Меню сайта

Категории раздела

Шейте сами
Азбука шитья
Женская одежда
Кройка и шитьё для маленьких
Конструирование мужской верхней одежды
Раскрой пошив моделирование женской лёгкой одежды
Раскрой и шитье женской одежды
Технология женской и детской лёгкой одежды
Технология швейного производства
Женское и детское платье
Сто фасонов женского платья
Модные топики
Основы художественного проектирования одежды
Основы конструирования одежды
Моделирование и художественное оформление женской и детской одежды
Изготовление мужских и детских костюмов
Изготовление женской и детской верхней одежды
Искусство красиво одеваться
По законам красоты
Искусство шитья
Конструирование женских пальто
Основы конструирования верхней одежды
Национальная одежда
История развития костюма
Ремонт одежды
Устранение дефектов одежды
Комбинируем, обновляем одежду
Делаем выкройки на любую фигуру
Учитесь шить и вязать
Головные уборы
Меховые головные уборы
Материалы
Исторический раздел
Одежда для кукол
Шьём животным
Рукоделие
Склад

Похожие материалы

Форма входа

Логин:
Пароль:

Поиск по сайту

Статистика

ГлавнаяВсё о шитье Ремонт одежды


28. Сарафан неотрезной по линии талии с вставными бочками

 В качестве примера взято пальто наиболее модного покроя 1957 - 1958 гг. с цельнокроеными рукавами.
 Пальто полуприлегающего силуэта с вставными бочками, с цельнокроеными рукавами, с большим цельнокроеным воротником. Обычно такие пальто шили из облегченных драпов.
 Из пальто такого покроя нельзя сделать пальто с цельнокроеными рукавами современного покроя, так как наклон цельнокроеного рукава в современных изделиях относительно плеча значительно больше. Из него можно сделать изделия, перечисленные ниже.

Сарафан неотрезной по линии талии с вставными бочками, с поясом, с застежкой борта на три пуговицы

 Спинка сарафана со швом посередине, с углубленным вырезом и с вытачками у горловины спинки.
 Перед сарафана из двух частей с нагрудными вытачками из боковых срезов. Вырез горловины - карэ. Воротник втачной отложной.
 Чертежи выкроек строят аналогично чертежам основы платья с втачными рукавами.
 Ниже приведены особенности построения выкройки, характерные для данного фасона сарафана.
 Ди = 104...105,0 см;
 Пг = 6,0 см (учитывая толщину ткани и толщину носимых под сарафан блузок);
 Пт = 9,0...10,0 см;
 Пб = 0,5Пг = 3,0 см.
 Распределение Пг между участками чертежа:
 спинки - 0,3Пг = 1,8 см;
 переда - 0,4Пг = 2,4 см;
 проймы - 0,3Пг = 1,8 см.
 Кроме этого прибавки даются:
 к ширине горловины спинки - 1,0 см;
 к глубине проймы на свободу движения - 3,0 см.

 Построение чертежа спинки. При построении чертежа спинки (рис. 64) ТТ1 = 1,0 см.
 Точки У и Т1 соединяют прямой линией, продолжая ее до линии низа (точка Н1).
 Точку пересечения линии УН1 с линией бедер обозначают буквой Б1.
 Т1Т' = 1,0...1,2 см - дополнительный прогиб по линии талии.
 Средний срез спинки проводят через точки А0, У, Т', Б1 и Н1, как показано на чертеже.
 Г1Г5 = 1,0 см.
 Через точку Г5 вверх до линии проймы (точка Г'5) и вниз до линии бедер (точка б) проводят вертикальную линию. Пересечение ее с линией талии обозначают буквой т1.
 т1Т2 = 1,0...1,5 см - величина раствора бокового среза спинки.
 Б1Б2 = Т'Т2 + (2,5...3,0) см - ширина спинки по линии бедер.
 Точки Т2 и Б2 соединяют прямой линией и продолжают ее вниз до точки Н3.
 Т2Н3 = Т1Н1.
 Точки Н1 и Н3 соединяют плавной линией и получают линию низа спинки.
 А0О = 3,0...4,0 см - величина углубления горловины спинки.
 А2О1 = 6,0 + раствор вытачки, где 6,0 см - расширение горловины спинки.

