой линии с линией горловины полочки дает точку начала линии раскепа Г₈. В моделях с открытой застежкой и высоким уступом лацкана линию горловины полочки повышают до 2 - 3 и более см, а в моделях с низким уступом лацкана соответственно понижают (на рис. V-26 показано штриховыми линиями). Повышение или понижение линии горловины производят по линии сгиба лацкана.
 В изделиях с закрытой застежкой доверху линию горловины основы при моделировании обычно не изменяют.
 Ширину лацкана ЛЛ₁ и ширину воротника в концах В₁В₄ обычно определяют по коэффициенту* перехода. Линии среза лацкана и воротника рекомендуется сначала нанести на полочку в отогнутом (готовом) виде, а затем построить развертку лацкана. От точки Г₈ проводят линию, определяющую направление линии раскепа под тем же углом наклона, что и на эскизе модели. Затем отвертывают лацкан и оформляют края воротника и лацкана относительно линии его сгиба Г₉П. Для этого проводят вспомогательные перпендикуляры к линии сгиба лацкана и откладывают на их продолжении отрезки соответствующей длины: Л₁Л₂ = ЛЛ₁; Л₃Л₅ = Л₃Л₄ и т. д. (рис. V-26).
 Если в изделии предусмотрено сутюживание со стороны лацкана для образования выпуклости на грудь у полочки (отведение горловины), то построение лацкана рекомендуется производить на неотведенной горловине.
 Расположение линий карманов, вытачек, кокеток и т. п., их размеры и направление переносят с рисунка модели на чертеж также с помощью коэффициентов перехода и транспортира.
-----------------------
* Ширину воротника в концах обычно определяют по отношению к длине уступа лацкана.

Коническое расширение и заужение спинок и полочек

 В зависимости от силуэта модели коническое расширение деталей может начинаться на различном уровне. В изделиях прилегающего силуэта детали обычно расширяют от линии талии или бедер. Для более равномерного распределения расширения по всему периметру изделия в прилегающих моделях, имеющих значительное расширение книзу, на спинках и полочках предусматривают дополнительные продольные швы (рис. V-27).
 Коническое расширение в зависимости от модели может быть равномерным кругом по всему периметру изделия или неравномерным - больше в боковых швах, чем спереди и сзади. При разработке конструкции основных деталей по рисунку модели или фото величину расширения деталей внизу определяют ориентировочно по силуэту модели. При этом возможную неточность допускают в сторону увеличения ширины деталей с тем, чтобы иметь больший запас для уточнения в процессе изготовления образца.
 При равномерном расширении изделия величину расширения распределяют пропорционально ширине деталей «основы»: к деталям большей ширины дают большее расширение, и наоборот. Самое большое расширение обычно делают в боковых швах, несколько меньше - в продольных швах полочек и спинок и еще меньше - в середине спинок и полочек.
 Для получения естественного (отвесного) расположения швов в готовом изделии направление швов с рисунка модели на основу переносят, располагая их отвесно вниз. К этим линиям дают соответствующее расширение внизу, обычно поровну в обе стороны от вертикали (рис. V-27, V-28).
 Коническое расширение деталей изделий прямого силуэта обычно производят:
 на спинке - от уровня лопаток или от плечевого среза;
 на полочке - от высших точек груди или от плечевого среза;
 в пройме - от вершины боковых швов или на 10 - 12 см выше уровня линии глубины проймы.
 Коническое заужение деталей книзу выполняется подобно коническому расширению. Основные детали заужают в основном по боковым срезам и средней линии спинки. Незначительное расширение или заужение основных деталей юбок производится только за счет боковых швов и начинается обычно от линии бедер (рис. V-29, а, б). Значительное расширение юбок обычно производят по боковым, передним и задним швам.
 Отдельные модели юбок могут быть одновременно расширенными кверху и зауженными книзу (рис. V-29, в).

Изменение степени прилегания по линии талии

 Прилегание изделий по линии талии достигают за счет изменения раствора и конфигурации боковых швов, дополнительных швов и вытачек на спинке и полочке.
 Степень прилегания моделей по линии талии можно ориентировочно определить по описанию внешнего вида и рисунку или по образцу модели.
 В мужских изделиях степень прилегания по линии талии различных моделей изменяется незначительно и обеспечивается в основном за счет швов и вытачек, имеющихся в типовых конструкциях.
 Незначительные изменения прилегания по линии талии отдельных моделей можно производить в процессе изготовления образцов моделей. Более существенные изменения вносят в конструкцию лекал новой модели. Общую величину уменьшения или увеличения суммарного раствора вытачек распределяют в соответствии с моделью.
 Модели женских изделий отличаются большим разнообразием степени прилегания по линии талии.
 Изделия могут равномерно прилегать по всему периметру (кругом) или неравномерно: больше с боковых сторон или только спереди и т. д.
 Если модель задана готовым образцом, то суммарный раствор вытачек может быть определен как разница между половиной ширины изделия по линии груди и талии (от середины спинки до линии полузаноса).
 Если на спинке или полочке вместо вытачек имеются продольные швы, то величину растворов вытачек на спинке и полочке полностью переносят в эти швы. Боковой шов при этом обычно перемещают в сторону середины проймы.
 Если в модели отсутствует передняя вытачка, а степень прилегания по сравнению с типовой конструкцией не изменяется, то раствор этой вытачки равномерно распределяют между боковой вытачкой и боковым швом.
 В моделях, слегка прилегающих по линии талии, боковых и передних вытачек обычно не делают. Прилегание обеспечивают только за счет боковых швов. В полуприлегающих изделиях прилегание обеспечивают за счет боковых швов, боковой вытачки (или отрезного бочка) и передней вытачки (в зависимости от модели). Растворы вытачек распределяют по модели ориентировочно и уточняют в процессе изготовления образца модели.

Перенос верхней вытачки

 Почти во всех методиках конструирования расчеты для построения «основы» женских изделий выполнены для верхней вытачки полочки, идущей от плечевого шва.
 В различных моделях верхняя вытачка может быть направлена от горловины, проймы, бокового среза, края борта и т. д.
 Для построения верхней вытачки в соответствии с моделью изделия применяют различные способы переноса вытачки: а) дуг и засечек, б) перпендикуляров, в) шаблонов.
 Сущность всех способов переноса вытачки заключается в том, что угол раствора исходной вытачки, идущей от плечевого среза, закрывают и открывают такой же угол раствора от линии расположения новой вытачки, которую предварительно наносят на чертеж основы полочки. Объемная форма детали при этом практически не меняется.
 Способ дуг и засечек (рис. V-30, а) заключается в том, что на чертеже основы проводят линию новой вытачки, затем из центра раствора O исходной вытачки проводят несколько дуг так, чтобы они проходили через основные конструктивные точки бокового среза и проймы и начало новой вытачки точку С, и доводят их до линий исходной вытачки, идущей от плечевого среза. На этих дугах из точек С, К, Л, М и т. д. в сторону исходной вытачки (в нашем примере по часовой стрелке) делают засечки радиусами, равными хордам соответствующих дуг, отсеченных линиями раствора исходной вытачки ОА и ОБ.
 Из точки С делают засечку радиусом 1 - 1', из точки К радиусом 2 - 2' и т. д., отмечая новое положение срезов точками С'К' и т. д. Точки контура проймы К', Л', М', Н' и т. д. соединяют плавной кривой, аналогичной исходной линии проймы. Соединив точку О' с точкой С', получают угол раствора новой вытачки С'О'С.
 Способ перпендикуляров (рис. V-30, б) сходен со способом дуг и засечек. Сначала на чертеж основы также наносят линию новой вытачки СО. На линии проймы через каждые 5 - 6 см задают точки 1, 2, 3 и т. д.
 Из этих точек на линию ОА опускают перпендикуляры, отмечая их пересечение точками С', 1', 2' и т. д. Затем из точки О по линии ОБ откладывают отрезки, равные ОС', О1', О2' и т. д., отмечая их концы точками С", 1", 2" и т. д.
 Из точек С",1",2" и т. д. к линии ОБ проводят перпендикуляры, на которых откладывают отрезки, равные С - С', 1 - 1', 2 - 2' и т. д., и их концы отмечают точками С"', 1"', 2"' и т. д. Через эти точки проводят новый контур детали, как и при способе дуг и засечек. Этот способ более трудоемок и менее точен, чем способ дуг и засечек, и имеет ограниченное применение.
 Способ шаблонов (рис. V-30, в) является простым, достаточно точным и наименее трудоемким. Сначала на шаблоне, изготовленном из кальки, картона или плотной бумаги, намечают новую линию вытачки СО'. Затем шаблон разрезают по линии новой вытачки до линии ОБ или ее продолжения. Раствор верхней вытачки АОБ вырезают и закрывают вытачку путем поворота части шаблона (в нашем примере по часовой стрелке) относительно точки О. Точка С перейдет в положение С'. Таким образом получают раствор вытачки С'ОС в новом месте. Точку С' соединяют прямой с точкой О'. Контуры повернутой части детали обводят по шаблону.
 При переносе вытачек могут встретиться два случая:
1) центр раствора новой вытачки (или ее продолжение) совпадает с центром раствора исходной вытачки (см. рис. V-30, б).
2) центр раствора новой вытачки (или его продолжение) смещен относительно центра раствора исходной вытачки (см. рис. V-30, г, е).
 В первом случае перенос вытачки производят с достаточно высокой точностью с помощью описанных выше способов.
 Во втором случае точный перенос вытачки выполнен быть не может, поэтому контуры срезов «основы» после переноса вытачки следует уточнить.
 Рассмотрим пример такого переноса вытачки. При этом следует различать два случая. Если центр раствора новой вытачки О' располагается ниже центра исходной вытачки (рис. V-30, в, г), исходную вытачку закрывают относительно центра раствора О. Соединив точку С' с точками О и О' прямыми линиями, получим одну сторону вытачки длиннее другой. Для ликвидации излишка ткани, образовавшегося в результате несовпадения центров исходной и проектируемой вытачек (на рис. V-30, в заштрихованный треугольник С'О'О) контуры проймы и плечевого среза основы и стороны вытачки уточняют, как показано на рисунках V-30, в и V-30, е (штрихпунктирные линии).
 Примером может служить перенос вытачки в рельефные швы, кокетки и т. д., при построении которых центр раствора новой вытачки обычно не совпадает с центром раствора исходной вытачки, идущей от плечевого среза.
 Если центр раствора новой вытачки О' располагается выше исходной вытачки (рис. V-30, е), вытачку закрывают относительно точки О", расположенной на продолжении линии СО' (до линии ОБ). От несовмещения вершин образуются также излишки ткани в виде двух треугольников О'С'О" и ВОБ (заштрихованы).
 Для устранения неточностей переноса контуры плечевого среза и проймы основы уточняют, как показано на рисунке штрихпунктирной линией. Окончательное уточнение расположения и раствора новой вытачки производят в процессе изготовления образца.

Создание фалд, сборок и складок

 Фалды могут располагаться по линиям швов (рис. V-31, а), от подрезов (рис. V-31, б) и на целых участках деталей (рис. V-31, в).
 Фалды, расположенные в швах, обычно создают в моделях прилегающих изделий. Они наиболее устойчивы и не требуют дополнительной обработки. Достаточно устойчивую форму имеют также фалды, идущие от подрезов.
 Для получения фалд, расположенных в швах, дают дополнительное расширение к срезам деталей в местах фалд (рис. V-31, а).
 Величина расширения деталей внизу для образования фалд зависит от драпируемости ткани и длины фалд.
 Практикой установлено, что для фалд, расположенных по линиям швов, идущих от линии талии, при средней драпируемости ткани (типа облегченных драпов), величину расширения по линии низа можно брать примерно равную: для небольших фалд 4 - 5 см в каждую сторону; для средних - по 6 - 7 см; для больших - по 8 - 9 см и более.
 Фалды, идущие от подрезов (рис. V-31, б), получают путем разрезания шаблонов или кальки по линиям подрезов и намеченных фалд и последовательного раскрытия углов относительно точек их начала АБВГ на величину проектируемой ширины фалд внизу (см. рис. V-31, б).
 Как отмечалось выше, на спинках изделий свободной формы фалды предусматривают обычно от уровня лопаток. Для получения фалд на лекало спинки свободной формы по месту расположения фалды наносят вертикальную линию ОС и вытачку ОБВ, идущую от плечевого среза (см. рис. V-31, в).
 Величину раствора вытачки БОВ принимают равным величине посадки спинки по плечевому срезу и пройме БВ = 2,5 - 3,0 см). Отрезок ВБ делят пополам, отметив середину точкой О'. Основу спинки накладывают на бумагу или картон, где против точек БВ и С ставят риски тонким карандашом. В точку О ставят острие циркуля и лекало повертывают сначала вправо, потом влево на одинаковую величину проектируемых фалд.
 При средней драпируемости ткани величина припуска фалды по линии низа примерно составляет:
 для небольших фалд - по 5 - 6 см в каждую сторону;
 для средних - по 7 - 9 см;
 для больших - по 10 - 12 см и более.
 Для образования небольших фалд угол их раствора ∠С'ОС" берут меньше угла раствора вытачки в плечевом срезе спинки
∠БОВ (см. рис. V-31, в). В этом случае угол раствора вытачки в плечевом шве ∠БОВ > ∠С'ОС", поэтому он закрывается не полностью. Конструкция такой спинки требует посадки по плечевому срезу или пройме.
 Для образования фалд средней величины угол их раствора примерно равен углу раствора вытачки в плечевом срезе спинки: ∠С'ОС"= ∠БОВ. В этом случае при отведении лекала на величину фалды угол раствора вытачки закрывается полностью. Такая спинка не требует посадки по плечевому срезу.
 При проектировании больших фалд угол их раствора больше угла раствора вытачки в плечевом срезе спинки: ∠С'ОС" > ∠БОВ.
 При этом длина плечевого среза спинки становится меньше длины плечевого среза полочки. Уменьшение длины плечевого среза спинки допускается не более чем на 0,5 - 0,7 см. Если величина уменьшения плечевого среза превышает 0,5 - 0,7 см, лекало спинки разрезают по линии ОА, проведенной горизонтально в сторону проймы. Далее для образования фалды спинку повертывают вправо и влево до тех пор, пока точка О' не совпадает с точками Б и В (до полного закрытия вытачки в плечевом срезе). При дальнейшем повертывании спинки закрывают угол по линии проймы (точка А переходит в положение точки А'), уменьшая ее длину не более чем на 1 - 1,5 см, так как при формовании спинки срез проймы на эту величину можно оттянуть. Если отведение спинки на ширину фалд превышает и этот предел (1,0 - 1,5 см), то после закрытия вытачек по плечевому срезу и в пройме спинку повертывают вправо и влево относительно точки О'. При этом увеличивается ширина всей спинки на уровне отрезка О'О.
 Аналогично спинкам создают фалды на полочках.
 Сборки и мелкие складочки (рис. V-32) делают в изделиях из легких тканей (платья, блузки) в местах соединения деталей: в швах подрезов, кокеток, притачивания манжет и т. п. Сборки образуются за счет разницы в длине соединяемых срезов. Эту разницу необходимо предусмотреть при разработке конструкции.
 На рис. V-32, а, б показан пример образования сборок в подрезах.
 По рисунку модели на основу полочки наносят линию подреза АБ (рис. V-32, а). После совмещения линий КБ с ПС верхний контур вытачки закрывается. Точки А и С соединяют плавной кривой линией. Величина БС - припуск на сборки. Припуск для образования сборок может быть увеличен за счет расширения детали в сторону проймы со сходом расширения на нет в точке Г (пунктирная линия).
 На рис. V-32, б дан пример проектирования сборок в подрезе середины переда лифа.
 Складки (рис. V-ЗЗ, V-34) в зависимости от модели могут быть односторонние, двухсторонние, сложные и веерные. По конструкции складки могут быть отделочными или отделочно-соединительными. В женских юбках складки могут быть одиночными, сплошными и кустовыми. Места расположения складок на деталях и их длину и ширину определяют в зависимости от модели. Примерная ширина складок в готовом виде может быть взята для костюмных изделий 5,0 - 7,0 см, для пальтовых изделий - 4 - 7,0 см.
 Для образования односторонних складок дают припуск в 2 раза больше ширины складки в готовом виде, а на двухсторонние (встречные и бантовые) складки - в 4 раза больше указанных в готовом виде.
 На складки, расположенные в середине спинки, припуски дают к средней линии спинки (рис. V-ЗЗ, а, б).
 Для образования припусков на складки, расположенные в середине деталей, лекала условно разрезают по линии складки и разводят шаблон на величину припуска на складку. При этом припуски на складку могут быть одинаковыми по всей длине складки (рис. V-34, а) или различными: ширину складки вверху делают меньше, чем внизу, чтобы складки не расходились во время носки (рис. V-34, б).


Проголосовать: 
Категория: Основы конструирования одежды | (08.05.2012)
Просмотров: 15445 | Рейтинг: 5.0/1