Меню сайта

Категории раздела

Шейте сами
Азбука шитья
Женская одежда
Кройка и шитьё для маленьких
Конструирование мужской верхней одежды
Раскрой пошив моделирование женской лёгкой одежды
Раскрой и шитье женской одежды
Технология женской и детской лёгкой одежды
Технология швейного производства
Женское и детское платье
Сто фасонов женского платья
Модные топики
Основы художественного проектирования одежды
Основы конструирования одежды
Моделирование и художественное оформление женской и детской одежды
Изготовление мужских и детских костюмов
Изготовление женской и детской верхней одежды
Искусство красиво одеваться
По законам красоты
Искусство шитья
Конструирование женских пальто
Основы конструирования верхней одежды
Национальная одежда
История развития костюма
Ремонт одежды
Устранение дефектов одежды
Комбинируем, обновляем одежду
Делаем выкройки на любую фигуру
Учитесь шить и вязать
Головные уборы
Меховые головные уборы
Материалы
Исторический раздел
Одежда для кукол
Шьём животным
Рукоделие
Склад

Похожие материалы

Форма входа

Логин:
Пароль:

Поиск по сайту

Статистика

ГлавнаяВсё о шитье Основы конструирования одежды


37. Изготовление рабочих чертежей развёрток деталей

 Чертежи разверток деталей являются техническим документом, определяющим размеры деталей изделий, конструкцию, технические условия (ТУ) и методы их обработки. Лекала, изготовленные по чертежам, определяют ТУ на раскрой.
 Чертежи выполняются карандашом на плотной бумаге или миллиметровке в масштабе 1 : 1; в учебных целях - допускается на чертежной бумаге типа ватман в масштабе 1 : 2.
 Все линии построения базисной сетки и вспомогательные линии выполняют тонкими линиями (0,1 мм), контурные кривые линии деталей сначала проводят от руки тонкими пунктирными линиями, а затем обводят по лекалам. В практике конструирования точность расчетов (при построении чертежей в М 1 : 1) принята до ±0,1 см.
 Все срезы деталей в швейном производстве по точности их выполнения разделены на особо ответственные (допускаемые отклонения по срезам ±0,1 - 0,15 см), менее ответственные (допускаемые отклонения по срезам ±0,25 см) и не ответственные (допускаемые отклонения по срезам ±0,4 см). Величина допускаемых отклонений по срезам зависит от места расположения шва в изделии, размеров деталей, влияния размеров и формы среза на качество посадки изделия на фигуре.
 Срезы деталей, расположенные с наружной передней стороны изделия, относятся к более ответственным, чем срезы деталей, которые не видны при носке изделия. Например, срезы воротника требуют большей точности оформления, чем внутренний срез подборта.
 Срезы деталей небольших размеров относятся к более ответственным, чем срезы деталей, имеющих большие размеры. Например, срезы листочки, верхнего кармана относятся к более ответственным, чем срезы края борта и низа изделия.
 Срезы пройм, окатов рукавов, плечевые срезы, горловины влияют на посадку (баланс) изделия на фигуре и поэтому относятся к особо ответственным срезам.
 Иногда в особо ответственных срезах (лацканов, конца и отлета подворотника и т. п.) допускают отклонения больше установленных, если в процессе обработки изделий они дополнительно подвергаются уточнениям по подсобным лекалам - обмелке и обрезке.
 Допускаемые отклонения в срезах симметричных деталей допускаются в два раза меньше, чем в несимметричных.

 Допускаемые отклонения по срезам лекал не должны превышать 25% от величины допускаемых отклонений по срезам выкроенных деталей.
 На чертежах деталей изделий наносят линии полузаноса, сгиба лацкана, места расположения петель, карманов, вытачек, контрольных знаков (надсечек), дают обозначения мест посадки или растяжения.
 Конструкция отдельных узлов и деталей, если она имеет существенные отличия от типовых, выносится в виде сечений, разрезов, эскизных изображений и т. п. (рис. V-38).
 На чертежах рекомендуется обозначать основные размеры деталей верха или их участков, таких, как длина спинки и полочки, ширина спинки, проймы, полочки, расстояние между петлями и их длина, положение и длина прорезов карманов, длина и ширина рукава и высота оката и т. п. Размеры деталей ставят в сантиметрах. Эти размеры являются контрольными и могут использоваться при составлении табеля мер.
 Концы вытачек, карманов, подрезов и т. п., заканчивающихся внутри деталей, размечают поперечными линиями длиной 1 - 2 см. Надсечки наносят двумя линиями: одной перпендикулярно к срезу длиной 0,5 см (при масштабе 1 : 1), а другой более короткой, перпендикулярно к первой.
 При заходе одной детали на другую, невидимые срезы на чертеже обозначают пунктирными линиями, причем видимым срезом принято считать срез, имеющий более сложную конфигурацию, или построенный раньше другого.
 Осевые линии на чертежах обозначают штрих-пунктирными линиями (середина спинки и переда в изделиях с целой спинкой и передом, а также линии полузаноса и др.).
 При обводке чертежей углы, выступающие во внешнюю сторону деталей, оформляют плавными кривыми линиями (локтевые срезы рукавов на уровне локтя, средний срез спинки на уровне лопаток, боковые срезы спинок, полочек, юбок и брюк на линии бедер и др.).
 Особо тщательно нужно оформлять срезы ростка на спинке, срезы стоек и отлетов подворотника. Линии этих срезов проводят перпендикулярно к средней линии детали на участке не менее 1,5 - 2,0 см, чтобы получить плавные контуры деталей после их соединения.
 В разрезах и сечениях указывают необходимые размеры.
 Все надписи и размеры на чертежах выполняют чертежным шрифтом, карандашом. Каждый лист чертежа должен иметь спецификацию деталей, выполненных на листе.
 В таблице V-6 приведены условные обозначения, рекомендуемые при оформлении чертежей.






Проголосовать: 
Категория: Основы конструирования одежды | (09.05.2012)
Просмотров: 17577 | Рейтинг: 0.0/0