 Построение чертежа полочки (см. рис. 64). Касательную проймы переда а2Г4 продолжают вниз до линии бедер. Точку пересечения ее с линией талии обозначают буквой Т7, с линией бедер - б1.
 Т7т2 = 1,0...1,5 см - величина раствора бокового среза переда.
 Б4Б3 = Т8т2 + (1,0...1,5) см.
 Боковой срез переда сарафана проводят через точки П6, т2, Б3, продолжая его до линии низа (точка Н5).
 т2Н5 = Т2Н3 + 0,5 см.
 Точки Н5 и Н6 соединяют прямой линией, а затем плавной выпуклой линией. Величина выпуклости посередине отрезка Н5Н6 - 0,3...0,5 см.
 Нагрудную вытачку переводят в боковой срез.
 П6Х = 6,0...6,5 см.
 Перемещенную вытачку не доводят до точки Г7 на 4,0 см.
 Г7Х1 = 4,0 см.
 Расширение горловины полочки должно быть равно величине расширения горловины спинки.
 А4С = 6,0 см.
 Ширина борта должна быть равна:
 Г3С1 = Н6С2 = 2,5 см;
 С1С3 = 1,0...1,5 см;
 Г3С4 = 13,0...14,0 см;
 С4С5 = 8,5...9,5 см - (зависит от формы лацкана);
 Г3С6 = 8 0...9,0 см.
 Из точки С6 влево проводят горизонтальную линию, точку пересечения которой с линией А8Г6 обозначают буквой С7.
 Затем точки С, С7, С5, С3, С1, Т9 соединяют прямыми линиями и получают вырез горловины переда и контур лацкана.
 В данном случае подборт целесообразнее раскраивать цельнокроеным с полочкой от линии талии до линии низа.
 Ширина подборта - С2С8 = 5,0 см.
 Линию среза подборта С8С9 проводят параллельно середине переда (А3Н6). Построение верхней части подборта дано на детали кроя полочки (см. рис. 66).

 Построение чертежа вставного бочка. Чертеж вставного бочка строится следующим образом.
 т1т3 = 0,5...0,7 см.
 Положение точки б3 определяется моделью.
 бб3 = 0,5...1,0 см.
 Соединяя точки Г'5, т3 и т3, б3 прямыми линиями, получают срез вставного бочка и продолжают его до линии низа (точка Н7).
 т3Н7 = Т2Н3; Т7т4 = 0,5...0,7 см.
 Ширина вставного бочка по линии бедер определяется величиной бзб4:
 б3б4 = Сб + Пб - Б1Б2 - Б4Б3.
 Соединяя точки П6, т4 и т4, б4 прямыми линиями, получают срез бочка и продолжают его до линии низа (точка Н8).
 т4Н8 = т2Н5.
 Для получения линии низа бочка точки Н7 и Н8 соединяют плавной линией.
 Обтачку проймы выкраивают по контуру проймы спинки и полочки шириной 3,0 - 3,5 см (в готовом виде).
 При раскрое нити основы обтачек должны совпадать с нитями основы спинки и полочки.
 Допускаемое отклонение от основы - 2-3%.

 Построение чертежа подворотника (рис. 65). Подворотник строят по основе воротника для платья с центральной застежкой.
 ОВ = 8,0 см - величина подъема середины воротника.
 ВА = ОО1 (по кривой) без вытачки + СС7 (с рис. 64).
 В1 = ВА/2; 1-2 = 1,0...1,5 см - (зависит от степени прилегания воротника к лифу сарафана).
 ВВ2 = 7,0...7,5 см - ширина воротника посередине.
 АА2 = ВВ2.
 А2А3 = 1,5...2,5 см - (зависит от формы переднего конца воротника).
 При раскрое нить основы должна проходить посередине воротника (поперек детали).
 Верхний воротник выкраивают посередине целым.
 Воротник втачивается с косой обтачкой.
 Длина обтачки равна длине воротника по стойке.
 Ширина обтачки - 2,0 - 2,5 см.
 Пояс следует делать прямоугольной формы шириной 2,5 - 3,0 см (в готовом виде) длиной Ст + (15,0...25,0 см), где: Ст - полуобхват талии; (15,0...25,0 см) - припуск на заход концов.

 Раскрой данной модели приведен на рис. 65 - 67.






Проголосовать: 
Категория: Ремонт одежды | (13.08.2012)
Просмотров: 6685 | Теги: сарафан | Рейтинг: 0.0/0
Ещё по теме: