Меню сайта

Категории раздела

Шейте сами
Азбука шитья
Женская одежда
Кройка и шитьё для маленьких
Конструирование мужской верхней одежды
Раскрой пошив моделирование женской лёгкой одежды
Раскрой и шитье женской одежды
Технология женской и детской лёгкой одежды
Технология швейного производства
Женское и детское платье
Сто фасонов женского платья
Модные топики
Основы художественного проектирования одежды
Основы конструирования одежды
Моделирование и художественное оформление женской и детской одежды
Изготовление мужских и детских костюмов
Изготовление женской и детской верхней одежды
Искусство красиво одеваться
По законам красоты
Искусство шитья
Конструирование женских пальто
Основы конструирования верхней одежды
Национальная одежда
История развития костюма
Ремонт одежды
Устранение дефектов одежды
Комбинируем, обновляем одежду
Делаем выкройки на любую фигуру
Учитесь шить и вязать
Головные уборы
Меховые головные уборы
Материалы
Исторический раздел
Одежда для кукол
Шьём животным
Рукоделие
Склад

Похожие материалы

Форма входа

Логин:
Пароль:

Поиск по сайту

Статистика


Онлайн всего: 10
Гостей: 10
Пользователей: 0

Сегодня были:
Robertwex, Viktorpar, Lizador, NerusulDift, YugulROg, Tornoa, Keldronsr, FrithjofPn, BramOl, OscarGox, TimothyZek
ГлавнаяВсё о шитье Ремонт одежды


37. Костюм, состоящий из юбки и жилета

 В качестве примера взят женский костюм наиболее распространенного покроя 1959 - 1960 гг.
 Костюм женский шерстяной, однобортный с застежкой борта доверху на 4 пуговицы, с втачными рукавами. Жакет прямого силуэта. Спинка прямая, целая посередине, слегка расширенная на уровне глубины проймы, с вытачками от плечевых срезов. Полочки прямые с нагрудными вытачками из проймы. Рукава втачные, состоящие из верхней и нижней половинок. Воротник втачной с закругленными концами.
 Юбка прямая без боковых швов, сзади со швом и односторонней складкой.
 Костюмы женские такой формы чаще изготовлялись из облегченных драпов.
 Ниже описывается изделие, которое можно сделать из кроя данного костюма.

 Костюм, состоящий из юбки и жилета. Жилет полуприлегающий в талии, двубортный, с застежкой на две пуговицы и две отделочные пуговицы.
 Спинка целая посередине, с вытачками у плечевых срезов и по линии талии.
 Полочки с отрезными бочками, с нагрудными вытачками из боковых срезов передней части полочки с большим овальным вырезом горловины.
 Юбка из двух полотнищ, на корсаже, заднее полотнище юбки с вытачками по линии талии, переднее полотнище с легкой сборкой у талии. Юбка с карманами в швах соединения полотнищ юбки.
 Чертежи выкроек жилета строят аналогично чертежам основы пальто с втачными рукавами.
 Ниже приведены особенности построения выкройки, характерные для данного фасона жилета и юбки.
 Ди = 47,0...48,0 см;
 Дюб = 65,0 см;
 Пг = 4,0 см;
 Пт = 15Пг = 60 см;
 Пб = 0,75Пг = 3,0 см;
 Пб - необходима при построении чертежа, хотя длина жилета и короче линии бедер.
 Распределение Пг между участками чертежа:
 спинки - 0,3Пг = 1,2 см;
 полочки - 0,3Пг = 1,2 см;
 проймы - 0,4Пг = 1,6 см.
 Кроме этого прибавки даются:
 к ширине горловины спинки - 1,2 см;
 к высоте горловины спинки - 0,2 см;
 к длине спинки до линии талии - 1,0 см;
 к глубине проймы на свободу движения - 3,0 см.

 Построение чертежа спинки (рис. 111). При расчете глубины проймы спинки.
 П2Г1 = 15,7 + 0,4Шпр = 15,7 + 0,4 х 12,0 = 20,5 см, где 15,7 см - при Пспр = 3,0 см.
 При построении средней линии спинки ТТ1 = 1,0 см.
 Соединяя точки А и Т1 прямой линией и продолжая ее до пересечения с линией бедер (точка Б1), получают среднюю линию спинки. Точку пересечения с линией низа обозначают буквой Н1.
 При построении бокового среза
 Г1Г5 = 3,5 см;
 Т2Т3 = 1,0 см;
 Б1Б3 = гГ5 + 1,0 см;
 Г5Г'5 = Гг (с целью сохранения запроектированной ширины жилета под проймой).
 Соединяя точки Г'5, Т3 и Б3 прямыми линиями, а затем плавными линиями, получают боковой срез в чертеже спинки до линии бедер. Точку пересечения с линией низа обозначают буквой Н3.
 Среднюю линию вытачки на спинке проводят через точку Т4 параллельно АН1, причем Т1Т4 = 0,4ГГ1 = 7,9 см.
 Величину раствора вытачки на спинке берут равной 3,0 см (по модели) и откладывают ее симметрично точке Т4.
 Высота вытачки (вверх и вниз от линии талии) - 15,0 см.
 А2О = 1,0 см - расширение горловины спинки.
 Соединяя точки А, О плавной линией, получают линию горловины спинки.

 Построение чертежа полочки (см. рис. 111). При построении бокового среза полочки
 Т2Т5 = Т2Т3 = 1,0 см;
 Б4Б5 = (Сб + Пб) - Б1Б3.
 Соединяя точки Г5, Т5 и Б5 плавными линиями, получают боковой срез в чертеже полочки до линии бедер. Точку пересечения этой линии с линией низа обозначают буквой Н5.
 Линию отреза вставного бочка располагают на продолжении касательной проймы полочки (а2Г4). Точку пересечения касательной проймы с линией талии обозначают буквой Т7, с линией низа - буквой Н7.
 Т7т1 = 0,5 см.
 Соединяя точки П6, Г4, т1 и Н7 плавной линией, получают линию отрезного бочка.
 Т7т2 = (СгII + Пг) - (Ст + Пт) - Т2Т3 - Т2Т5 - величина раствора вытачки на спинке;
 ТТ1 - Т7т1 = (48,0 + 4,0) - (38,0 + 6,0) - 1,0 - 1,0 - 3,0 - 1,0 - 0,5 = 1,5 см.
 Соединяя точки П6, т2 и Н7 плавной линией, получают линию бокового среза передней части полочки.
 Нагрудную вытачку перемещают в линию бокового среза передней части полочки.
 П6Х = 6,0...6,5 см.
 Перемещенную вытачку не доводят до точки Г7 на 4,0 см:
 Г7Х1 = 4,0 см.
 Ширина борта 3,0 - 5,0 см.
 А4С = А2О = 1,0 см (расширение горловины).
 Видоизменяя вырез горловины, можно получить различное зрительное впечатление от костюма, т. е. разный фасон.

1 вариант оформления горловины

 Г3С1 = 3 см;
 С1Л = Н6Л1 = 3,0...5,0 см - ширина борта.
 Точки С и Л соединяют прямой линией.

2 вариант оформления горловины

 Г3С1 = 3 см;
 С1Л = Н6Л1 = 3,0...5,0 см - ширина борта;
 С1С2 = 7,0 см.
 Точки С и С2 соединяют прямой линией.
 С2С3 = 2,0 см (на биссектрисе угла).
 Соединяя точки С, С3, С1 и Л плавной линией, получают вырез горловины полочки жилета.
 Борт и горловина полочки при 1 варианте оформления горловины обтачивается подбортами.
 В случае 2 варианта оформления горловины борта полочки обтачивают подбортами, а горловину - обтачками.
 Обтачки пройм и горловины выкраивают по контуру пройм и горловины спинки и полочки шириной 3,0 - 3,5 см (с учетом толщины ткани).
 При раскрое нити основы обтачек должны совпадать с нитями основы спинки и полочки.
 Допускаемое отклонение от основы 2 - 3%.
 Обтачки горловины полочки вырезают из старого кроя верхней половинки рукава.

 Построение чертежа юбки (рис. 112). Для построения чертежа выкройки юбки необходимо знать
 Дюб = 65,0 см;
 Пт = 1,0 см (посадка при соединении с корсажем);
 Пб = 1,5 см.
 Строят прямой угол с вершиной в точке Т.
 ТБ = Дтс/2 = 39,3/2 = 19,65 см;
 ТН = Дюб = 65,0 см.
 Из точек Б, Н к прямой ТН вправо восставляют перпендикуляры:
 ББ1 = (Сб + Пб) = 53,0 + 1,5 = 54,5 см.
 Через точку Б1 параллельно ТН проводят линию середины переднего полотнища; точку пересечения с линией талии обозначают буквой Т1 с линией низа - Н1.
 ББ2 = (Сб + Пб)/2 - 1,0 = (53,0 + 1,5)/2 - 1,0 = 26,2 см.
 Через точку Б2 проводят прямую, параллельную прямой ТН. Точку пересечения ее с линией талии обозначают буквой Т2, с линией низа - Н2.
 Симметрично точке Т2 по линии талии откладывают величину раствора боковой вытачки (тт1).
 тт1 = ∑в/2, но не больше 6,5 см.
 В данном случае
 ∑в = (Сб + Пб) - (Ст + Пт) = (53,0 + 1,5) - (38,0 + 1,0) = 15,5 см;
 тт1 = 15,2/2 = 7,75 см.
 но величину раствора боковой вытачки не рекомендуется проектировать больше 6,5 см, остаток распределяют между остальными вытачками.
 Т2т = Т2т1 = 6,5/2 = 3,25 см.
 Нижний конец боковой вытачки располагают вверх от точки Б2 на 2,0 см.
 тт2 = т1т3 = 1,5 см.
 Точки т2 и Т соединяют плавной линией.
 Величина раствора задней вытачки равна 2/3 (∑в - тт1) - не больше 5,0 см; в данном случае 2/3 (15,5 - 6,5) = 6,0 см.
 Необходимо сделать две вытачки по 3,0 см каждая.
 Средние линии вытачек располагают равномерно по ширине заднего полотнища юбки:
 ББ3 = Б3Б4 = Б2Б4 = ББ2/2.
 Из точек Б3, Б4 к прямой ББ1 вверх восставляют перпендикуляры. Точки пересечения их с линией талии соответственно обозначают буквами Т3 и Т4.
 От точек Т3 и Т4 влево по прямой ТТ1 откладывают 3/4 величины раствора вытачки (2,25 см) и вправо от точек Т3, Т4 по прямой ТТ1 откладывают 1/4 величины раствора вытачки (0,75 см).
 Нижний конец первой вытачки (от середины заднего полотнища) не доводят до линии бедер на 4,0 см; вторую - на 5,0 см.
 Линию отреза переднего полотнища располагают вправо от линии бока (Т2Н2) на 7,0 - 7,5 см:
 Б2Б5 = Н2Н3 = 7,0...7,5 см (в соответствии с расположением отрезного бочка на полочке).
 Через точки Н3Б5 проводят прямую линию до пересечения с линией талии; точку пересечения обозначают буквой Т5.
 На переднем полотнище юбки не делают вытачек, а дают легкую сборку.
 Т5К = 6,0...6,5 см - уровень расположения кармана;
 КК1 = 15,0...15,5 см - величина входа в карман.
 Величина припуска на обтачку и подзор к переднему и заднему полотнищам юбки 4,5 - 5,0 см.
 При раскрое юбки старый крой следует положить так, чтобы обрезные края старого кроя расположились по срезам заднего полотнища юбки и срезу обтачки переднего полотнища юбки.
 Подзор к заднему полотнищу юбки, видимо, следует сделать отрезным.
 Мешковину бокового кармана можно взять из подкладочной ткани старого кроя.

Раскрой деталей данной модели приведен на рис. 113 - 115.

 Примечание. В случае, если ширина борта недостаточна, ее можно увеличить, притачав к борту полоску ткани (см. раскрой деталей на рис. 113).



Проголосовать: 
Категория: Ремонт одежды | (15.08.2012)
Просмотров: 12616 | Теги: Костюм, юбка, жилет | Рейтинг: 0.0/0
Ещё по теме: