Меню сайта

Категории раздела

Шейте сами
Азбука шитья
Женская одежда
Кройка и шитьё для маленьких
Конструирование мужской верхней одежды
Раскрой пошив моделирование женской лёгкой одежды
Раскрой и шитье женской одежды
Технология женской и детской лёгкой одежды
Технология швейного производства
Женское и детское платье
Сто фасонов женского платья
Модные топики
Основы художественного проектирования одежды
Основы конструирования одежды
Моделирование и художественное оформление женской и детской одежды
Изготовление мужских и детских костюмов
Изготовление женской и детской верхней одежды
Искусство красиво одеваться
По законам красоты
Искусство шитья
Конструирование женских пальто
Основы конструирования верхней одежды
Национальная одежда
История развития костюма
Ремонт одежды
Устранение дефектов одежды
Комбинируем, обновляем одежду
Делаем выкройки на любую фигуру
Учитесь шить и вязать
Головные уборы
Меховые головные уборы
Материалы
Исторический раздел
Одежда для кукол
Шьём животным
Рукоделие
Склад

Похожие материалы

Форма входа

Логин:
Пароль:

Поиск по сайту

Статистика

ГлавнаяВсё о шитье Ремонт одежды


15. Построение чертежа основы женского пальто с цельнокроеными рукавами

 Характерной особенностью цельнокроеного рукава является его раскрой вместе со спинкой и с полочкой из одного куска ткани (без шва).
 При разработке конструкции изделий с цельнокроеным рукавом очень важно знать положение рукава относительно лифа изделия.
 Степень наклона рукава может быть разной - от рукава, имитирующего обычный втачной (отвесный) относительно линии плеча, до более мягкого - наклонного, раскроенного в продолжении линии плеча.
 В данном разделе приведен метод построения чертежа основы цельнокроеного пальто полуприлегающего силуэта с вставным бочком и прямого силуэта с ластовицей и с нижней половинкой, переходящей в ластовицу.
 Для изделий с цельнокроеным рукавом прибавку на свободное облегание увеличивают на 1,5...2,0 см по сравнению с прибавками на свободное облегание для изделий с втачным рукавом.

 Пальто женское демисезонное прилегающего силуэта с цельнокроеным рукавом и вставным бочком

 (Размер 48, рост IV, полнота средняя)
 Мерки в см условно-типовой фигуры даны в табл. 1.
 Прибавки на свободное облегание по участкам чертежа следующие:
 Пг = 7,0 см, из которых:
 к ширине спинки - 0,3 Пг = 2,1 см;
 к ширине переда - 0,3 Пг = 2,1 см;
 к ширине проймы - 0,4 Пг = 2,8 см.
 Пт= 0,75 Пг = 5,25 см;
 Пб = 0,75 Пг=5,25 см.
 Кроме этого прибавки даются:
 к ширине горловины спинки и полочки - 1,0...1,5 см;
 к длине спинки до линии талии - 1,0 см;
 к высоте горловины спинки - 0,2 см;
 к глубине проймы на свободу движения - 3,5 - 4,5 (4,0 см).
 Чертеж основы пальто с цельнокроеным рукавом в отличие от чертежа основы пальто с втачным рукавом можно строить отдельно (спинка и полочка).

 Построение чертежа спинки. От точки А вниз по вертикальной линии откладывают длину спинки до линии талии и ставят точку Т0 (рис. 18): АТ0 = Дтс = 39,3 см. Т0Т - прибавка к длине талии: Т0Т = 1 см.
 Расстояние от линии талии до линии бедер ТБ равно половине длины спинки до линии талии:
 ТБ = Дтс/2 = 39,3/2 = 19,65 см.
 От точки А вниз по вертикальной линии откладывают длину изделия, находят точку Н: АН = Ди + Т0Т = 105,0 + 1,0 = 106,0 см.
 Из полученных точек Т, Б, Н вправо проводят горизонтальные линии.
 Уровень расположения лопаток и скоса средней линии спинки определяют так: АУ = 0,4Дтс = 0,4 х 39,3 = 15,7 см.
 От точки А вправо по горизонтальной линии откладывают:
 ширину спинки изделия Аа: Аа = Шс + 0,3Пг = 18,0 + 2,1 = 20,1 см;
 ширину пальто под проймой Аа1: Аа1 = СгII + Пг = 48,0 + 7,0 = 55 см.
 От точки а1 влево по горизонтальной линии откладывают ширину полочки в груди а1а2: а1а2 = 0,9Шг + (СгII - СгI) + 0,3Пг = 0,9 х 17,1 + (48 - 43,8) + 2,1 = 21,7 см.
 Ширина проймы - аа2: аа2 = Аа1 - Аа - а1а2 = 55,0 - 20,1 - 21,7 = 13,2 см.
 Из полученных точек а, а1, а2 к прямой Аа, вниз восставляют перпендикуляры.
 Из точки а1 перпендикуляр продолжают вверх на 5 - 6 см. От точки А вправо по прямой Аа откладывают ширину горловины спинки АА1: АА1 = Сш/3 + 1,0...1,5 = 18,1/3  + 1,5 = 75 см.
 Из точки А1 к прямой Аа вверх восставляют перпендикуляр, на котором откладывают высоту горловины спинки А1А2, равную: А1А2 = 0,15Сш + Пвр = 0,15 х 18,1 + 0,2 = 2,9 см.
 Соединяя точки А и А2 плавной линией, получают горловину спинки. Для определения положения внешнего конца плечевого среза спинки из точки Т0 вверх проводят дугу радиусом, равным мерке Впк. Из точки А2 вправо проводят дугу радиусом, равным мерке Шп. Точку пересечения этих дуг обозначают буквой П (внешний конец плечевого среза спинки): Т0П = Впк = 41,0 см; А2П = Шп = 13,5 см. Из точки А2 через точку П проводят прямую линию до пересечения с вертикальной линией, выходящей из точки а. Полученная точка П2 является вершиной проймы спинки. Из точки П2 вниз откладывают глубину проймы П2Г1, равную П2Г1 = 16,7 + 0,4Шпр = 16,7 + 0,4 х 13,2 = 22,0 см.
 Для смежных размеров увеличение или уменьшение П2Г1 - на 0,2 см.
 На каждый меньший рост отрезок П2Г1 уменьшают на 0,5 см; на больший рост - увеличивают на 0,5 см. Отрезок П2Г1 для больших размеров (свыше р. 52) по сравнению с глубиной проймы средних размеров (до р. 52) в пределах одного роста уменьшают на 0,5 - 1,0 см.
 Через точку Г1 проводят горизонтальную линию. Точку пересечения ее с прямой АН обозначают буквой Г; точку пересечения с вертикальной линией, выходящей из точки а1, - буквой Г3; точку пересечения с вертикальной линией, выходящей из точки а2, - буквой Г4.
 От точки Г1 вверх по прямой аГ1 откладывают отрезок Г1П3: Г1П3 = П2Г1/3 = 22,0/3 = 7,3 см.
 Точку Г2 располагают посередине проймы: Г1Г2 = Г1Г4/2 = 13,2/2 = 6,6 см.
 Из точки П3 через точку П2 вправо проводят дугу радиусом, равным П3П2.
 Для нахождения точки П1 необходимо знать величину сутюжки по плечевому срезу.
 Для образования в изделии выпуклости, необходимой для облегания лопаток, в чертеже конструкции должно быть предусмотрено формование спинки изделия при помощи сутюжки или вытачек.
 Для получения нужной выпуклости для типовых фигур суммарный раствор вытачек на дуге окружности должен быть равен 2,0 см; причем центр окружности располагают в точке И. Через точку У проводят горизонтальную линию: УИ = 0,4Шс = 0,4 х 18 = 7,2 см.
 Из точки И радиусом, равным 11 см, вверх проводят полуокружность и на пересечении с горизонтальной линией ставят точки И1 (справа) и И2 (слева).
 В данном покрое сутюжку по пройме не дают. Ее заменяют вытачкой в плечевом срезе. Так как в изделиях данного покроя середину спинки часто делают стачной, то сутюжку на выпуклость лопаток частично переводят в средний срез спинки. Для этого из точки И2 вверх по дуге откладывают 1/4 величины сутюжки и ставят точку И3: И2И3 = величина сутюжки/4 = 2,0/4 = 0,5 см.
 Оставшуюся величину сутюжки (1,5 см) переводят в плечевой срез. Эту величину откладывают по дуге окружности симметрично средней линии вытачки. Среднюю линию вытачки располагают вправо от точки А2 на 1/4...1/3 Шп.
 При целой спинке (без среднего шва) всю сутюжку переводят в плечевой срез (делают вытачку большего раствора, чем при разрезной спинке).
 Длина вытачки - от 3 до 4 величин раствора вытачки, но не меньше 6 см.
 Примечание. На фигуры с высокими плечами и прямой спиной вытачки для образования выпуклости на облегание лопаток не дают, так как в этом нет необходимости.
 При частичном переводе сутюжки в средний шов точки И3 и И соединяют прямой линией и на пересечении с вертикальной линией АН получают точку И4.
 Из точки И4 к прямой ИИ4 вверх восставляют перпендикуляр, на котором откладывают от точки И4 величину отрезка АУ и получают точку А0.
 При переводе части сутюжки в средний шов спинки линию ширины горловины спинки проводят перпендикулярно к отрезку А0И4.
 Ширина горловины спинки А0А1' = АА1.
 Затем из точки А2' вправо проводят дугу радиусом, равным А2П1, до пересечения с дугой П3П2 где:
 А2П1 = Шп + величина сутюжки (на фигуры с прямой спиной и нормальной высотой плеч);
 А2П1 = Шп + вытачка (на фигуры с выступающими лопатками и нормальной высотой плеч);
 А2П1 = Шп + вытачка + сутюжка (на фигуры с сильно выступающими лопатками и низкими плечами).
 Средний срез спинки проводят следующим образом. От точки Т вправо по горизонтальной линии откладывают отрезок ТТ1 = 3,0...3,5 = 3,2 см.
 Точки УТ1 соединяют прямой линией, а затем от точки Т1 влево откладывают 1/4ТТ1 и получают точку т: Т1т = 3,2/4 = 0,8 см.
 Точки У и т соединяют прямой линией и продолжают ее до пересечения с линией бедер, получая при этом точку Б1. Затем точки Т1 и Б1 соединяют прямой линией и продолжают ее до линии низа (точка Н1).
 Таким образом средний шов спинки проводят через точки А0, И4, У, Т1, Б1 и Н1. Среднюю линию спинки (при целой спинке) проводят через точки АТ1 прямой линией, причем ТТ1 = 2,0...2,5 см.
 Линии талии, бедер и низа проводят перпендикулярно отрезку Т1Н1.
 Боковой срез в изделиях данного покроя проводят через середину проймы или смещают в сторону спинки и полочки при вставном бочке.
 Для определения величины раствора боковых срезов спинки и полочки, а также раствора вытачек необходимо знать ∑в. Сумма вытачек (∑в) равна ∑в = (СгII + Пг) - (Ст + Пт) - ТТ1 = (48,0 + 7,0) - (38,0 + 5,2) - 3,2 = 8,6 см.

 Построение чертежа рукава и бокового среза спинки. От точки А0 вверх откладывают 0,5 - 1,0 см и получают точку О (см. рис. 18): А0О = 0,7 см.
 В изделиях данного покроя плечевой срез со спинки перемещают несколько на перед. Для этого от точки А2' вверх (продолжение линии горловины спинки) откладывают 0,5 - 1,0 см - перемещение плечевого среза на перед, и получают точку О1: А2'О1 = 0,7 см. От точки П2 вверх по вертикальной линии откладывают 2,0 см и получают точку О2.
 Точки О1О2 соединяют прямой линией, на которой от точки О1 вправо откладывают величину А2'П1 и получают точку П1': О1П1' = А2'П1.
 Наклон средней линии рукава зависит от высоты плеч фигуры и расположения точки подреза рукава.
 От точки Г вниз по вертикальной линии откладывают 0 - 2 см и получают точку О3. Эта величина зависит от степени наклона средней линии рукава. Точки О3 и П1' соединяют прямой линией и из точки П1' к прямой О3П1' вниз восставляют перпендикуляр, который является средней линией рукава спинки, равный мерке длины рукава (П1'О4 = Др). Следует помнить, что длина цельнокроеного рукава должна быть меньше обычного втачного на 2 - 2,5 см, отчего изделие зрительно становится значительно легче.
 Из точки О4 к прямой П1'О4 вниз восставляют перпендикуляр, на котором (для узких рукавов в низке) откладывают 5 - 6 см (скос рукава в низке) и получают точку О5.
 Для проведения средней линии рукава необходимо знать форму рукава в области обхвата плеча. Для этого от точки а вправо по горизонтальной линии откладывают 1 - 4 см и получают точку О6: аО6 = 1...4 = 2,5 см.
 Точки О6О5 соединяют прямой линией. Плечевой срез и среднюю линию рукава проводят через точки О1, О2, П1', О5 плавной линией, как показано на рис. 18. От точки О5 по линии низа рукава откладывают ширину рукава в низке согласно модели, получая при этом точку О7.
 Вершину бокового шва и подрез рукава спинки располагают по линии ГГЗ вправо от точки Г1 и обозначают точкой О8: Г1О8 = 0,5...2,0 = 1,5 см.
 Вершину бокового шва и подрез рукава можно располагать на 0,5 см вправо от точки Г1. При этом несколько увеличивается ширина рукава на уровне проймы и обеспечивается более свободный подъем руки, но в изделии может быть виден подрез рукава.
 Из точки О8 к прямой ГГЗ вниз восставляют перпендикуляр и на пересечении его с линией талии получают точку Т2, а с линией бедер - Б2. Положение бокового среза по линии талии - Т2ТЗ = ∑в/4 = 8,6/4 = 2,2 см.
 Положение бокового среза по линии бедер в изделиях с вставным бочком определяют следующим образом.
 Находят разность между шириной изделия по линии бедер и по линии груди от середины спинки до середины переда: (Сб + Пб) - (СгII + Пг) + ББ1 = (53 + 5,2) - (48 + 7) + 4,0 = 7,2 см.
 Ширина изделия по линии бедер в данном случае может быть восполнена за счет боковых срезов спинки и полочки, а также срезов бочка. Следовательно, отрезок Б2Б3 берут равным Б2Б3 = ((Сб + Пб) - (СгII + Пг) + ББ1)/4 = 1,8 см.
 Положение бокового среза по низу определяется моделью.
 Затем через точку О8 перпендикулярно к средней линии рукава (П1'О4) проводят линию ширины рукава на уровне проймы и на пересечении с линией П1'О4 получают точку Р.
 О8О9 = О8Г2 (ширина ластовицы). РО9 - ширина рукава спинки на уровне проймы.
 Точки О9 и О7 соединяют прямой линией и точку пересечения ее с линией О8Т2 обозначают буквой О10. От точки О10 вправо по горизонтальной линии откладывают 2,0 см: О10О11 = 2,0 см.
 Точку О8 соединяют с точкой О11 прямой линией, продолжая ее до пересечения с линией О9О7, и получают точку О12.
 Нижнюю часть рукава со стороны спинки сутюживают или на ней делают вытачку.
 Для построения вытачки определяют линию локтя: РЛ = РО4/2 - 2,5 см; из точки Л проводят прямую линию, параллельную прямой РО9, и получают линию локтя. Точку пересечения линии локтя с линией О9О7 обозначают буквой Л1.
 Л1Л2 = 1,5 см; Л1Л3 = 1,5...2,0 (раствор вытачки) = 1,7 см; Л2Л4 = Л4Л5 = 7,0...7,5 = 7,5 см; О7О7' =Л2Л5 - удлинение нижнего шва рукава на величину вытачки или сутюжки.
 Линию низа рукава спинки проводят с небольшой выпуклостью. Величина выпуклости посередине отрезка О5О'7 равна 0,7 - 1,0 см.

 Построение чертежа полочки. Для установления уровня вершины горловины полочки на вертикальной линии от точки а1 (рис. 19) откладывают величину баланса а1А3 - вверх, если баланс положительный, и вниз - если баланс отрицательный. Баланс вычисляется по формуле а1А3 = ((Дтп - А0А2' - Дтс) + (СгII - СгI))/2 + 1,0...2,0 = (50,9 - 8,5 - 39,3 + 4,2)/2 + 1,0 = 4,6 см, где А0А2' - длина горловины спинки по кривой: А0А2' = А0А1 + 1,0 = 7,5 + 1,0 = 8,5 см, где 1,0 см - на наслоение ткани для пальто демисезонного.
 От точки А3 влево по горизонтальной линии откладывают ширину горловины полочки, равную ширине горловины спинки: А3А4 = А0А1 = 7,5 см.
 Глубину горловины откладывают от точки А3 вниз по вертикальной линии: А3А5 = ЗА1А2 = 3 х 2,9 = 8,7 см.
 Спуск горловины А5А6 равен 1 см. Величина спуска горловины А5А6 может быть взята больше в зависимости от модели.
 Линию выреза горловины проводят следующим образом. Из точек А4, А5 радиусом, равным А3А5, проводят две дуги в сторону точки А3 и из точки их пересечения этим же радиусом проводят линию горловины от точки А4 до точки А5. Затем через точку А6 проводят касательную к линии горловины, продолжая ее вправо на 1 см. Полученную точку обозначают буквой А7. А6А7 = 1,0 см.
 Построение вершины проймы полочки и нагрудной (верхней) вытачки производят следующим образом.
 От точки Г4 вверх по вертикальной линии откладывают отрезок Г4П4, равный П2Г1 - 2 см (перемещение плечевого шва на полочку в данном покрое).
 Г4П4 = П2Г1 - 2,0 = 22,0 - 2,0 = 20,0 см, где П2Г1 - с чертежа спинки.
 От точки П4 влево проводят горизонтальную линию, на которой откладывают отрезок П4П5, равный П4П5 = а1А3/7 + СгI/10 = 4,6/7 + 43,8/10 = 5,0 см.
 Затем от точки Г3 влево по горизонтальной линии откладывают отрезок Г3Г6, равный расстоянию от середины переда до высшей точки груди плюс 0,5...1,5 см: Г3Г6 = Цг + 0,5...1,5 = 9,6 + 1,0 = 10,6 см.
 Из точки Г6 к прямой Г3Г6 восставляют перпендикуляр и точку пересечения его с продолжением линии А3А4 обозначают буквой А8. Для определения высшей точки груди из точки А4 радиусом, равным мерке высоты груди без длины горловины спинки по кривой (А0А'2) А4Г7 = Вг - А0А'2 = 33,8 - 8,5 = 25,3 см, проводят дугу. Точку пересечения ее с прямой А8Г6 обозначают буквой Г7. Из точки Г7, как из центра, радиусом, равным Г7А4, влево проводят дугу, а из точки П5 радиусом, равным мерке Шп, вправо проводят вторую дугу, и точку их пересечения обозначают буквой А9.
 Примечание. Мерка ширины плеча Шп для размера 48 равна 13,5 см +-0,3 см, для смежных размеров. В случае, если мерка Шп в любом размере больше типовой, то ее откладывают от точки А9 влево на продолжении линии А9П5.
 От точки А9 по прямой А9П5 откладывают величину отрезка плечевого среза А4А8, получая при этом точку П7. П7Г7 - левая сторона вытачки. Стороны вытачки уравнивают. Г7А10 = Г7П7.
 Стороны вытачки проводят плавными линиями.
 Примечание. Для фигур с сильно развитыми грудными железами построение вытачки следует производить другим способом (см. построение основы с втачным рукавом).
 От точки А4 через точку Г7 и вниз по вертикальной линии откладывают длину переда до линии талии (Т6), равную А4Г7Т6 = Дтп - А0А'2 + Т0Т + 1,0 = 50,9 - 8,5 + 1,0 + 1,0 = 44,4 см.
 Из точки Т6 вправо проводят горизонтальную линию до пересечения с линией середины переда. Полученную точку обозначают буквой Т8. Т8Н6 = ТН + 2,0, где 1 см - уработка; 1 см - спуск полочки относительно спинки.
 Если ткань в клетку, то линию низа полочки располагают по клетке, а для сохранения баланса полы изменение производят в верхней части полочки.

 Построение чертежа рукава и бокового среза полочки. В изделиях с цельнокроеными рукавами плечевой срез перемещают на полочку. Для этого от точки А9 вниз по дуге откладывают величину А'2О1 (с чертежа спинки) и получают С: А9С = А'2О1 = 0,7 см.
 Точка П5 уже имеет перемещение шва со спинки на перед при расчете отрезка Г4П4. Точки С и П5 соединяют прямой линией и на пересечении со стороной вытачки Г7П7 получают точку С1. А4С' = А9С; А10С'1 = П7С1.
 Наклон рукава полочки зависит от высоты плеч фигуры, от расположения точки подреза полочки и раствора нагрудной (верхней вытачки).
 Точки Г3 и П5 соединяют вспомогательной линией и из точки П5 к прямой П5Г3 вниз восставляют перпендикуляр, который является средней линией рукава полочки: П5С2 = П'1О4 = Др, где П'1О4 - с чертежа спинки.
 При узком рукаве в низке от точки С2 к прямой П5С2 вправо восставляют перпендикуляр, на котором откладывают 5 - 6 см, и получают точку С3: С2С3 = 5...6 = 5,5 см.
 Для проведения средней линии рукава необходимо знать форму рукава в области обхвата плеча. П5С4 = аО6 - (с чертежа спинки).
 Точки С4 и С3 соединяют прямой линией. Точки С', С1' и С1, П5, С3 соединяют плавной линией, как показано на чертеже, и получают плечевой срез и среднюю линию рукава полочки. От точки С3 откладывают ширину рукава в низке, равную О5О7 (с чертежа спинки), получая при этом точку С5. С3С5 = О5О7 = 12...14 см.
 Вершину бокового среза и подреза рукава полочки располагают по линии ГГ3: от точки Г4 влево откладывают 0,5 - 2,0 см и получают точку С6. Г4С6 = 0,5...2,0 = 1,5 см.
 Чем ближе точка С6 расположена к точке Г4, тем шире рукав на уровне проймы и лучше подъем руки, но возможна видимость подреза. Поэтому подрез несколько смещают под пройму. Через точку С6 перпендикулярно к отрезку П5С2 проводят линию ширины рукава на уровне проймы. С6С7 = С6Г2 - ширина ластовицы.
 Точки С7 и С5 соединяют прямой линией; точку пересечения ее с вертикальной линией, выходящей из точки С6, обозначают буквой С8. С8С9 = 1 см.
 Точки С6, С9 соединяют прямой линией и продолжают ее до пересечения с линией С7С5. Полученную точку обозначают буквой С10. После построения рукава полочки необходимо проверить соответствие нижних срезов рукава. С10С5 < О12О'7 на 1,5...2 см, где О12О'7 - с чертежа спинки.
 Линию низа рукава оформляют с небольшой выемкой в 0,5 - 0,8 см посередине отрезка С3С5.
 Для проведения бокового среза находят ряд точек: Т4Т5 = Т2Т3 = 2,2 см; Б4Б5 = Б2Б3 = 1,8 см, где Т2Т3, Б2Б3 - с чертежа спинки.
 Положение бокового среза по линии низа определяется моделью. Соединяя точки С6, Т5, Б5, Н5 прямыми линиями, как показано на рис. 19, получают боковой срез полочки.

 Построение чертежа вставного бочка, переходящего в ластовицу рукава. Из точки О8 вверх проводят дугу радиусом, равным величине О8О12 (с чертежа спинки), из точки С6 проводят вторую дугу радиусом, равным С6С10; точку пересечения дуг обозначают буквой В.
 Положение бокового среза по линии талии: Т2т1 = 0,5 см (постоянно); Т4т2 = 0,5 см (постоянно).
 Положение боковых срезов вставного бочка по линии бедер: Б2Б6 = Б2Б3 = 1,8 см; Б4Б7 = Б4Б5 = 1,8 см.
 Ширина вставного бочка по низу определяется моделью.

 Варианты раскроя пальто с вставным бочком. Вставной бочок может быть отрезным по линии талии (рис. 20, а). При этом нижняя часть бочка по талии оформляется с выемкой посередине для образования фалды посередине бочка. Величина выемки 0,5 - 0,7 см.
 Вставной бочок может быть раскроен отрезным по линии талии, но нижнюю его часть выкраивают вместе со спинкой (половина) и с полочкой (другая половина) (рис. 20, б); верхнюю же часть выкраивают отдельно, как ластовицу.
 Верхняя часть бочка может быть ниже линии талии, являясь при этом подзором кармана.



Проголосовать: 
Категория: Ремонт одежды | (08.08.2012)
Просмотров: 22056 | Теги: пальто | Рейтинг: 1.0/1
Ещё по теме: