Меню сайта

Категории раздела

Шейте сами
Азбука шитья
Женская одежда
Кройка и шитьё для маленьких
Конструирование мужской верхней одежды
Раскрой пошив моделирование женской лёгкой одежды
Раскрой и шитье женской одежды
Технология женской и детской лёгкой одежды
Технология швейного производства
Женское и детское платье
Сто фасонов женского платья
Модные топики
Основы художественного проектирования одежды
Основы конструирования одежды
Моделирование и художественное оформление женской и детской одежды
Изготовление мужских и детских костюмов
Изготовление женской и детской верхней одежды
Искусство красиво одеваться
По законам красоты
Искусство шитья
Конструирование женских пальто
Основы конструирования верхней одежды
Национальная одежда
История развития костюма
Ремонт одежды
Устранение дефектов одежды
Комбинируем, обновляем одежду
Делаем выкройки на любую фигуру
Учитесь шить и вязать
Головные уборы
Меховые головные уборы
Материалы
Исторический раздел
Одежда для кукол
Шьём животным
Рукоделие
Склад

Похожие материалы

Форма входа

Логин:
Пароль:

Поиск по сайту

Статистика

ГлавнаяВсё о шитье Основы конструирования одежды


36. Техническое моделирование

Разработка конструкций рукавов различных моделей


 Каждый вид покроя рукавов имеет свою конструктивную основу. Зачастую наличие двух или трех швов в конструкции рукава не связано с художественным замыслом модели и имеет лишь конструктивное значение. При разработке конструкции новых моделей рукавов необходимо стремиться к выбору наиболее рационального варианта с минимальным количеством швов.
 Рукава могут быть узкими или широкими. Длина рукавов меняется в зависимости от моды. В верхней женской одежде длина рукава может изменяться от 3/4 до полной длины; в легком платье от 1/6 до полной длины. Модельные особенности рукавов разрабатывают на базе чертежей конструктивных основ рукавов.
 Чертежи основы втачного рукава могут быть представлены как в виде разверток деталей (половинок) рукавов, так и в виде шаблонов, имеющих форму и размеры рукава в готовом виде (рис. V-35).
 Чертежи шаблонов рукавов могут быть получены путем построения по приближенным расчетам методик конструирования или изготовлены следующим образом. Готовый рукав вметывают в пройму и добиваются правильного его положения. Изделие надевают на манекен и фиксируют фактическую линию переднего переката рукава*, отмечая ее мелом или закрепляя булавками. Далее рукав отделяют от проймы, перегибают по линиям переднего и локтевого перекатов, укладывают его на плоскость и очерчивают контуры по перекатам, низу и срезам оката рукава.
 Фасонные особенности с рисунка модели на шаблон или развертки деталей рукава (рис. V-36, а, б) переносят способами, описанными выше. При пользовании шаблонами участки рукавов развертывают относительно линий переднего и локтевого перекатов способами, описанными ранее.
 Необходимое расширение или заужение рукавов внизу производят по локтевым срезам верхних и нижних половинок на одинаковую величину и в одном направлении.
 В рукавах со складочками или сборками внизу припуск на складочки и сборки на верхнюю половинку дается обычно больше на 2 - 3 см, чем на нижнюю, и определяется количеством и глубиной складок.
 В рукавах с напуском внизу дается припуск к длине рукава 4 - 6 см для образования напуска.
 В изделиях с пониженной проймой (рис. V-36, в) увеличивают высоту оката рукава примерно на 1/3 величины понижения проймы. При этом рукав вверху делается шире обычного. Величина расширения зависит от величины посадки по окату рукава [46]. В изделиях с удлиненными плечевыми срезами (рис. V-36, г) высота оката рукава уменьшается примерно на 3/4 величины удлинения плеча. Ширина оката рукава при этом уменьшается. Конструкцию рукавов со сборками по окату типа «фонарик» (рис. V-36, д, е) получают путем разрезания основы посередине оката и разведения на 6 - 12 см с уточнением линии оката рукава и низа. Для получения рукавов со складочками по окату основу разрезают в местах складочек, разводят вверху на величину складочек, как показано на рис. V-36, е.
-------------------
* После соединения с проймами большинство рукавов, разработанных по существующим методикам конструирования, повертывается верхней частью так, что ширина переднего переката вверху увеличивается на 1,5 - 2,0 см. В результате этого локтевой шов на эту же величину переходит в сторону верхней половинки и ухудшает внешний вид рукава.

Разработка конструкций воротников различных моделей

 При всем многообразии форм воротников можно выделить несколько конструктивных основ:
1. Воротники для изделий с открытой застежкой («на фасон»):
 пиджачного типа (рис. V-37, а);
 формы «шаль» (рис. V-37, б).
2. Воротники отложные для изделий с комбинированной застежкой доверху и «на фасон»:
 для демисезонных и зимних пальто (рис. V-37, в, г),
 для плащей из прорезиненных тканей (рис. V-37, д).
3. Воротники для сорочек с неотрезной и отрезной стойкой (рис. V-35, е).
4. Воротники-стойки отрезные (рис. V-37, ж).
5. Воротники-стойки цельнокроеные с полочками и спинками (рис. V-37, з).
6. Воротники без стоек (лежачие) рис. V-37, и, к) и др.
 Для разработки конструктивных основ нижних воротников (или их лекал для обрезки) в различных пособиях по конструированию приводятся расчеты и схемы их построения.
 При разработке конструкций отдельных сложных форм воротников используют муляжный способ.
 В мужских изделиях все модельные особенности воротников могут быть разработаны по типовым конструктивным основам.
 Моделирование их сводится к определению ширины и формы отлетов и концов. Размеры основных участков воротников не удается измерить по рисунку модели с достаточной точностью. Поэтому ниже приводится таблица средних значений ширины стоек и отлетов нижних воротников (табл. V-5).
 Модельные особенности формы стоек нижних воротников для изделий с открытой застежкой (строящихся на горловине изделий) определяются линией сгиба лацкана.
 Чем выше расположена верхняя петля, тем более кривую форму имеет срез стойки нижнего воротника, и, наоборот, чем ниже расположена верхняя петля (лацкан длиннее), тем линия среза стойки нижнего воротника будет иметь более пологую форму (на рис. V-37, л показано штрих-пунктирной линией).
 В нижних воротниках с застежкой доверху, которые строятся отдельно от горловины (рис. V-37, м), величина отрезка АБ может быть различной в зависимости от модели. Величина этого отрезка для типовых форм воротников равна 1,5 - 2 см. С уменьшением величины АБ линия сгиба стойки выпрямляется, требует меньшей величины оттягивания стойки при его формовании. С увеличением этого отрезка линия сгиба стойки изгибается сильнее, воротник ближе прилегает к шее и требует большей величины оттягивания стойки.
 В некоторых моделях женской одежды наряду с изменением форм воротников значительные изменения может претерпевать и линия среза горловины. Например, для воротников, отстающих от шеи, линия среза горловины углубляется до 2,0 - 3,0 см (рис. V-37, н). Для воротников с «неотрезными стойками» линия среза горловины поднимается на высоту стойки (см. рис. V-37, з).
 Для разработки модельных особенностей отдельных видов воротников могут использоваться унифицированные детали нижних воротников. Лекала верхних воротников разрабатывают на основе лекал нижних воротников с припусками на обработку.


Проголосовать: 
Категория: Основы конструирования одежды | (08.05.2012)
Просмотров: 13093 | Рейтинг: 0.0/0