Меню сайта

Категории раздела

Шейте сами
Азбука шитья
Женская одежда
Кройка и шитьё для маленьких
Конструирование мужской верхней одежды
Раскрой пошив моделирование женской лёгкой одежды
Раскрой и шитье женской одежды
Технология женской и детской лёгкой одежды
Технология швейного производства
Женское и детское платье
Сто фасонов женского платья
Модные топики
Основы художественного проектирования одежды
Основы конструирования одежды
Моделирование и художественное оформление женской и детской одежды
Изготовление мужских и детских костюмов
Изготовление женской и детской верхней одежды
Искусство красиво одеваться
По законам красоты
Искусство шитья
Конструирование женских пальто
Основы конструирования верхней одежды
Национальная одежда
История развития костюма
Ремонт одежды
Устранение дефектов одежды
Комбинируем, обновляем одежду
Делаем выкройки на любую фигуру
Учитесь шить и вязать
Головные уборы
Меховые головные уборы
Материалы
Исторический раздел
Одежда для кукол
Шьём животным
Рукоделие
Склад

Похожие материалы

Форма входа

Логин:
Пароль:

Поиск по сайту

Статистика

ГлавнаяВсё о шитье Шейте сами


23) Правила кроя, шитья и обработки изделий

РАСКЛАДКА ВЫКРОЕК НА ТКАНИ

 Перед тем как кроить изделие, необходимо проверить, хватит ли материала на данное изделие: для этого, не разрезая материала, примерно разложить выкройки.
 
 Стандартных правил кроя нет, так как различна ширина ткани, размер изделия, а существуют лишь правила раскладки выкроек на материале.
 
 Большое значение при крое имеет правильное расположение деталей на ткани по отношению к долевой и поперечной ниткам. Надо учитывать направление ворса ткани, направление рисунка (есть ткани с рисунком, расположенным в одну сторону).
 
 При крое материал складывают вдвое, лицевой стороной внутрь, так как выкройки, как правило, изготавливаются на половину фигуры, то есть 1/2 спинки, 1/2 полочки (переда), 1/2 воротника.
 
 Крой производят по стороне изнанки.
 
 Даже при выкраивании деталей, чертежи которых делаются в полную величину, материал складывают вдвое (например, сразу кроят два рукава, манжеты, пояс и др.).
 
 На выкройках необходимо указывать направление нити (долевая, поперечная, косая, сгиб материала, шов) и соответственно укладывать на ткани.
 
 Чтобы не было смещения выкроек, их следует прикалывать булавками; наносить прибавления на швы можно мелком.
 
 В первую очередь кроят крупные детали изделия (спинку, полочку, юбку, рукава), а затем мелкие прикладные части (воротник, манжеты, пояс и т. д.). При крое прибавлять на швы по правилам. Когда прибавления на швы точно будут убраны в швы, тогда изделие будет правильно сшито и хорошо сидеть на фигуре.
 
СМЕТКА ИЗДЕЛИЯ

 Прежде чем сметать изделие, необходимо проложить наметки крупно «вперед иголкой» по середине спинки, середине полочки, по линии талии, середине рукава, середине воротника. На месте вытачек прокладывают силки.
 
 В первую очередь сметывают вытачки, затем плечи, бока и т. д. Плечи сметывают по спинке, так как 1 см, прибавленный при построении чертежа, идет на посадку. Сметывать по полочке не рекомендуется. Если есть вытачка на плече, вытачку оставляют на весу, то есть не приметывают, а перешагивают через сметку шва вытачки. Бока лифа сметываются по полочке лифа от проймы к талии. Юбку сметывают от талии вниз.
 
 Если изделие имеет косые или поперечные линии, которые будут между собою соединяться, то есть долевая с поперечной, то надо сметывать по поперечной или косой нитке. Косую линию изделия перед тем как сшивать, необходимо обработать искусственной кромкой: пропустить через иголку с ниткой «вперед иголкой» мелко, в два ряда, первый ряд от края на расстоянии 0,25 см, второй - на расстоянии 0,5 см от первого. После такой обработки косые линии не вытягиваются и не отвисают.
 
 Вырез горловины, если он фасонный, обрабатывают подкройным материалом. Если вырез горловины круглый, можно его обработать косой бейкой наизнанку, ширина бейки в готовом виде 1,5 - 2 см. Перед обработкой горловину надо пропустить через иголку с ниткой «вперед иголкой» мелко.
 
 Низ изделия должен иметь подгиб не более 5 см, при клешах не более 3 см.
 
 Низ клеша так же необходимо пропустить мелко через иголку с ниткой «вперед иголкой» (иглу пускать свободно, не собирая материала).
 
ВМЕТКА РУКАВА В ПРОЙМУ

Одношовный рукав

 На головке рукава намечают высокую точку (можно эту точку надсечь ножницами).

 Находят на пройме высокую точку, которая помещается от плечевого шва в сторону переда проймы до 1,5 см (место высокой точки может быть на плече, или на 1 - 1,5 см к переду).
 
 От высокой точки проймы в сторону переда отмеряют 8 см, от высокой точки проймы в сторону спинки - 6 см и ставят марочки (метки). Размеры высоких точек могут доходить до 8 - 10 см.
 
 Головка рукава должна быть шире проймы на 3- 4 см, эта величина идет на посадку.
 
 Вметывать рукава начинают от бокового шва лифа. Шов рукава прикалывают на 1 - 1,5 см к переду от бокового шва, иногда шов ко шву. Вметку рукава начинают от бокового шва к марке 8, затем снова от бокового шва к марке 6 (или к марке 6, затем к марке 8, смотря какой рукав вметывается). В том и другом случаях вметывать надо только от бокового шва к маркам (безразлично по рукаву или по пройме). Когда нижняя часть рукава вметана, головку рукава - окат - собирают мелко в два-три ряда и подтягивают до размера проймы. Скрепляют высокие точки рукава и проймы и вметывают рукав только по окату, равномерно распределяя посадку.

Двухшовный рукав (локтевой)

 
 Локтевые швы рукава стачивают по верхним половинкам, а передние - по нижним. При вметке рукава необходимо окат собрать на иголку с ниткой в два-три ряда и подтянуть до размера проймы. Высокие точки сколоть, затем вметывать. Окат рукава определяется на верхней половинке - 6 - 8 см от высокой точки.
 
 Правильное положение рукава в пройме считается в том случае, когда посадка распределена равномерно по окату рукава. Локтевой шов находится по середине спинки (между боковым и плечевым швами).
 
 Шов втачки рукава в пройму должен быть не шире 0,75 - 1 см.
 
ОБРАБОТКА ВОРОТНИКА

 Воротник имеет верхнюю и нижнюю части. Складывают верхний и нижний воротники лицом внутрь и прострачивают швом 0,5 см, не доходя до линии пришива к горловине на 0,5 см. После того, как воротник прострочен, срезают углы, удаляют сметку, воротник выворачивают налицо и отглаживают.
 
 Готовый воротник верхней частью прикладывают лицевой стороной к изнанке горловины (серединой воротника к середине спинки) и пристрачивают. Затем воротник отворачивают, шов направляют в сторону воротника, нижний воротник подгибают на 0,5 см, накрывают шов и пристрачивают. Пришитый воротник прострачивается по лицевой стороне, отступя от края на 0,25 - 0,5 см.
 
 В дамских изделиях нижний воротник пришивают ручным швом втай или через край мелко.
 
ОБРАБОТКА БОРТА

 Если изделие имеет борта, подбортники подкраивают только по крою изделия. Ширина борта по плечу не менее 4 см, внизу по середине полочки не менее 3 см.
 
 Борт надо прошить «вперед иголкой» мелко в два ряда, начиная от плечевого шва по горловине полочки до низа борта изделия, сначала отступя от края на 0,25 см, затем отступя от первого на 0,5 см. Нитку пропускать свободно, не стягивая ткани.
 
 Готовый воротник приметывают к горловине (середина воротника совпадает с серединой спинки). Подбортник лицевой стороной прикладывают к лицу воротника (воротник находится между бортом изделия и подбортником), все вместе приметывают от плеча по горловине через угол борта до низа изделия и пристрачивают. Отсекают углы борта, борт вывертывают, отглаживают.
 
 Воротник по спинке освобождают от наметки, в плечах воротник надсекают на 0,5 см.
 
 Воротник поворачивают лицом к изнанке и пришивают по правилам.
 
 Второй край подбортника подшивают на машине и в нескольких местах прикрепляют к изделию.
 
 По желанию борт можно прострочить на машине, отступя от края на 0,25 - 0,5 см.
 
МАНЖЕТЫ

 
 Манжеты кроят вдвое и пришивают после проработки планки. Манжеты сшивают так, чтобы не дошить до низа на 0,5 см (как и воротник). Готовую манжету прикладывают лицом линией пришива к изнанке рукава и пришивают. Шов направляют в сторону манжеты, подгибают верхнюю манжету на 0,5 см, накрывают шов и пристрачивают по лицу в край. В дамских изделиях манжета пришивается на руках втай. Манжета может быть на пуговицах с прометными петлями, на кнопках или на
запонках.
 
ПРОРАБОТКА ПЛАНОК

Планка № 1. Рис. 156

 Планка № 1 прорабатывается из одного кусочка материала, отрезанного по долевой нитке. Планка должна быть длиннее разреза на 2 см, шириной от 4 см в белье и до 8 см в платьях и блузках.
 
 Там, где будет разрез, прокладывают наметку.
 
 Середину планки прикладывают лицом к лицу к наметке, приметывают - прострачивают вокруг наметки так, чтобы разрез не был широким.
 
 Планку разрезают по наметке, выворачивают, шов на ребро. Края планки подгибают и пришивают втай, в белье можно пристрачивать на машине. В белье планка шьется налицо и ширина ее в готовом виде 2 см.

Планка № 2. Рис. 157

 Планка №2 прорабатывается из двух долевых кусочков материала - верхней и нижней планок. Нижняя планка длиннее разреза на 1 см, шириной 2 см. Планку прикладывают лицом к изнанке изделия с правой стороны разреза в мужских изделиях, с левой в дамских и пришивают. Планку вывертывают на лицо изделия, шов на ребро и пришивают в край на машине. Ширина нижней планки в готовом виде 1 см.
 
 Верхняя планка длиннее разреза на 4 см, шириной 6 см. Планку прикладывают лицом к изнанке изделия с левой стороны разреза в мужских изделиях, с правой в дамских и пришивают. 
 
 Планку вывертывают на лицо изделия, шов направляют в сторону планки. От шва по планке отмеряется 2 см. Планку перегибают на лицо и от сгиба планки берется 2 - 2,5 см, оставшуюся часть подгибают.
 
 Внизу планки делают мысик (верхняя планка должна закрыть нижнюю) и пристрачивают на машине в край, начиная от верха к мысику. По мысику выше разреза на 0,5 см делают горизонтальную строчку.
 
 Длина планки № 2 может быть различна и зависит от вида изделия.

Планка № 3. Рис. 158

 Планка № 3 прорабатывается из двух долевых кусочков материала - верхней и нижней планок. Нижняя планка длиннее разреза на 1 см, шириной 5 см. Планку прикладывают лицом к изнанке изделия с правой стороны разреза в мужских изделиях, с левой в дамских и пришивают. Планку вывертывают на лицо изделия, шов направляют в сторону планки (планка лежит в развернутом виде). От шва по планке отмеряют 1,5 см. Планку перегибают на лицо и от сгиба планки по лицу отмеряют 2 см, оставшуюся часть подгибают и пристрачивают в край на машине.
 
 Верхняя планка длиннее разреза на 5 см, шириной 7 см. Планку прикладывают лицом к изнанке изделия с левой стороны разреза в мужских изделиях, с правой в дамских и пришивают. Для того, чтобы верхнюю планку вывернуть налицо, делают надсечку в 1 см внизу по середине нижней планки. Когда надсечка сделана, верхнюю планку вывертывают на лицо изделия и одновременно половину нижней планки по надсечке перебрасывают через разрез. Шов верхней планки разглаживают на две стороны (планка лежит в развернутом виде). От середины шва по планке отмеряют 2 см, сгибают, от сгиба по лицу планки отмеряют 3 см. Оставшуюся часть планки подгибают, оформляют мысик и прострачивают кругом на машине, отступя от края на 0,25 - 0,5 см. По мысику выше разреза на 0,5 см делается горизонтальная строчка, затем весь мысик строчится второй строчкой кругом в край, отступя от первой строчки на 0,25 см. Петли на планке прометные вертикальные, у горловины - горизонтальная.
 
 Когда планка проработана, пришивается воротник.


Проголосовать: 
Категория: Шейте сами | (06.03.2011)
Просмотров: 64865 | Теги: Воротник, Рукав, выкройка | Рейтинг: 4.7/3
Ещё по теме: