Меню сайта

Категории раздела

Раздел I
Построение чертежей основы женского платья 48 размера
Раздел II
Конструктивное моделирование изделий различных силуэтных форм
Раздел III
Конструктивное моделирование плечевых и поясных изделий
Раздел IV
Развитие конструктивного моделирования одежды разных ассортиментных групп и силуэтных форм
Раздел V
Краткие сведения о пошиве женской лёгкой одежды

Похожие материалы

Форма входа

Логин:
Пароль:

Поиск по сайту

Статистика

ГлавнаяВсё о шитье Раскрой пошив моделирование женской лёгкой одеждыРаздел V


Глава 1.

Раздел V КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОШИВЕ ЖЕНСКОЙ ЛЕГКОЙ ОДЕЖДЫ

  В данном разделе приведены краткие сведения об обработке отдельных деталей, наиболее часто встречающихся в женской легкой одежде.
  Пошив любого вида женской легкой одежды начинают с обработки деталей переда и спинки, если она цельнокроеная, и деталей полочки и спинки, если изделие отрезное по линии талии, а затем обрабатывают юбку и соединяют ее с лифом.
  Детали блузки и юбки обрабатывают в той же последовательности, что и детали лифа и юбки платья, но выполняют дополнительные операции: обрабатывают низ блузки, боковую застежку и верхний срез юбки.
  В процессе пошива изделия каждый стачной или настрочной шов, а также каждую обработанную деталь необходимо проутюжить с изнаночной стороны через увлажненный проутюжильник, пока он не высохнет под утюгом.
  Для предупреждения перекоса деталей и для правильной посадки изделия на фигуре детали рекомендуется утюжить по направлению нити основы.

Глава 1. ОБРАБОТКА ДЕТАЛЕЙ ЖЕНСКОГО ПЛАТЬЯ

ОБРАБОТКА ПЕРЕДА ИЛИ ПОЛОЧКИ


  Перед или полочки лифа платья начинают обрабатывать со стачивания неразрезных вытачек от плечевого и бокового срезов, по линии талии, от среза проймы, мягких складок, защипов, собирания сборок.
  Деталь изделия, на которой нанесены линии вытачек, складывают лицевой стороной внутрь по линии середины вытачки и сметывают. Вытачки стачивают по той стороне, где вытачка проходит по направлению долевой нити ткани. Вытачку на правой полочке стачивают от среза к вершине, а на левой - от вершины вытачки к плечевому срезу. Машинные строчки прокладывают, немного отступя от сметочной строчки, чтобы легче было удалить швейные нитки. Закончив строчку, оставляют концы ниток длиной 5 - 7 см и завязывают узелок, после чего нитки подрезают. Вытачки заутюживают в зависимости от модели. Чаще вытачки от плечевого среза заутюживают в направлении к бортовому срезу или средней линии детали.
  На полочках платья или блузки вместо вытачек от плечевого среза иногда делают две - четыре мягкие параллельные складки. Складки сначала сметывают частыми стежками, а затем стачивают так же, как и вытачки.
  Вытачки, расположенные по линии талии, обрабатывают, как указано выше. Чтобы вытачки лучше лежали, их можно оттянуть утюгом по средней линии с изнаночной стороны детали или надсечь.
  Вытачки от бокового среза обрабатывают в той же последовательности, что и вытачки от плечевого среза. Чтобы вытачки не затягивали боковой шов, после стачивания их приутюживают и сметывают, располагая строчку ближе к линии середины.
  По линии плечевого среза вместо вытачек можно делать буфы. По намеченным линиям при низком натяжении верхней (игольной) нитки прокладывают на швейной машине пять- шесть параллельных строчек малой частоты. Вытягивая нижнюю (челночную) нитку, собирают и равномерно распределяют сборки. На изнаночной стороне детал~. концы ниток завязывают узелками и обрезают. По изнаночной стороне детали с обоих концов строчек закладывают продольные складки. Внутрь складок прокладывают полоску ткани для предупреждения разрыва строчек при носке изделия.
  Для получения сборок под кокеткой и по линии подреза прокладывают две параллельные строчки. Расстояние от среза детали до первой строчки 1 см, расстояние между строчками 0,5 см.
  Складки и защипы на полочках обрабатывают до стачивания вытачек. Защипами называют мелкие складки шириной 0,2- 0,3 см. Защипы и складки удобнее застрачивать по направлению долевой нити, но иногда их' изготовляют и в поперечном направлении. По линии сгиба каждой складки сначала прокладывают сметочную строчку. Для застрачивания складок применяют направляющую линейку или лапку с направлением. Если машина не снабжена такими приспособлениями, то ширину складок и расстояние между ними надо разметить по линейке и сделать надсечки вверху и внизу линии сгиба. Складки приутюживают через увлажненный проутюжильник. Защипы гладят на весу, т. е. один край детали прикрепляют булавками к гладильной доске изнаночной стороной вверх, а второй край держат левой рукой. Затем деталь уточняют и подрезают по выкройке.
  Обработка петель. На изделиях из хлопчатобумажных и шелковых тканей с легкоосыпающимися срезами петли изготовляют на петельном полуавтомате, на челночной машине зигзагообразной строчки, на челночной машине, с которой снята рейка механизма перемещения материала, а деталь заправлена в пяльцы, или обметывают вручную.
  На шерстяных и плотных шелковых тканях петли обрабатывают обтачками, такие петли называются обтачными.
  Иногда на блузках, платьях и юбках из непрозрачной ткани с застежкой до низа петли изготовляют в шве притачивания планки. Для платьев и блузок с застежкой встык, а также для застежки рукавов можно рекомендовать петли из рулика. Эти петли получили название воздушных. Их можно изготовить не только из полоски ткани, но и из ниток, шнура и др.
  Изготовление всех видов петель на изделиях начинается с их разметки.
  На расстоянии 0,3 см вправо от середины переда намечают линию середины обтачных петель и выполняют строчку частыми прямыми стежками. На этой строчке размечают петли. Двумя поперечными метками ограничивают длину петли. Параллельно линии середины петли прокладывают две параллельные строчки на расстоянии, равном ширине рамки. Ширина рамки зависит от плотности ткани, а также от направления моды в женской одежде. Для петель на платьях ширина рамки рекомендуется 0,3 - 0,5 см.
  Для обработки обтачной петли выкраивают две обтачки по -долевому направлению нити. Ширина обтачки равна 3 см, длина на 2 - 3 см больше длины петли. Обтачки перегибают пополам изнаночной стороной внутрь и приутюживают через увлажненный проутюжильник. От линии сгиба на обтачке мелом или нитками намечают ширину рамки и прокладывают параллельную строчку.
  Обтачки накладывают на лицевую сторону полочки сгибами от линии середины петли. Обтачки приметывают к полочке таким образом, чтобы строчки, ограничивающие ширину рамки на полочке и на обтачке, совпадали между собой. Обтачки притачивают параллельными строчками длиной, равной длине петли. Концы строчек закрепляют узелками. С изнаночной стороны полочку прорезают ножницами по линии середины петли, начиная от центра. Не доходя до конца строчек на 0,5 см, делается разрез в виде уголка. Обтачки вывертывают на изнаночную сторону полочки, выравнивая ширину рамки. Уголок у конца прореза петли притачивают с изнаночной стороны к обтачкам двумя строчками и проутюживают. После обтачивания борта и вывертывания подборта посередине каждой петли со стороны полочки прокладывают метки так, чтобы они были видны на подборте. Затем на расстоянии 1 - 1,5 см от проложенных ниток приметывают подборт вокруг петель (чтобы ткань не смещалась) и прорезают подборт по проложенной метке, надсекая уголки на концах петель.
  Ткань подборта по линии прореза подгибают по длине петли и подшивают ручными стежками через край шелковыми нитками в цвет ткани платья.
  Для получения петель в шве притачивания планки планку выкраивают по направлению долевой нити ткани шириной 6 см. При раскрое правой полочки от линии середины делают припуск 2,5 см на подборт. Кромка ткани должна совмещаться со срезом подборта. Посередине детали полочки прокладывают сметочную строчку. Планку перегибают пополам по длине изнанкой внутрь и приутюживают. На лицевую сторону полочки укладывают планку лицевой стороной и приметывают. Затем намечают места расположения петель. Первая петля находится на расстоянии 1 - 1,5 см от линии выреза горловины. Длина петли должна соответствовать диаметру пуговицы, чаще всего 1 - 3 см. Расстояние между петлями выбирается в зависимости от длины петли: чем меньше петля, тем меньше это расстояние. Если на платье изготовляют петли длиной 2 см, то расстояние между петлями рекомендуется 5- 6 см.
  Приметанную планку притачивают на машине, прерывая строчку у начала каждой петли и оставляя концы ниток длиной 5 - 7 см для завязывания узелков в концах строчки.
  Нитки сметывания удаляют, шов притачивания планки разутюживают. Наверху планку перегибают лицевой стороной внутрь и стачивают ее верхние срезы. Уголок вывертывают и выправляют. По краям уголка и по линии середины планки прокладывают сметочную строчку. Срез планки подгибают на изнаночную сторону и подшивают.
  Для изготовления воздушных петель из рулика выкраивают косую полоску ткани шириной 5 - 6 см. Полоску перегибают вдоль посередине лицевой стороной внутрь, сметывают и стачивают на машине на расстоянии 0,3 - 0,5 см от линии перегиба. Для вывертывания рулика на лицевую сторону на одном из концов закрепляют нитку, а иголку пропускают внутрь рулика. Постепенно проталкивая иголку, вытягивают конец рулика с ниткой на лицевую сторону. Рулик увлажняют и приутюживают на весу, слегка вытягивая его.
  Петли можно изготовлять из целого рулика и разрезанного на отрезки требуемой длины. На правой стороне застежки размечают петли. Отрезки рулика прикалывают булавками к полочке, чтобы шов был обращен к линии середины детали. Приметывают эти отрезки частыми стежками, а потом притачивают на машине. Шов приутюживают. Подборт или обтачку приметывают лицевой стороной к детали, к которой притачаны петли. После стачивания шов приутюживают. Подборт с петлями выправляют, выметывают враскол по краю и еще раз приутюживают. В такой же последовательности обрабатывается застежка из целого рулика.
  Обработка обметанных петель начинается с разметки петель булавками. Нитками наметывают линию прорезания петли и метки для ограничения длины петли. Чтобы ткань не сдвигалась при прорезании петли на расстоянии 0,5 см от линии прореза прокладывают сметочную строчку. Затем ткань прорезают по намеченной линии и обметывают ручными петельными стежками. У середины петли по направлению к борту стежки петельной строчки затягивают, чтобы петля имела закругленную форму, а в конце петли делают закрепку. Петли приутюживают с изнаночной стороны детали.
  В женской легкой одежде в зависимости от модели изделия вместо застежки на пуговицы и петли можно использовать застежку-молнию. Существует несколько способов обработки застежки-молнии, но независимо от этого тесьму рекомендуется вметывать с небольшим натяжением относительно ткани.
  Наиболее простым способом является втачивание молнии в разрез. Припуски на застежку подгибают на изнаночную сторону детали. Обметанные срезы заметывают и подшивают вручную. Нитки заметочной строчки удаляют, и шов приутюживают. Края разреза укладывают встык и сметывают. С изнаночной стороны вдоль линии разреза приметывают застежку-молнию. Застежку притачивают по лицевой стороне детали; внизу строчку можно закончить мысиком. Нижний конец тесьмы закрепляют вручную на изнаночной стороне. Застежку приутюживают с изнанки.
  Застежку-молнию в шве или складке с лицевой стороны детали закрывают небольшой складкой. Для этого к обоим срезам при раскрое детали делают припуск по 1,5 см. Припуск подгибают на изнаночную сторону и заутюживают.
  Застежку-молнию приметывают так, чтобы ее звенья с левой стороны выходили за линию перегиба припуска, и притачивают рядом со звеньями. С правой стороны застежку-молнию закрывают тканью и притачивают с лицевой стороны. Если застежку-молнию втачивают не в шов, а в разрез основной детали, не имеющей припуска на застежку, то сначала разрез обрабатывают обтачкой.
  На детали (спинки или полочки) намечают нитками место расположения и длину застежки (не менее 18 см). По направлению долевой нити выкраивают обтачку шириной 8 - 10 см и длиннее застежки-молнии на 5 - 6 см. На изнаночной стороне обтачки намечают линию середины. Обтачку накладывают на деталь спинки или полочки лицевыми сторонами внутрь, сметывают по линии середины частыми стежками и притачивают на расстоянии 0,3 см от нее. Между строчками деталь с обтачкой прорезают, не доходя на 0,8 см до конца строчки. Конец прореза обрабатывают так же, как и концы обтачной петли.
  По лицевой стороне детали на расстоянии 1 см от шва прокладывают сметочную строчку. Вдоль этой строчки приметывают застежку-молнию, начиная от выреза горловины, и притачивают на швейной машине по лицевой стороне детали.
  Обработка бортов. Борта женской легкой одежды могут быть с подбортами, обработаны шелковой тесьмой или косой полоской ткани.
  Обработка изделия с цельнокроеными подбортами начинается с прокладывания средней линии на детали переда. От этой линии откладывают припуск 2,5 - 3 см на обработку застежки. Внутренние срезы подбортов подгибают на изнаночную сторону на 0,5 см и застрачивают на расстоянии 0,2 см от сгиба. Шов проутюживают.
  Часто борта обрабатывают прокладкой из хлопчатобумажной ткани, которую предварительно декатируют. Прокладку накладывают на лицевую сторону подборта и обтачивают по внутреннему срезу подборта и плечевому срезу. Шов разутюживают и подборт вывертывают на лицевую сторону. Край подборта выправляют, выметывают и приутюживают.
  Обтачные петли на полочке изготовляют до обтачивания бортов, а после обтачивания их обрабатывают на подбортах.
  Изготовление обметанных петель является последней швейной операцией при обработке изделий.
  Соединение воротника из двух деталей с изделием начинается с втачивания нижнего воротника в горловину. Надсечку посередине нижнего воротника совмещают с надсечкой на линии середины спинки, а концы нижнего среза - с надсечками на средних линиях полочек.
  Верхний воротник приметывают и притачивают к верхним срезам подбортов с изнаночной стороны. Швы заутюживают в сторону воротника. Подборта с верхним воротником притачивают к полочкам и нижнему воротнику. Воротник обтачивают с трех сторон и шов в углах воротника и бортов подрезают. Угол между бортом и воротником рассекают, не доходя до строчки на 0,2 см. Подборта и воротник вывертывают на лицевую сторону. Края выправляют и выметывают стежками длиной 1 см со стороны нижнего ворогника, выпуская кант из верхного воротника шириной 0,1 см.
  Оставшийся участок шва втачивания верхнего воротника в горловину подгибают внутрь и подшивают вручную. Плечевой срез подборта также подшивают вручную к плечевому шву изделия. Обработанные борта и воротник приутюживают.
  В изделиях с воротниками, цельнокроенными с верхними частями подбортов, обработка начинается со стачивания средних срезов верхнего воротника. Затем верхний воротник с подбортами приметывают и притачивают к полочкам и нижнему воротнику, как указано выше, совмещая средний. шов верхнего воротника с серединой спинки.
  Обработанный подборт, цельнокроенный с лацканом, накладывают лицевой стороной на лицевую сторону полочки, выравнивая срезы, и скалывают булавками. Подборт и полочку сметывают с посадкой подборта в углу уступа,-по краю лацкана и на участке расположения петель. Детали обтачивают со стороны полочки. Шов в углах лацкана подрезают. Подборт вывертывают; края лацкана и борта выправляют и выметывают: край лацкана - со стороны полочки, а край борта на участке застежки - со стороны подборта. При выметывании выпускают кант из подборта и полочки шириной 0,1 см.
  Срез борта можно обработать шелковой тесьмой. Тесьму притачивают по лицевой стороне полочки. Срезы борта предварительно обметывают швом шириной 0,5 см.
  Припуск на шов подрезают; после приутюживания шва притачивания тесьмы приметывают ее край к полочке.
  На изделиях с цельнокроеными подбортами, которые можно носить не застегивая, приметывание тесьмы начинают от нижнего среза полочки по лицевой стороне и заканчивают на 2 см выше верхней петли. Так как шелковая тесьма имеет большую деформацию растяжения, чем ткань верха, рекомендуется сначала приколоть ее булавками, а затем приметать. Тесьму притачивают шелковыми нитками в цвет ткани. Затем тесьму прикалывают к полочке, приметывают и настрачивают на машине со стороны подборта. На углах детали тесьму слегка посаживают или закладывают маленькими складочками. Швы притачивания приутюживают через увлажненный проутюжильник с изнаночной стороны.
  Тесьму перегибают на изнаночную сторону и подшивают через край частыми ручными стежками.
  Если изделие не имеет застежки по краю борта, а полочки не должны заходить одна на другую, то срезы горловины и низа можно обработать обтачкой из отделочной ткани или из ткани изделия. Обычно кроят обтачки шириной 1,5 - 2 см.
  Обтачку, выкроенную под углом 45' к нитям основы, укладывают лицевой стороной на изнаночную сторону полочки, приметывают, выравнивая срезы, и притачивают швом шириной 0,5 см. На углах срезов полочки закладывают складки. После удаления ниток приметывания шов приутюживают. Обтачку отгибают на лицевую сторону детали, выправляют и выметывают. Срез подгибают внутрь, прикалывают булавками, приметывают и настрачивают по краю.
  Срез борта можно обработать обтачкой, сложенной вдвое. Обтачку шириной 3 - 3,5 см складывают пополам вдоль изнаночной стороны внутрь и приутюживают. Сложенную обтачку приметывают по лицевой стороне обрабатываемой детали, выравнивая срезы, и притачивают на машине. Шов притачивания приутюживают. Обтачку отгибают на изнаночную сторону и выметывают по краю борта. Подогнутый срез обтачки застрачивают на машине в шов притачивания.

СОЕДИНЕНИЕ ПОЛОЧЕК И СПИНКИ

  Спинку и полочки складывают лицевыми сторонами внутрь и скалывают булавками по спинке: левые плечевые срезы от горловины к пройме, правые - от проймы к горловине. Посадку спинки закрепляют сметочной строчкой. Стачивание деталей выполняют по спинке. После сметывания посадку спинки сутюживают, если величина посадки большая.
  Перед стачиванием боковых срезов спинку и полочки складывают лицевыми сторонами внутрь и скалывают булавками по направлению к пройме. Детали сметывают и стачивают на машине: один боковой шов по полочке, другой - по спинке. Швы разутюживают или заутюживают в сторону полочек. Срезы деталей обметывают после стачивания швов.

ОБРАБОТКА ВОРОТНИКОВ И СОЕДИНЕНИЕ ИХ С ИЗДЕЛИЯМИ

  Воротники легкой одежды обычно выкраивают из двух деталей - верхнего воротника и нижнего. Обе детали складывают лицевыми сторонами внутрь и сметывают по трем срезам, посаживая верхний воротник в углах. Обтачивание выполняют со стороны нижнего воротника. Чтобы углы воротника не загибались вверх, нижний воротник выкраивают на О,З см меньше верхнего воротника по срезам концов и отлета. Затем воротник вывертывают, выправляют шов и выметывают по краю, выпуская из верхнего воротника кант шириной 0,1 см. Шов обтачивания приутюживают.
  Если воротник изготовляется с прокладкой из хлопчатобумажной ткани, то ее предварительно декатируют. Прокладку укладывают на изнаночную сторону верхнего воротника и скалывают детали булавками. Затем укладывают верхний и нижний воротники лицевыми сторонами внутрь и сметывают вместе с прокладкой. На углах верхний воротник посаживают. После стачивания деталей шов в углах подрезают, оставляя припуск 0,2 - 0,3 см. Прокладку подрезают до линии строчки. Обработанный воротник приутюживают, вывертывают на лицевую сторону, швы и углы выправляют и еще раз приутюживают, выпуская кант в сторону нижнего воротника.
  Отложной воротник вметывают и втачивают в горловину с изнаночной стороны изделия. Затем срез нижнего воротника подгибают внутрь и подшивают вручную. Если воротник имеет стойку, то петли на воротнике размечают и обметывают после втачивания.
  Воротник - стойку вметывают в горловину, складывая с лифом лицевыми сторонами внутрь, и втачивают. После заутюживания шва в сторону воротника-стойки срез воротника подгибают и подшивают вручную.
  Воротник-стойку с удлиненными концами, завязывающимися бантом, выкраивают по направлению долевой нити шириной 6 - 10 см и длиной 70 см (длина воротника с припуском на бант). Полоску перегибают вдоль посередине изнанкой внутрь и приутюживают. Сначала обтачивают концы воротника-стойки. Для этого планку складывают вдоль лицевой стороной внутрь, сметывают на расстоянии 0,7 см от среза и стачивают до меток втачивания воротника в горловину. Шов приутюживают по изнаночной стороне, вывертывают и, расправляя шов, заметывают край. Остальную часть воротника-стойки втачивают в горловину. Для этого подгибают один срез воротника-стойки и вметывают в горловину. Шов втачивания заутюживают в сторону воротника-стойки. Второй срез подгибают, приметывают к шву втачивания воротника в горловину с изнаночной стороны лифа и подшивают вручную. Воротник-стойку и припуск на бант можно выкроить по косому направлению нити и различной ширины.

ОБРАБОТКА РУКАВОВ И СОЕДИНЕНИЕ ИХ С ИЗДЕЛИЕМ

  Втачные рукава могут быть короткими и длинными, узкими и широкими. Рекомендуются следующие способы обработки втачных рукавов наиболее распространенных форм и соединения их с изделием.
  Обработку короткого рукава начинают со стачивания боковых срезов. К нижнему срезу рукава приметывают и притачивают обтачку шириной 4 см, выкроенную по тому- же направлению нити основы, что и рукава. Шов притачивания обтачки заутюживают. Обтачку отгибают на изнаночную сторону, край выметывают со стороны обтачки, выпуская кант из рукава шириной 0,1 см, и приутюживают.
  Срез обтачки подгибают, приутюживают и после приметывания к рукаву подшивают вручную.
  Низ рукава можно подшить, не притачивая обтачки, а подогнув его срез. Для этого при выкраивании рукава делают припуск на подшивание шириной 4 - 5 см.
  Обработку одношовного длинного узкого рукава, так же как и короткого, начинают со стачивания боковых срезов. Перед сметыванием срезов рукав оттягивают в области переднего среза, излишек длиной 1 - 1,5 см по окату рукава спереди срезают. У локтевого среза на уровне локтя рукав сутюживают или стачивают вытачку.
  Вытачки от локтевого среза рукава намечают на уровне локтя. Шов стачивания заутюживают в сторону низа рукава.
  Внизу рукава по срезу ставят метку, ограничивающую длину застежки. Срезы рукава сметывают до метки и стачивают на машине. Шов разутюживают с изнаночной стороны.
  К нижнему срезу рукава приметывают обтачку, выкроенную на 2 см шире длины застежки, и притачивают на машине. После приутюживания шва обтачку вывертывают на изнаночную сторону. Шов расправляют, одновременно выметывая по краю, и приутюживают.
  К нижней стороне застежки до притачивания обтачки приметывают рулик для изготовления воздушных петель. Верхний срез обтачки подгибают и застрачивают на машине по лицевой стороне на расстоянии 0,1 - 0,2 см от сгиба. Подогнутый край подшивают вручную. Вместо петель можно втачать застежку-молнию.
  Обработку рукавов с манжетами начинают с изготовления манжет. Выкроенную по направлению долевой нити манжету складывают пополам лицевой стороной внутрь, сметывают боковые срезы и обтачивают. Припуск на шов в углах подрезают и манжету вывертывают на лицевую сторону. После выметывания манжеты приутюживают.
  Рукава с одинарной манжетой обрабатывают в такой последовательности. На некотором расстоянии от нижнего среза рукава прокладывают две параллельные строчки при низком натяжении игольной нитки. Вытягивая нижние нитки этих строчек, получают сборки. Их распределяют таким образом, чтобы ширина низа рукава была равна длине манжеты.
  После этого притачивают манжету. Рукав и манжету складывают лицевыми сторонами внутрь, сметывают и притачивают манжету со стороны рукава. Шов заутюживают в сторону манжеты.
  На расстоянии 5 см от нижнего среза рукава вверх ставят метки. Они ограничивают длину шва стачивания срезов рукава. Срезы обметывают частыми стежками или подгибают внутрь на 0,3 - 0,5 см и с лицевой стороны по краю прокладывают машинную строчку. Шов стачивания срезов рукава разутюживают и закрепляют по метке поперечной строчкой.
  Нижнюю часть манжеты подгибают внутрь, приметывают к шву притачивания верхней части и настрачивают на машине или подшивают вручную.
  Рукав с отложной манжетой обрабатывают следующим способом. Обработанную манжету перегибают пополам вдоль и прокладывают временную строчку по линии сгиба.
  На нижнем срезе рукава откладывают 7 см от переднего среза и ставят метку. От нее откладывают еще 3,5 см и тоже ставят метку. По ним делают надсечки глубиной 0,8 - 1 см. Срез - между надсечками подгибают два раза наизнанку и застрачивают.
  Остальной участок нижнего среза- рукава собирают на сборку, причем на участке от первой метки до переднего среза делают незначительное количество сборок. Больше всего присбаривают на среднем участке нижнего среза рукава. После этого стачивают срезы рукава и притачивают манжету.
  Манжету складывают с рукавом лицевыми сторонами внутрь, сметывают и притачивают на машине по рукаву. Шов заутюживают в сторону манжеты. Нижнюю сторону манжеты накладывают на шов притачивания, подгибают внутрь и подшивают вручную. Манжету отгибают по намеченной линии сгиба и приутюживают.
  Втачные рукава независимо от их формы втачивают в пройму одинаково.
  Прежде чем втачать рукав в пройму, вдоль среза оката рукава прокладывают две редкие параллельные строчки. Длина строчек ограничена метками. Окат рукава присбаривают.
  По меткам, сделанным на рукаве после примерки, обработанный рукав вкладывают в пройму и скалывают булавками со стороны рукава. Если платье шьют из тканей, имеющих большую деформацию растяжения, то вдоль среза проймы от плечевого шва на 10+12 см вниз приметывают полоску ткани, выкроенную по направлению долевой нити. После этого рукав накалывают булавками, вметывают и втачивают. Шов заутюживают и обметывают срезы.


Проголосовать: 
Категория: Раздел V | (06.03.2011)
Просмотров: 10729 | Рейтинг: 1.5/4