Меню сайта

Категории раздела

Раздел I
Построение чертежей основы женского платья 48 размера
Раздел II
Конструктивное моделирование изделий различных силуэтных форм
Раздел III
Конструктивное моделирование плечевых и поясных изделий
Раздел IV
Развитие конструктивного моделирования одежды разных ассортиментных групп и силуэтных форм
Раздел V
Краткие сведения о пошиве женской лёгкой одежды

Похожие материалы

Форма входа

Логин:
Пароль:

Поиск по сайту

Статистика

ГлавнаяВсё о шитье Раскрой пошив моделирование женской лёгкой одеждыРаздел II


Глава 3.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

 Цельнокроеным считается любое платье, неотрезное по линии талии.
 Цельнокроеные платья нашли широкое применение в повседневной жизни, они подходят женщинам всех возрастов и с фигурами различных полнот, особенно женщинам с фигурами больших размеров. Женскую легкую одежду шьют из различных тканей и материалов (шерстяных, шелковых и хлопчатобумажных) в разнообразном ассортименте (платья, платья-пальто, халаты, сарафаны, сорочки) и различного назначения (домашняя одежда, пляжная, повседневная, вечерняя и т. п.).
  Однако учитывая особенности женской фигуры, следует отметить, что конструирование цельнокроеных платьев представляет большую сложность, так как требования, предъявляемые к одежде, включают одновременно два основных фактора - хорошую посадку и элегантный силуэт. Трудности возрастают, если необходимо создать нужный силуэт без дополнительных вертикальных членений. Отрезное по линии талии платье выполнить легче, так как его форма создается двумя отдельными законченными частями (лифом и юбкой), которые легко подогнать друг к другу.
  Цельнокроеные платья по силуэту делятся на прямые, полуприлегающие и прилегающие. Указанные силуэты одежды могут применяться одновременно и иметь одинаковые конструктивные решения и покрои, применяемые в изделиях определенного сезона. Чертеж цельнокроеного изделия можно получить, используя чертежи основы лифа и юбки (основу 1), соединив их по линии талии. Можно также самостоятельно построить чертеж цельнокроеного изделия, используя расчеты и рекомендацию для построения чертежей изделий, не отрезных по линии талии на основе конструкции прямого покроя (основа 2). Для этого, учитывая особенности фигуры, необходимо определить, к какой полноте она относится, выбрать соответствующий силуэт и его конструктивные решения, определить степень прилегания изделия, место расположения конструктивных линий, если они предусмотрены моделью.
  Прямой силуэт наиболее распространен в производственной одежде (халаты для различных профессий), а также в платьях-рубашках для женщин, когда в моде прямоугольный силуэт одежды.
  Преимущество платья-рубашки заключается в том, что оно имеет очень простое конструктивное решение, экономично в расходе ткани и просто в пошиве. В таком платье достаточно обработать лишь плечевые вытачки на спинке, верхние вытачки на полочке, два боковых шва, и платье готово. Платье, скроенное из двух частей (переда и спинки), может быть без рукавов и воротника. Потребительская привлекательность такого платья во многом зависит от используемой ткани.
  Платье прямого покроя прямоугольного силуэта просто в исполнении и удобно в эксплуатации.
  Сложность конструктивного решения платья-рубашки заключается в том, что при наличии прямых линий срезов необходимо обеспечить, начиная от линии ширины груди, более длинную часть бокового среза по сравнению с линиями середины переда и спинки. Прямое платье-рубашку желательно носить без пояса, но чтобы оно при этом выглядело элегантно, необходимо плотное прилегание платья по бедрам.
  Если моделью предусмотрен пояс, то при конструировании платья необходимо удлинить боковые швы. Это достигается в результате незначительной приталенности в области боковых срезов и введения швов посередине переда и спинки.
  При наличии швов на спинке и переде боковые срезы можно удлинить разведением (разрезать и развести) выкройки в области талии на 1 см, начиная от боковых срезов, сводя на нет к серединам спинки и полочки. Созданное таким методом платье-рубашку лучше носить только с поясом во избежание провисания боковых швов.
  Прямое платье-рубашка выглядит более элегантно на фигурах 1-й и 2-й полнот (фигуры с узкими бедрами). На фигурах 3-й и 4-й полнот прямоугольник платья превратится в трапецию с расширением книзу из-за большой разницы в измерениях груди и бедер (обхват груди 96 см, обхват бедер 112 см).
  Цельнокроеные платья в большинстве своем решаются в прямом и в полуприлегающем силуэтах, но не исключена возможность решения цельнокроеного платья с плотным прилеганием в области талии. Для этого вводятся дополнительные членения платья по вертикали, с помощью которых создается нужная форма и плотное прилегание (платье с шестью или восемью клиньями от плечевых срезов или от линии проймы) .
  Цельнокроеные прилегающие платья, как правило, предназначаются для молодых стройных женщин с тонкой талией. Вертикальные линии зрительно делают талию тоньше; чем более они приближены друг к другу на линии талии, тем стройнее фигура, а этого можно добиться только в платьях маленьких размеров. Некоторые модели могут быть приемлемы и для более полных женщин, если они выдержаны по стилю и конструкции.
  Цельнокроеные изделия, расширенные книзу, наиболее приемлемы для женщин 3-й и 4-й полнотных групп, так как такие изделия зрительно скрывают большую разность между измерениями обхватов по линии груди и бедер.
  Полуприлегающий силуэт достигается с помощью меньшего количества линий (два или четыре шва) или кроем по косой нити. Полуприлегающий силуэт наиболее устойчив к изменениям моды. В изделиях полуприлегающего силуэта в зависимости от сезона изменяют объемную форму, конструктивные элементы или отделки, как этого требует мода. Полуприлегающий силуэт применяется в изделиях любого назначения, различных возрастных и полнотных групп.
  Полуприлегающее платье, скроенное по косой нити, хорошо облегает фигуру, очень эффектно и не требует дополнительных линий и украшений. Крой по косой нити наиболее эффектен для фигур 1-й и 2-й полнот. Недостатком кроя является большой расход ткани.
  Одежда прямого силуэта весьма популярна. Авторы уделили внимание разработке некоторых конструктивных особенностей и приемов в развитии этой силуэтной формы.
  В данной главе приведены необходимые изменения чертежа основы 2 для получения выкроек следующих изделий прямого силуэта на фигуры 48 размера 1-й и 4-й полнот (164 - 96 - 100 и 164 - 96 - 112):
 платья-рубашки (от чертежа основы 2);
 функционального платья-рубашки;
 изделий с удлиненным плечевым срезом;
 одного из видов изделий покроя русской народной одежды.

ПЛАТЬЕ-РУБАШКА

  Выкройку платья-рубашки можно получить, пользуясь чертежом основы изделия прямого силуэта (основа 2) без изменения.
  Необходимым правилом для построения выкройки является учет индивидуальности фигуры и точное построение средней линии спинки и боковых срезов согласно рекомендации для построения чертежей изделий по полнотным группам. В платье-рубашке с прямыми линиями боковых срезов ниже линии груди наблюдаются излишки ткани, которые не украшают фигуру женщины, поэтому рекомендуется ввести небольшой раствор вытачки (2 - 2,5 см) в боковые срезы полочки и спинки на участке от линии талии до проймы. Такая величина не повлияет на изменение силуэта, а придаст более элегантную форму прямому силуэту.
  Посередине переда и спинки допускаются швы. Введение их не исказит внешнего вида изделия, а даже улучшит качество конструкции, особенно при необходимости удлинить боковые срезы полочки и спинки в области талии.
  Удлинение боковых срезов в области талии вызвано тем, что в платье-рубашке, чертеж которого построен на основе чертежа прямого силуэта, не учтено удлинение боковых срезов, необходимое при оформлении линии талии поясом или кулиской. Пояс, завязанный на талии, подтягивает боковые швы и искривляет низ изделия. Чем туже завязан пояс, тем больше выявляется несовершенство такой конструкции, особенно в фигурах с широкими бедрами.
  Введенные вертикальные швы помогут более просто справиться с несовершенством конструкции. Для этого наносят горизонтальные линии от боковых срезов полочки и спинки до введенных швов, разрезают и разводят лекала на нужную величину (0,7 - 1 см). Чем шире бедра, тем больше будет величина прогиба боковых срезов (рис. 47).
 

  В прямом платье-рубашке вытачка для оформления выпуклости груди может быть решена любым способом, приведенным в разделе III.
  Рукава платья данной конструкции могут быть разнообразными по форме и покрою.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПЛАТЬЕ-РУБАШКА

  Для построения функционального платья-рубашки в чертеж основы платья прямого силуэта вносят изменения, связанные с изменением рукава. Понижают окат рукава, удлиняют плечевые срезы на 1/2 величины понижения оката, расширяют пройму спинки и полочки на участках точек Пз и П6 на величину расширения рукава на уровне одноименных точек (рис. 48).
  Пройму расширяют на 1/2 и углубляют на 3/4 отрезка, прибавленного к одной стороне рукава по линии его ширины.
  Нижнюю часть проймы от точек Пз и Пб оформляют по рукаву, совмещая одноименные точки на пройме и рукаве. Если срез рукава при этом выйдет за пределы бокового среза, то на выкройке рукава в области точки Пз закладывают небольшую складочку (0,7 см). Верхнюю часть проймы оформляют плавной кривой по фигурному лекалу.
  Новые линии боковых срезов, начиная от линии проймы, проводят параллельно старым боковым срезам или к линии талии расширение под проймой сводят на нет.
  Пройму полочки выше точки Пб раскрывают на 2 см за счет уменьшения раствора вытачки. От точки Пб проводят линию проймы, соединяя плавной кривой точку П6 с новой плечевой точкой.
  Таким образом, изделие по всем параметрам немного расширяется за счет припусков по указанным участкам и выпрямления линии проймы с частичным ее удлинением.

ПЛАТЬЕ С УДЛИНЕННЫМИ ПЛЕЧЕВЫМИ СРЕЗАМИ

  Изделия с удлиненными плечевыми срезами характеризуются объемной формой плечевого пояса. Такой эффект получается в результате следующих преобразований основного чертежа:
 удлинения плечевых срезов на 7 - 10 см;
 расширения спинки от точки Пз на 5 - 7 см;
 расширения полочки от точки П6 на 2,5 - 3,5 см;
 углубления проймы (припуск к мерке Впр.з = 8 - 10 см);
 выпрямления и удлинения линий проймы полочки и спинки;
 применения в конструкции изделия рукавов рубашечного покроя.
  Такие изделия выполняются, как правило, в прямом силуэте или силуэте трапеция (зрительно зауженном книзу).
  Преднамеренного заужения низа изделия не делают. Увеличение объема изделия можно получить за счет складок, сборок и других конструктивных приемов. Складки, сборки, защипы могут начинаться от горловины спинки и полочки, от плечевых срезов или от кокеток при горизонтальном членении верхней части изделия.
  Основой для построения чертежа такого изделия служит основной чертеж платья прямого силуэта с минимальными припусками, полученными согласно приведенным выше расчетам.
 

  Далее приводятся дополнительные расчеты и рекомендации, необходимые для построения чертежей изделий с удлиненными плечевыми срезами (рис. 49, а).
 1. Закрывают 1/2 раствора вытачки от плечевого среза спинки и открывают его вдоль линии проймы.
 2. Удлиняют пройму полочки выше точки П6 на 2 см за счет уменьшения раствора верхней вытачки.
 3. Удлиняют плечевые срезы полочки и спинки на 7 см на горизонталях, проведенных через концы плечевых срезов (точки П1 и П).
 4. Расширяют спинку на уровне точки П3 на 6,5 см (точка ПЗ').
 5. Расширяют полочку на уровне точки П6 на 4 см (точка П6') .
 6. Углубляют пройму на 4 см или определяют ее по расчету: глубина проймы равна Впр.з+8 см (где Впр.з - высота проймы сзади).
 7. Отмечают положение бокового среза спинки посередине линии ширины проймы (точка Г).
 8. Через полученную точку Г вниз проводят вертикальную линию.
 9. Отмечают положение бокового среза полочки на линии ширины проймы (точка Г1; отрезок ГГ1 равен 1/3 половины ширины проймы).
 10. Определяют положение боковых срезов по низу изделия: полочку расширяют на 3 см (НН1 = 3 см), а спинку - на 1 см (НН2 = 1 см).
 11. Проводят боковой срез спинки через точки Г и Н2 и боковой срез полочки через точки Г1 и Н1.
 12. Проводят плавную линию проймы спинки через точки П, П3' и Г.
 13. Проводят плавную линию проймы полочки через точки П1, П6' и Г1.
  Уменьшение ширины проймы (отрезок ГГ1) компенсируется рукавом рубашечного покроя, т. е. изделие в области груди не обузится, а примет элегантный вид.
  В изделиях с удлиненными плечевыми срезами плечевую вытачку на спинке частично переводят в линию проймы для обеспечения свободы движения и для уменьшения выпуклости спины; оставшаяся часть вытачки идет на посадку по плечевому срезу на участке, равном 12 см, начиная от горловины спинки.
  Верхнюю вытачку на полочке, оформляющую выпуклость на грудь, в изделиях 44 и 46 размеров можно закрыть полностью, распределяя ее по участкам: пройма, плечевой срез, посадка по плечевому срезу и припуск к середине переда.
  В изделиях 48 размера и более раствор верхней вытачки частично закрывают и переводят в пройму, частично используют для расширения изделия по переду (если предусмотрена застежка), а оставшуюся часть вытачки (50%) размещают в любом срезе.
  Описание перевода верхней вытачки от плечевого среза в срез проймы см. в разделе III, гл. 2.
  В изделиях с удлиненными плечевыми срезами линия проймы может иметь различную конфигурацию и различную ширину (участок П3П6), а может быть просто «щелью», как в изделиях покроя русской народной одежды.
  От ширины проймы (отрезка Пз'П6') зависит высота оката рукава: чем больше отрезок Пз'П6', тем больше высота оката рукава. Для проймы формы «щель» окат рукава отсутствует.
  Боковые срезы находятся в прямой зависимости от зрительного восприятия силуэта. В изделиях при кажущемся заужении книзу боковой срез спинки проходит по вертикали, а боковой срез полочки отклоняется по низу на 1,5 см в сторону спинки.
  В изделиях прямого или слегка расширенного силуэта боковой срез спинки и боковой срез полочки отстоят от вертикали на расстояниях с соотношением 1 : 2.
  Ширина рукава рубашечного покроя зависит от глубины проймы, а высота оката - от ее ширины, т. е. от расстояния между точками Пз' и П6' на рис. 49, а. Построение чертежа рукава ведут в такой последовательности.
 1. Проводят горизонталь (рис. 49, б), на которой откладывают ширину рукава на линии глубины проймы (отрезок РР1). РР1 = РО1 + О1Р1, где РО1 = ПП3'Г - длина проймы спинки (рис. 50, а и б); О1Р1 = П1П6'Г1 - длина проймы полочки.
 2. Через точки Р, О1 и Р1 (см. рис. 49, б) проводят вниз вертикальные линии.
 3. От точки О1 вверх откладывают 1/5 ширины рукава (отрезка РР1) или отрезок, равный расстоянию П'ЗП'6 с чертежа проймы, получают точку О - высшую точку оката.
 4. Точки Р, О и Р1 соединяют прямыми линиями. Из середины отрезков РО и ОР1 восставляют перпендикуляры и проводят их до пересечения с линией ширины рукава.
 5. На перпендикулярах откладывают по 1/3 полученных отрезков, причем со стороны локтевой части рукава - вверх от линии РО (точка Р2), а со стороны передней части рукава - вниз от линии ОР1 (точка Рз).
 6. Проводят плавную линию оката рукава, соединяя точки Р, Р2, О, РЗ и Р1.
 7. Длина рукава равна ОН = Др - 7, где Др - длина рукава, см; 7 - припуск на удлинение плечевого среза, см.

ПЛАТЬЯ ПОКРОЯ РУССКОЙ НАРОДНОЙ ОДЕЖДЫ
 

  Платье, показанное на рис. 50, является одним из видов русской народной одежды. Рукав и ластовица платья прямоугольной формы, пройма - в виде щели.
  Выкройку такого платья можно получить, используя чертеж основы платья прямого силуэта, построенный с минимальными припусками по линии груди и бедер.
  Ниже приведены расчеты и рекомендации, необходимые для получения выкройки платья.
 1. Закрывают 1/2 раствора вытачки от плечевого среза спинки и открывают его на линии проймы.
 2. Удлиняют пройму полочки на 2 см выше точки П6 за счет уменьшения раствора верхней вытачки.
 3. Удлиняют плечевые срезы полочки и спинки на 7 см по горизонталям, проведенным через концы плечевых срезов (точки П1 и П).
 4. Через центры окружностей с радиусами R1 и R2 проводят вниз вертикальную линию, она и будет боковым срезом спинки (штриховая линия).
 5. Углубляют пройму на 4 см или по расчету: глубина проймы равна Впр.з + 8 см (где Впр.з - высота проймы сзади).
 6. Точку пересечения бокового среза спинки с линией глубины проймы обозначают буквой Г.
 7. От точки Г вниз откладывают отрезок, равный длине одной стороны ластовицы (1-й вариант - 5 см, 2-й - 10 см- точки Г1 и Г2).
 8. Линию проймы полочки проводят через точки П1, П6', Г, спинки - через точки П, Пз', Г.
 9. Расширяют полочку по низу: НН1 = 1,5 - 2 см.
 10. Боковой срез полочки проводят через точки Г1 и Н1 (1-й вариант) или через точки Г2, Н1 (2-й вариант); боковой срез спинки проводят через точки Г1 и Н (1-й вариант) или Г2 и Н (2-й вариант).
  Рукава рубашечного покроя для изделий с удлиненными плечевыми срезами и проймой в виде щели характеризуются низкой высотой оката или отсутствием его, увеличенной шириной по всей длине, минимальными припусками на посадку по окату или совсем без посадки.
  Такие рукава всегда большой объемной формы, они имеют заломы в нижней части проймы и рассчитаны на динамику руки в горизонтальном положении; в таком виде силуэт изделий принимает форму буквы Т.
  В современной одежде низ рукавов оформляют резиновой тесьмой, притачными или отворачивающимися манжетами, хлястиками и другими деталями.
  Принципы построения чертежей данного рукава и рукава рубашечного покроя аналогичны. Линия оката в рукаве для проймы в виде щели проходит по горизонтали и равна сумме отрезков ПГ и П1Г (см. рис. 50, а и б).
РО = ПГ - длина проймы спинки;
ОР1 = П1Г - длина проймы полочки;
1-й вариант ластовицы - ГГ1 = 5 см (см. рис. 50, а и в);
2-й вариант ластовицы - ГГ2 = 10 см( см. рис. 50, а и г);
ОН = Др - 7, где 7 - припуск на удлинение плечевого среза, см.
  Низ рукава можно оформить притачной манжетой шириной 4 см в готовом виде (рис. 50, д). Длина манжеты равна 1/2 общей ширины рукава. Оставшуюся половину ширины рукава забирают в складочки (см. заштрихованные участки на рис. 50,б). Линия разреза рукава для застежки расположена на расстоянии 1/4 ширины рукава со стороны локтя, длина ее 7 - 8 см. Разрез оформляют планкой или располагают в шве. Ширина манжет может быть различной.
  При изучении конструктивного построения моделей больших объемных форм, рекомендуемых современной модой, в поисках оптимальных решений были использованы многие варианты метода конструктивного моделирования на базе чертежей основы 1 и 2. В литературе построение чертежей изделий больших объемных форм не нашло отражения.
  Конструкторы-модельеры школы Н. П. Ламановой добивались создания таких форм методом наколки ткани на манекене. Такой метод требует большого опыта и профессионального мастерства. Женщины, которым адресована книга, не всегда смогут воспользоваться методом наколки. Следовательно, перед авторами стояла задача помочь читательницам построить конструкции чертежей изделий указанных форм методом конструктивного моделирования.
  В процессе экспериментальных поисков принципа построения чертежей изделий указанных форм оказалось возможным конструктивное моделирование на основе чертежа изделия покроя русской народной рубахи.
 


  На основе разработанных чертежей конструкций и их силуэтных форм авторы определили эту силуэтную форму как производную от русской народной женской одежды (рис. 51).
  В южно-великорусском комплексе одежды встречаются рубахи и других покроев, однако данная форма широко применялась из-за ее функционального значения и обеспечения динамики руки.
  Очень важным конструктивным элементом является ластовица, выкроенная по косой нити: она имеет большую растяжимость. Размеры ластовицы могут быть различными и зависят от ширины рукава. Чем шире рукав, тем меньше ластовица. В узком рукаве она может начинаться от линии талии и доходить до линии локтя. В народной, а также в современной одежде ластовица может быть одновременно и декоративным элементом из ткани другого цвета.
  В женской русской народной одежде встречаются многослойные ансамбли, усиливающие ее образное решение, исходя из ее функциональности, назначения, возрастных категорий и других моментов. Этот принцип широко развивается художниками-модельерами ОДМО и применен в предлагаемых чертежах (см. рис. 50 и 51).
  На рис. 51 показаны два вида русской народной женской одежды - блузон и рубаха. Длина блузона заходит за линию бедер. Его надевают на юбку или маленькое платье.
  Обработка такого изделия не представляет сложности: все срезы стачивают по прямым линиям; горловину, низ изделия и низ рукавов обтачивают полоской ткани, скроенной по косой нити, затем в указанных местах продергивают резиновую тесьму соответствующей длины. По низу изделия длина резиновой тесьмы равна полному обхвату бедер; по низу рукава - обхвату запястья с припуском, равным 2 см; по горловине - длине выреза горловины по участкам СВ и В1С1, уменьшенной на 2 - 4 см (при измерении длины линии горловины по спинке и полочке раствор вытачки не учитывают).
  Имея готовую выкройку такого изделия с простыми линиями геометрических форм (рис. 51, а), трудно представить форму самого изделия. Простота этого кроя исходит от кроя русской народной одежды. Метод поэтапного конструктивного моделирования изделий указанной формы покроя позволит создать современные изделия объемных форм.
  Построение выкройки такого изделия производят на базе чертежа основы изделия прямого силуэта (основы 2) с дополнениями, относящимися к построению чертежа русской народной женской рубахи. При построении выкройки были использованы лекала изделия прямоугольной формы с проймой в виде щели (см. рис. 50) и рукава, несколько расширенного книзу (см. рис. 43, а).
  Построение выкроек производилось в два этапа: 1-й этап- построение чертежа; 2-й этап - конструктивное моделирование на основе чертежа, построенного на первом этапе, и построение выкройки.
  Построение чертежа на первом этапе и выкроек на втором производят при строгом соблюдении параллельности линий середины спинки, середины рукава и середины переда. Линия ширины изделия и линия талии должны быть строго перпендикулярны линиям, указанным выше, и в процессе построения не должны перемещаться во избежание нарушения баланса изделия.
  Построение чертежа связано с определением геометрической формы рукава и его положения относительно полочки и спинки, а также с определением формы и длины линии выреза горловины изделия.
  Конструктивное моделирование данного изделия направлено на создание с помощью простых чертежных приемов выкроек, форма которых отражает особенности линий народной одежды.
  Построение чертежа женской русской народной рубахи с использованием лекал прямоугольной формы с проймой в виде щели проводят в такой последовательности.
 1. Проводят вертикальную линию и совмещают с ней выкройку спинки по линии середины спинки (рис. 51, б).
 2. На спинке проводят линию ширины изделия и линию талии и продолжают их вправо.
 3. Выкройку рукава разрезают по линии ОО1, не дорезая до точки О на 2 мм.
 4. Раскладывают выкройки полочки и рукава таким образом, чтобы линии ширины спинки и ширины переда, а также точки Р и Р1 рукава располагались на одной горизонтали. Точки Пз и П6 спинки и полочки должны быть расположены также на одной горизонтали с одноименными точками рукава.
  Отрезок между точками К и К1, расположенными на линии ширины рукава, должен быть параллелен линии ширины
изделия.
 5. Точки Н2 и Н3 на линии низа рукава соединяют прямыми линиями.
 6. Плечевые точки П и П1 соединяют с точками Н2 и Н3.
 7. Точки П и П1 также соединяют прямой линией.
 8. Через точку О проводят вертикальную линию до пересечения с линией ПП1 (точка О1').
 9. На спинке и полочке наносят линию выреза горловины. Расстояние ее до линии горловины на спинке и полочке основы выбирают по желанию, но она обязательно должна проходить через плечевые точки П и П1. Вырез горловины - большое декольте. Если нужно уменьшить вырез при таком крое, необходимо ввести кокетку или воротник (см. раздел III, гл. 4). Особенностью построения кокетки является определение ее положения на плечевом срезе и посередине спинки. Линия кокетки должна проходить через плечевые точки на чертеже основы изделия с втачными рукавами (штриховые линии на чертеже спинки - СВ, на чертеже полочки - В1С1).
  Следующий этап - это конструктивное моделирование изделия на основе чертежа, построенного на 1-м этапе.
  На этом этапе определяют длину изделия по спинке (75 см от линии выреза горловины); припуск к ширине спинки на сборки (30 см); длину изделия по полочке (56 см от линии выреза горловины) - на новом чертеже; припуск к ширине полочки на сборки (16 см) - на новом чертеже; длину рукава с припуском на напуск (56 см + 19 см); припуск к ширине рукава на сборки (14 см параллельно линии середины рукава от верха до низа); длину линии нижней части ластовицы, обеспечивающей поднятие руки до горизонтального положения (60 см от точки на уровне запястья при опущенной руке на фигуре и от точки Н до точки Н2 через точки А и А1 - на рис. 51, в, г). Длина нижней части ластовицы может меняться в зависимости от желаемого уровня поднятия руки, положения конца ластовицы (начала) от длины изделия. Длина нижней части ластовицы, относящейся к деталям спинки или полочки, равна 3/5 длины ластовицы (3/5 х 60 = 36 см), а к рукаву - 2/5 (2/5 х 60 = 24 см).
  Построение выкройки спинки (см. рис. 51, в). Слева вдоль листа проводят вертикальную линию. Вправо от нее откладывают желаемое расширение по спинке (30 см) и проводят вертикальную штриховую линию. Совмещают середину спинки со штриховой линией.
  Оставшуюся часть вытачки от плечевого среза (см. рис. 50, а) закрывают и открывают ее в нижней части спинки.
  Затем обводят лекало спинки, проводят линию ширины груди, линии талии и выреза горловины. Откладывают длину изделия по линии середины спинки; по боковому срезу длину уменьшают на 2,5 см относительно длины по спинке (измерение проводят относительно линии талии).
  Из точки П вправо проводят дугу радиусом, равным длине рукава плюс 1/2 припуска на напуск рукава (56+9,5=65,5 см). Из точки Н вправо проводят дугу до пересечения с предыдущей радиусом, равным 3/5 длины нижней части ластовицы (3/5 х 60 = 36 см). Точку пересечения дуг обозначают буквой А.
  Точку П соединяют с точкой А прямой линией, а точку А с точкой Н плавной кривой.
  Точку Н соединяют плавной линией с линией середины на уровне низа спинки.
  Построение полочки. Аналогично проводят построение полочки. Вытачку на полочке от плечевого среза вниз можно не переводить, а распределить в сборки у горловины.
  Построениа рукава (рис. 51, г) . Через точку О проводят вертикальную линию. От точки О вниз по вертикали откладывают отрезок О1'О1, измеренный на рис. 51, б, и длину рукава с припуском на напуск ЗО1 = Друк + Пд.р = 56 + 19 = 75 см.
  Через точки О1 и 3 влево и вправо проводят горизонтальные линии.
  От точек 3 и О1 вправо откладывают ширину передней половинки рукава и 1/2 припуска к ширине рукава (7 см), влево- ширину локтевой половинки и также 1/2 припуска к ширине рукава (см. рис. 51, б и г).
ЗП1 = О1П1 (с чертежа 1-го этапа) +7 см;
ЗП2 = О1П1' (с чертежа 1-го этапа) +7 см;
О1Н2 = ОН2 (с чертежа 1-го этапа) +7 см;
О1Н3 = ОН3 (с чертежа 1-го этапа) +7 см.
  Полученные точки П1, Н2 и П2, Н3 соединяют прямыми линиями. Точки П1 и П2 можно найти другим способом.
  Из точек Н2 и Н3 (см. рис. 51, г) вверх проводят дуги радиусом, равным отрезку ПН с чертежа спинки 2-го этапа (см. рис. 51, в).
  Из точки О влево и вправо проводят дуги радиусами, равными ОП с чертежа спинки 1-го этапа построения и О1П1 с чертежа полочки (см. рис. 51, б) плюс 1/2 припуска к ширине рукава, и ставят точки П1 и П2 (см. рис. 51, г). Через точки П1, О и П2 проводят плавную линию оката рукава.
  Из точек П1 и П2 проводят дуги влево и вправо радиусами, равными длине шва втачивания рукава в пройму спинки и полочки (см. рис. 51, в, г) П1А1 = ПА.
  Отрезок П2А2 равен отрезку на чертеже полочки от точки П1 до конца ластовицы.
  Для построения нижней части ластовицы на рукаве влево от точки Н2 и вправо от точки Н3 проводят дуги радиусом, равным 2/5 длины нижней линии ластовицы. Н2А1 = Н3А2 = 2/5 х 60 = 24 см.
  Точки А1,Н2 и А2,Н3 соединяют плавной линией.
  Для оформления низа рукава от точки О1 вниз откладывают отрезок, равный отрезку ОЗ, и ставят точку О2. Через точки Н2, О2 и Н3 проводят плавную линию низа рукава.


Проголосовать: 
Категория: Раздел II | (06.03.2011)
Просмотров: 48572 | Теги: платье | Рейтинг: 5.0/1
Ещё по теме: