Меню сайта

Категории раздела

Раздел I
Построение чертежей основы женского платья 48 размера
Раздел II
Конструктивное моделирование изделий различных силуэтных форм
Раздел III
Конструктивное моделирование плечевых и поясных изделий
Раздел IV
Развитие конструктивного моделирования одежды разных ассортиментных групп и силуэтных форм
Раздел V
Краткие сведения о пошиве женской лёгкой одежды

Похожие материалы

Форма входа

Логин:
Пароль:

Поиск по сайту

Статистика

ГлавнаяВсё о шитье Раскрой пошив моделирование женской лёгкой одеждыРаздел I


Глава 3.2

ПОЭТАПНОЕ ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ОСНОВЫ ИЗДЕЛИЯ

 Все чертежи конструкций строят без припусков на швы и подгиб.
 Чертеж спинки. Уровень линии талии. В левом верхнем углу листа бумаги ставят точку А (рис. 16), соответствующую шейной точке фигуры. От точки А вниз по вертикали откладывают мерку длины спины до талии с учетом выступа лопаток плюс припуск к этой мерке (Дт.с + Пд.т.с) и ставят точку Т.
 Ширина спинки. Вправо через точку Т проводят горизонтальную линию и откладывают на ней мерку ширины спины плюс припуск к ней (Шс + Пш.с). Через полученную точку вверх проводят вертикальную линию.
 Ширина горловины спинки. От точки А вправо по горизонтали откладывают 1/2 мерки поперечного диаметра шеи плюс припуск к ширине горловины спинки (0,5d.ш+Пш.г.с), или 1/3 мерки полуобхвата шеи плюс 1 см (Сш : 3+1 см).
 Глубина горловины спинки. Через полученную точку ширины горловины спинки проводят вертикальную линию (рис. 17). Вверх от линии талии на этой вертикали откладывают отрезок, равный мерке расстояния от линии талии сзади до точки основания шеи, плюс припуск к этой мерке (Дт.сI+Пд.т.сI). Полученная точка соответствует точке основания шеи (То.ш). Горловину спинки оформляют плавной линией.
 Для построения плечевого среза спинки чертят треугольник. Для этого от точки основания шеи вниз откладывают отрезок, равный мерке высоты плеча Вп. Через полученную точку вправо проводят горизонталь. На ней из центра в точке основания шеи делают засечку радиусом, равным мерке ширины плечевого ската Шп. Полученная точка П - плечевая при закрытой вытачке.
 

  Уровень линии лопаток. От точки А (рис. 18) вниз по вертикали откладывают отрезок, равный 0,3 (Дт.с+Пд.т.с) и ставят точку Л. Вправо через точку Л проводят горизонтальную линию - линию лопаток.
  Центр лопаток (точка Ц) расположена вправо по горизонтали от точки Л на расстоянии, равном 0,5 (Шс+ Пш.с).
  Если спинка со средним швом, то от шейной точки А вправо откладывают величину, определяемую по формуле ((Пк - ГтI)/2) - 0,4 или 0,5 см, где Пк - положение корпуса; ГтI - глубина талии первая.
  На эту величину вправо перемещают линию горловины спинки.
  Вытачка от плечевого среза спинки. Нижнюю сторону треугольника, полученного при построении плечевого среза, продолжают вправо на величину раствора вытачки и посадки, запроектированной на плечевом срезе спинки Ш = 13,3 + 2,5 + 0,5 = 16,3 см.
  Полученная точка П1 - плечевая с запроектированной вытачкой.
  На плечевом срезе на расстоянии от точки То.ш, равном 1/4 или 1/3 его длины, ставят точку и соединяют ее с точкой Ц (центром лопаток), продолжают линию вверх на 1 см. От верхнего конца вниз откладывают длину вытачки, равную 9 - 11 см. Раствор вытачки равен 2,5 см. Затем уравнивают правую сторону вытачки по левой и соединяют конец правой стороны вытачки с точкой П1. Получают правый конец плечевого среза при раскрытой вытачке. Плечевую точку с раскрытой вытачкой для спинки со средним швом строят так же, как и для неразрезной спинки. Раствор плечевой вытачки будет меньше на величину разности измерений (Пк - ГтI).
  Линия глубины проймы. От шейной точки А вниз по вертикальной линии откладывают отрезок, равный сумме мерки высоты проймы сзади и припуска на свободу проймы по глубине (Впр.з + Пг.пр). Через полученную точку вправо проводят горизонтальную линию, которая определяет глубину проймы (см. рис. 18).
  Ширина проймы. По линии глубины проймы (рис. 19) вправо от вертикали, определяющей ширину спинки, откладывают отрезок, равный мерке передне-заднего диаметра руки плюс припуск к ширине проймы (dп.з.р + Пш.пр).
  Нижнюю часть проймы оформляют дугами радиусов R1 и R2.
    R1 = 0,55 Шпр - по спинке;
    R2 = 0,45 Шпр - по полочке.
  Пз - точка касания дуги радиусом R1 с вертикалью спинки (см. рис. 18 и 19), П6 - точка касания дуги радиусом R2 с вертикалью полочки.
  Чертеж полочки. Проводят горизонтальную линию, откладывают на ней отрезок, равный ширине полочки, найденный из предварительного расчета, и ограничивают этот отрезок двумя вертикальными линиями.
Шпол = Шг + (СгII - СгI) + Пш.п, где Шпол - ширина полочки;
Шг - ширина груди;
СгII - полуобхват груди второй;
СгI - полуобхват груди первый;
Пш.п - припуск к ширине полочки по линии груди.

  Линию талии понижают на 1,5 см, как показано на рис. 20.
  Ширина горловины полочки. На горизонтальной линии от правой вертикали откладывают отрезок, равный ширине горловины полочки, и через полученную точку вверх проводят вертикальную (штриховую) линию. Ширину горловины полочки определяют по формулам dш/2 + Пш.г.п  или  Сш/3 + Пш.г.п, где dш - поперечный диаметр шеи; Пш.г.п - припуск к ширине горловины полочки; Сш - полуобхват шеи.
  Точка основания шеи. От линии талии вверх по штриховой линии откладывают отрезок, равный расстоянию от точки основания шеи до линии талии спереди плюс припуск к этой величине (Дт.п.I + Пд.т.п.I). Через полученную точку основания шеи проводят вправо горизонтальную линию.
  Глубина горловины полочки. Вниз от полученной горизонтальной линии на вертикали (линии середины полочки) откладывают отрезок, равный глубине горловины полочки (0,45 Сш ).
  Для оформления линии горловины из точек основания шеи и глубины горловины (рис. 21) проводят дуги радиусом, равным 0,45 Сш. Из точки пересечения этих дуг тем же радиусом (R=0,45 Сш) проводят линию горловины.
  Плечевая точка. Строят треугольник. Для этого от точки основания шеи вниз по вертикали откладывают разность измерений Вп - (Вш.т - Вт.о.ш), где Вп - мерка высоты плеча; Вш.т - мерка высоты шейной точки; Вт.о.ш - мерка высоты точки основания шеи.
  Через полученную точку влево проводят горизонталь. На ней из центра в точке основания шеи делают засечку радиусом, равным мерке ширины плечевого ската Шп. Полученная точка - плечевая.
  Центр груди определяется расстоянием от линии середины груди, равным мерке Цг (расстоянию между сосковыми точками) плюс припуск к этой мерке, т. е. Цг + Пц.г.
  Высота груди определяется расстоянием от линии талии, равным - (Дт.п - Вг) + 0,7 Пв.г, где Дт.п - мерка длины талии спереди; Вг - мерка высоты груди; Пв.г- припуск к мерке высоты груди.
  Пересечение отрезков, определяющих положение центра и высоты груди, дает положение высшей точки груди.
  Для нахождения положения правой стороны верхней вытачки от вершины горловины на линии плеча откладывают от 1/4 до 1/3 мерки Шп и соединяют полученную точку с высшей точкой груди.
  Вытачка от плечевого среза спинки и верхняя вытачка на полочке в плечевом шве должны совпадать.
Раствор верхней вытачки определяют по формулам 2(СгII - СгI) - для фигур 1-й и 2-й полнот; 2(СгII - СгI) + 1 см - для фигур 3-й и 4-й полнот.
  Затем откладывают величину раствора верхней вытачки и уравнивают левую сторону вытачки по правой (рис. 22).
  Для нахождения конца плечевого среза в положении раскрытой вытачки из точки Цг проводят дугу 1 радиусом, равным длине стороны верхней вытачки.
  Дугу 2 проводят из конца левой стороны вытачки радиусом, равным оставшейся величине плечевого среза.
  Точку пересечения двух дуг соединяют с концом левой стороны вытачки (рис. 23).
  Для оформления верхней части проймы проводят плавную кривую линию от плечевой точки до точки П6.
  Проверяют ширину груди в узком месте. При закрытой вытачке она равна: Шг + Пш.п. Если этой величины не достает, то ширину полочки по этой линии со стороны проймы уменьшают и линию проймы вновь выравнивают. Ширина проймы при этом не должна измениться.
  Вытачки на линии талии изделия прилегающего силуэта. Сумму растворов вытачек ΣВ по линии талии определяют по формуле ΣВ - Шизд (Ст+ Пт)
где Шизд - ширина изделия по линии груди;
Ст - мерка полуобхвата талии;
Пт - припуск к мерке полуобхвата талии.

  Сумма растворов вытачек распределяется в следующем соотношении (рис. 24): на спинку - 0,25 ΣВ; на прогиб в боковом шве - 0,30 ΣВ; на полочку - 0,45 ΣВ (на переднюю вытачку 0,30 ΣВ, на боковую - 0,15 ΣВ).
  Расположение вытачек на линии талии: на спинке - расстояние от середины спинки до левой стороны вытачки равно 10 см, длина вытачки 17 см; на полочке - расстояние от середины переда до правой стороны первой вытачки равно 9 см, конец вытачки расположен на 1 см ниже центра груди; вторая вытачка на полочке располагается на вертикали, ограничивающей ширину проймы. Боковой срез спинки расположен на расстоянии 4 см от вертикали, ограничивающей ширину спинки.
  Чертеж рукава. С чертежа основы переносят линии проймы и замыкают ее верхнюю часть с помощью гибкой линейки, начиная от точек касания Пз и П6 (рис. 25).
  Точка соединения кривых проймы вверху будет являться вершиной оката рукава. Ширину проймы определяют по формуле Шпр = dп.з.р + Пш.пр.
  Нижнюю часть проймы оформляют с помощью радиусов R1 и R2, как было описано на с. 25.
  Ширину рукава Шрук на уровне линии глубины проймы определяют по формуле Шрук = Оп + По.п, где Оп - мерка обхвата плеча; По.п - припуск к мерке обхвата плеча.
  Величину посадки рукава определяют разностью между половиной ширины рукава и шириной проймы. 0,5 Шрук- Шпр.
  Посадку рукава по окату распределяют следующим образом (рис. 26): в сторону переднего среза (к спинке) 1 - 3 = 0,6(0,5 Шрук-Шпр); в сторону локтевого среза (к полочке) 2 - 4 = 0,4 (0,5 Шрук-Шпр).
  Полученные величины распределения посадки рукава откладывают слева и справа от замкнутой проймы и получают ширину готового рукава на уровне глубины проймы, или 0,5 ширины рукава на чертеже. Точки 3 и 4 ограничивают вертикалями (см. штрихпунктирные линии) .
  Затем от точек 3 и 4 откладывают влево и вправо отрезки, равные соответственно отрезкам 3 - 1 и 2 - 4. Зеркально изображают нижнюю часть проймы радиусами относительно штрихпунктирных линий.
  Проводят касательные к замкнутой пройме и нижней части рукава. Из точек касания на пройме восставляют перпендикуляры и откладывают на них величины предполагаемой посадки (рис. 27): к спинке - 1,8 см, к полочке - 1,5 см.
  Через полученные точки проводят касательные к раскрытой пройме. Повышают окат рукава на величину припуска к высоте оката (Пв.ок), а затем приступают к оформлению оката, как показано на чертеже (от высшей точки оката, через 2/3 перпендикуляра из точек касания, по второй касательной через развернутые точки Пз и П6 плавной линией к окружностям).
  Окат рукава построен.
  Длину рукава и ширину его внизу (как длинного, так и короткого) устанавливают по модели.
  Чертеж рукава должен быть симметричен относительно линии его середины, смещенной вправо по линии низа на 2 см (рис. 28).
  Построение чертежа основы двухшовной юбки. Для построения чертежа основы юбки необходимо иметь следующие мерки: полуобхват талии (Ст), полуобхват бедер (С6), расстояние от линии талии до пола сбоку (Дсб), расстояние от линии талии до пола спереди (Дсп) и длину спины до линии талии (Дт.с). При построении чертежа учитывают припуск по линии талии Пт = 2 см и припуск по линии бедер Пб = 1 - 2 см.
  В левом верхнем углу листа бумаги ставят точку Т (рис. 29) и проводят через нее вертикальную линию. Вниз от точки Т откладывают отрезок, равный половине мерки длины спины до линии талии и ставят точку Б. ТБ=0,5 Дт.с.
  Через точки Т и Б вправо проводят горизонтальные линии, соответственно обозначающие линию талии и линию бедер.
  Ширина юбки по линии бедер. От точки Б по горизонтали откладывают отрезок, равный мерке полуобхвата бедер плюс припуск к этой мерке, и ограничивают полученный отрезок вертикалью Сб+Пб.
  Ширину заднего полотнища на уровне линии бедер определяют по формуле ((Сб+Пб)/2)-1 см.
  Отрезок, обозначающий ширину заднего полотнища, ограничивают вертикалью.
  Длину изделия ТН определяют по модели.
  Длину бокового среза определяют по формуле
ТН+(Дсб - Дсп) - 1,5 см - для фигур 1-й и 2-й полнот;
ТН+(Дсб - Дсп) - для фигур 3-й и 4-й полнот.
  Полученную величину откладывают вверх по линии талии на вертикали, разделяющей переднее и заднее полотнища.

  Для фигур 3-й и 4-й полнот точку Т (рис. 30) переносят в положение точки Т1 (ТТ1 = 1,5 см - разность расстояний от линии талии до плоскости сиденья фигур 4-й и 1-й полнот).
  Далее определяют суммарный раствор вытачек по линии талии. ΣВ = (Сб + Пб) - (Ст + Пт).
  Процентное распределение суммарного раствора вытачек:
                                 1-я и 2-я полноты      3-я и 4-я полноты
Заднее полотнище .......... 0,35ΣВ                     0,45ΣВ
Переднее полотнище ...... 0,25ΣВ                     0,20ΣВ
Прогиб боковых срезов .. 0,40ΣВ                     0,35ΣВ
  Для построения линии середины заднего полотнища от точки Т вправо по горизонтали откладывают 0,5 см. Через полученную точку на талии и через точку Б на линии бедер проводят прямую линию, которая является серединой заднего полотнища юбки. Раствор вытачки на заднем полотнище уменьшают на 0,5 см. В результате раствор вытачки для изделия 1-й и 2-й полнот на заднем полотнище будет равен 0,35 ΣВ - 0,5 см, для изделия 3-й и 4-й полнот он равен 0,45 ΣВ - 0,5 см.
  В юбках на фигуру 3-й и 4-й полнот вместо одной вытачки на заднем полотнище делают обычно две. При этом первая вытачка располагается на расстоянии 9 - 10 см от линии середины, длина ее 12 - 14 см; при наличии второй вытачки она отстоит от первой на расстоянии 4 см в сторону бокового среза, длина ее 11 - 13 см.
  Величину прогиба боковых срезов юбки определяют относительно боковой линии в следующем процентном отношении: в сторону заднего полотнища - 35 и в сторону переднего полотнища - 66.
  Вытачку на переднем полотнище юбки располагают на продолжении вытачки полочки или на расстоянии 17 - 18 см от линии середины переда. В последнем случае раствор вытачки уменьшают на 0,5 см и распределяют эту величину в виде посадки. Длина вытачки 8 - 10 см.
  Расширение юбки по низу в прямом силуэте (основе) составляет 6 - 8 см. Эту величину распределяют относительно боковой линии в следующем процентном отношении: в сторону переднего полотнища - 65 - 70 и в сторону заднего полотнища - 30 - 35.
  Боковые срезы переднего полотнища уравнивают от линии бедер вверх и вниз по боковым срезам заднего полотнища, оформляют низ и линию талии, как на чертеже, затем проверяют их сопряжение. К линии середины заднего полотнища и к боковым срезам на уровне линии низа восставляют перпендикуляры длиной около 4 см и по ним выравнивают линию низа.
  Расчет для построения чертежа основы платья прилегающего силуэта (основы 1) представлен в табл. 7.







Проголосовать: 
Категория: Раздел I | (03.03.2011)
Просмотров: 17961 | Рейтинг: 4.6/5