Меню сайта

Категории раздела

Раздел 1
Основы технологии изготовления одежды
Раздел 2
Технология поузловой обработки верхней одежды
Раздел 3
Технология поузловой обработки платьев и белья
Раздел 4
Последовательность обработки и контроль качества швейных изделий
Раздел 5
Проектирование технологических потоков изготовления одежды
Раздел 6
Подготовительно-раскройное производство

Похожие материалы

Форма входа

Логин:
Пароль:

Поиск по сайту

Статистика

ГлавнаяВсё о шитье Технология швейного производстваРаздел 1


13. Виды машинных и клеевых швов

 При изготовлении одежды детали уравнивают по срезам, совмещают надсечки и соединяют швами различных видов. Швы по способу выполнения подразделяют на ниточные и клеевые.

 Ниточный шов представляет собой место соединения деталей изделия одной или несколькими строчками. Нитки в шве должны быть равномерно затянутыми.

 Клеевые швы (соединение деталей) получают путем горячего прессования деталей, между которыми располагают слой клеевого материала. Швы соединения деталей должны соответствовать конструктивным линиям одежды и не иметь искривлений. Качество клеевых соединений деталей одежды зависит от правильного определения температуры, давления, времени прессования и толщины клеевого слоя в зависимости от вида ткани и назначения швов.

 По конструкции и назначению швы подразделяют на соединительные, краевые и отделочные. Соединительные швы применяют для скрепления деталей одежды; краевые - для оформления краев и предохранения срезов ткани от осыпания нитей; отделочные - для отделки деталей изделия.

 Швы выполняют различной ширины в зависимости от вида обрабатываемой ткани и предъявляемых к ним технических требований. Ширину шва определяют расстоянием от строчки до линии среза ткани по ГОСТ 12807 - 67.

Соединительные швы

 Соединительные швы бывают стачные, расстрочные, настрочные, накладные, швы встык, двойные, запошивочные, швы взамок и стачивающе-обметочные.

 Стачной шов (рис. 5, а, б) - наиболее распространенный при изготовлении одежды из разных видов ткани. Шов используют для соединения основных деталей изделия, например, полочек со спинкой, а также для соединения деталей подкладки. Ширина стачного шва может быть различной и зависит от вида тканей и технических требований.

 При стачивании деталей верха и подкладки ширина шва принимается равной 1,0 см; при притачивании надставок к деталям верха из неосыпающихся тканей - 0,5 см, из осыпающихся тканей - 0,7 см; при стачивании разрезных вытачек на деталях верха - 0,7 см, а на подкладке - 1,0 см.

 Для получения шва одинаковой ширины в массовом производстве одежды применяют различные линейки-направители или лапки с направляющими бортиками.

 Расстрочной шов (рис. 5, в) широко применяется при изготовлении одежды из тканей и материалов, не поддающихся утюжке (прорезиненные ткани, искусственная кожа и др.). При выполнении шва детали складывают лицевой стороной внутрь и соединяют стачным швом, затем шов раскладывают на обе стороны и закрепляют строчками, т. е. расстрачивают. С лицевой стороны ткани строчки расстрачивания являются отделочными строчками деталей.

 Настрочной шов (рис. 5, г, д, е) служит для соединения деталей и одновременно для отделки изделия. Такие швы применяют при изготовлении пальто, костюмов, плащей (настрачивание боковых и плечевых швов, локтевых швов рукавов и др.), а также при выполнении рельефов, складок и т. п.

 Настрочные швы могут быть с открытыми и закрытыми срезами и с отлетными краями.

 При выполнении настрочного шва с открытыми срезами детали складывают лицевой стороной внутрь, уравнивают по срезам и стачивают. Затем шов разутюживают и заутюживают в сторону детали, по которой будут настрачивать шов. Шов настрачивают с лицевой стороны ткани. Расстояние отделочной строчки от шва стачивания 0,2 - 2,5 см в зависимости от назначения шва и фасона изделия.

 При выполнении расстрочных и настрочных швов с открытыми срезами ширина швов стачивания деталей должна быть на 0,5 см больше ширины отделочных швов.

 При выполнении настрочного шва с закрытыми срезами детали складывают лицевой стороной внутрь но намеченной линии и стачивают, перепуская край нижней детали по отношению к верхней на величину, равную ширине отделочной строчки. Шов разутюживают, затем заутюживают и настрачивают с лицевой стороны детали.

 Иногда при изготовлении верхней одежды применяют настрочной шов с отлетным краем. В этом случае детали складывают лицевыми сторонами внутрь и сметывают по намеченной линии, затем стачивают, срезы шва заутюживают и с лицевой стороны выполняют отделочную строчку. Строчку сметывания удаляют и шов приутюживают.

 Для получения ровных строчек обычно применяют специальные лапки и направляющие линейки.

 Накладной шов (рис. 5, ж), применяемый при обработке прокладок, выполняют следующим образом. Один срез накладывают на другой на 1,0 см и стачивают на универсальной машине или зигзагообразной строчкой на машине 26 кл. ПМЗ, располагая строчку посередине.

 Накладной шов можно выполнить с закрытым срезом (рис. 5, ж'), т. е. срез одной детали подгибают на величину, зависящую от назначения шва и вида применяемых тканей. Подогнутый край детали накладывают на другую деталь по намеченной линии или надсечкам и выполняют строчку. Расстояние отделочной строчки от подогнутого края 0,2 - 0,5 см; припуск ткани на шов 0,5 - 1,5 см.

 Шов встык (рис. 5, з) выполняют следующим образом. Срезы двух деталей прикрепляют встык двумя строчками к полоске ткани шириной 3 - 4 см (коленкор, шелк и др.), а края срезов деталей соединяют зигзагообразной строчкой.

 Шов не требует влажно-тепловой обработки, не имеет утолщений, что делает его незаменимым при обработке бортовой прокладки в изделиях из тонких тканей.

 Шов встык можно выполнить при помощи клеевой полоски ткани шириной 2,0 - 2,5 см (рис. 5, и). В этом случае изготовление шва значительно упрощается: машинных строчек не требуется, клеевую ткань приклеивают при помощи утюга.

 Запошивочный шов (рис, 5, к, л) является основным при изготовлении белья и изделий из хлопчатобумажных тканей без подкладки. При выполнении шва детали складывают лицевыми сторонами внутрь, выпуская срез нижней детали на 0,5 - 0,7 см; срез верхней детали огибают краем нижней детали и стачивают швом шириной 0,4 - 0,6 см. Затем стачанные детали раскладывают лицом вниз, отгибают припуск шва, расправляют ткань и прокладывают запошивочную строчку на расстоянии 0,1 - 0,15 см от подогнутого края детали. Ширина шва в готовом виде 0,4 - 0,5 см. Такие швы отличаются гигиеничностью и прочностью. Для получения ровной строчки применяют специальные лапки-запошиватели.

 Шов взамок (рис. 5, м) является разновидностью запошивочного шва. Шов выполняют на двухигольной машине с приспособлением-рубильником, который, подгибая внутрь срезы тканей, позволяет выполнить одновременно стачивающую и запошивочную строчки. Вид шва с лицевой и изнаночной стороны одинаковый. Шов взамок прочнее и гигиеничнее стачного; он применяется при изготовлении мужских сорочек, белья, спецодежды, спортинвентаря и других изделий.

 Двойной шов (рис. 5, н) применяют при изготовлении постельного белья, изделий из тонких хлопчатобумажных и шелковых тканей и при обработке карманов брюк и других изделий без подкладки.

 При выполнении шва детали складывают изнанкой внутрь, уравнивают срезы и стачивают швом шириной 0,3 - 0,5 см; затем детали вывертывают, расправляют шов и выполняют вторую строчку на расстоянии 0,6 - 0,7 см от внешнего края шва. Таким образом, срезы шва оказываются закрытыми.

 Стачивающе-обметочный шов применяют при изготовлении мужских и детских сорочек из различных тканей, а также белья для новорожденных и детей ясельного возраста. Шов является разновидностью швов, применяемых при обработке сорочек и бельевых изделий. При выполнении этого шва детали складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивают срезы и стачивают швом шириной 0,6 - 0,8 см на специальных машинах отечественного (797 кл. ОЗШМ) или зарубежного производства. Соединение деталей осуществляется строчкой цепного стежка с одновременными обрезкой края и его обметыванием трехниточной краеобметочной строчкой, что обеспечивает высокую прочность и эластичность шва при носке изделий.

Краевые швы

 Краевые швы применяют для отделки изделий и предохранения срезов деталей от осыпания нитей. Различают следующие краевые швы: вподгибку, окантовочные и обтачные.

 Шов вподгибку может быть с открытым, закрытым или с окантованным срезами.

 Шов вподгибку с открытым срезом (рис. 6, а) применяют при оформлении низа изделий из толстых тканей (женские пальто, юбки) . Для выполнения такого шва край детали перегибают наизнанку по намеченной линии и застрачивают или заметывают, а затем закрепляют подшивочными стежками. Для получения ровного шва используют специальные лапки.

 Шов вподгибку с закрытым срезом (рис. 6, б) применяют при обработке верхней одежды (оформление низа подкладки изделия) и изготовлении платьев и белья (низ платья, юбки, мужской сорочки и др.). Край детали перегибают наизнанку сначала на 0,5 - 0,7 см, затем подгибают еще раз и застрачивают на стачивающей машине или заметывают и закрепляют подшивочными стежками.

 Ширина внутренней и внешней подгибок шва зависит от вида и назначения изделия. При шитье бельевых изделий применяют лапки-рубильники, обеспечивающие ровноту внутренней и внешней подгибок ткани.

 Шов вподгибку с окантованным срезом (рис. 6, в) применяют при изготовлении изделий верхней одежды (оформление низа пальто, подбортов и др.). Срезы деталей в таких швах вначале окантовывают полоской подкладочной ткани или тесьмой, которые накладывают на край лицевой стороны детали, уравнивают по срезам и притачивают швом шириной 0,3 - 0,4 см. Затем шов плотно огибают полоской и прокладывают строчку в шов притачивания полоски. Край детали с обработанным срезом перегибают по намеченной линии на изнанку детали и заметывают прямыми стежками длиной 2,5 - 3,0 см ручным способом или на специальной машине.

 Окантовочный шов бывает с открытым срезом окантовки, с закрытым срезом окантовки и с тесьмой.

 Окантовочный шов с открытым срезом (рис. 6, г, д) применяют для оформления срезов деталей верхней одежды (низ изделий, внутренние срезы подбортов и др.), а также для окантовки швов. Для получения такого шва выкраивают из подкладочной ткани (в цвет ткани верха изделия) полоску шириной 2,5 - 3,0 см по направлению нити утка (поперечную) или под углом 45' к нити основы (косую). При выполнении шва полоску ткани накладывают лицевой стороной на лицевую сторону детали и притачивают швом шириной 0,3 - 0,4 см, затем шов огибают полоской и застрачивают в шов ее притачивания.

 Окантовочный шов с закрытым срезом (рис. 6, е) используют при изготовлении легкого платья и белья (окантовка краев. горловины, проймы, застежки, оборок, воланов и т. п.). Полоску ткани для окантовки выкраивают в два раза шире, т. е. шириной 5,0 - 6,0 см. Такие швы выполняют так же, как окантовочные с открытым срезом, только полоску притачивают сложенную вдвое.

 При выполнении окантовочных швов используют специальные приспособления - окантовыватели, или рубильники, которые подгибают срезы полоски и направляют ее под иглу.

 Окантовочный шов с тесьмой (рис. 6, ж) имеет то же назначение, что и описанные выше окантовочные швы, но при выполнении вместо полоски подкладочной ткани применяют тесьму шириной 1,1 см.

 Обтачной шов применяют при оформлении краев воротника, бортов, клапанов карманов и других деталей одежды. Для закрепления края детали, обработанного обтачным швом, широко используют отделочные и вспушные строчки, а в отдельных случаях применяют обработку в «чистый край». При такой обработке бортов припуск на шов оставляют со стороны полочек шириной 0,3 - 0,4, а со стороны подбортов - 0,6 - 0,7 см. Широким припуском закрывают шов со стороны основной детали и прикрепляют срез к бортовой прокладке клеевой пленкой или на специальной машине СМ-2; в отдельных случаях подшивают ручными косыми стежками длиной 0,7 - 1,0 см. Такой вид оформления края уплотняет обтачной шов и предохраняет край от деформации в процессе носки одежды.

 Для выполнения обтачных швов применяют машины с ножом (22-В кл. ПМЗ), которые, прокладывая строчку, одновременно подрезают швы. После обтачивания швы разутюживают, край выметывают с образованием канта шириной 0,1 - 0,2 см или рамки шириной 0,5 - 0,7 см (рис. 6, з, и). При последующей обработке края детали (кант, рамку) закрепляют строчкой или вспушкой (ручной, клеевой, машинной).

 Обтачные швы могут быть в кант, в рамку и с втачным кантом.

 Обтачной шов в кант (рис. 6, к, л) может быть втачной и настрочной.

 В изделиях из тонких легких тканей применяют обтачные швы с втачным кантом, например, для отделки воротников в платьях (см. рис. 6, к). Для этого полоску ткани шириной 2,5 - 3 см, сложенную вдвое, притачивают к одной из деталей, затем накладывают другую деталь, уравнивают по срезам и обтачивают. Строчку обтачивания выполняют около строчки притачивания полоски ткани.

 При выполнении обтачных швов с втачным кантом применяют специальные лапки и направляющие линейки, обеспечивающие ровноту канта.

 При изготовлении ведомственной одежды из толстых неосыпающихся тканей применяют настрочной кант.

 Обтачные швы с настрочным кантом выполняют следующим образом. Воротник обтачивают полоской ткани или кантом (см. рис. 6, л) швом шириной 0,3 - 0,4 см, затем шов плотно огибают полоской и прокладывают строчку в шов обтачивания, подкладывая одновременно под эту строчку нижний воротник. Для лучшего соединения деталей выполняют отделочную строчку на расстоянии 2,0 - 2,2 см от строчки, проложенной в шов обтачивания. Срезы нижнего воротника подрезают (если ткань не осыпается), оставляя припуск шва 0,2 см, или подшивают к воротнику косыми стежками длиной 0,4 - 0,5 см (если ткань осыпается).

 Краевыми швами обрабатывают в женской одежде обтачные петли двух видов: прямые и петли с глазком для ножки пуговицы.

 Обтачные петли (рис. 7, а) обрабатывают одной или двумя обтачками. Петли намечают на детали двумя продольными и двумя поперечными линиями, определяющими длину и ширину петли. Длину петли определяют по пуговице. Чтобы пуговица свободно застегивалась, петля должна быть больше пуговицы на 0,2 - 0,5 см. Расстояние между продольными линиями (ширина петли) равно 0,8 - 1,2 см: оно должно быть равно удвоенной ширине двух кантов. Если петли обрабатывают на бортах изделий, расстояние петель от обработанного края борта должно составлять 3/4 диаметра пуговицы. При необработанном крае борта прибавляют еще 0,5 см на шов, чтобы пуговица в застегнутом положении не прикрывала край борта и не отступала от него слишком далеко (в последнем случае край борта будет отгибаться на лицевую сторону изделия).

 После разметки мест расположения петель обтачки, сложенные вдвое, накладывают сгибами по намеченным продольным линиям. Строчку притачивания обтачек располагают на расстоянии 0,25 - 0,3 см от сгибов обтачки. Строчки в концах петли заканчивают точно на уровне намеченных поперечных линий. С изнанки ткань разрезают между строчками, не доходя до концов строчек на 0,5 - 0,6 см, в концах петли разрез ведут в сторону строчек, не доходя до них на 0,1 см.

 При обработке петель одной обтачкой петлю разрезают следующим образом: в концах петли деталь надрезают без обтачки, концы обтачки разрезают по прямой линии в направлении прореза петли. Обтачки вывертывают на изнанку детали, выправляют швы и закрепляют концы петель на машине двойной обратной строчкой. Прорезы петель сметывают ручными косыми стежками длиной 0,7 см. Обтачки петель с изнанки подрезают, оставляя припуск 1,5 см, и срезы подшивают ручными косыми стежками. Петли приутюживают с изнанки, выправляя края петель.

 Обтачные петли с глазком (рис. 7, б) обрабатывают одной обтачкой, которую выкраивают под углом 45' к нитям основы. Место расположения петли размечают с изнанки детали. Обтачку приметывают лицо с лицом с основной деталью. Строчку ведут по основной детали, делая закругление (глазок) в одном конце петли, Ткань разрезают ножницами посередине между строчками. В прямом конце петли разрез заканчивают треугольником, а в глазке делают несколько надсечек.

 В прямом конце петли (без глазка) обтачку разрезают до конца и вывертывают наизнанку. Края петли выметывают косыми стежками длиной 0,5 - 0,7 см, выправляя кант из обтачки шириной 0,25 - 0,3 см. Прямой конец петли закрепляют машинной строчкой. Срезы обтачки подрезают и подшивают ручными косыми стежками. Петли приутюживают с лицевой стороны и с изнанки через утюжильную прокладку (проутюжильник) .

Отделочные швы

 Отделочные швы (рис. 8) применяют для отделки деталей изделия (рукавов, спинки, карманов и пр.). К отделочным относят настрочные, рельефные швы и различные складки.

 Настрочные швы описаны выше.

 Рельефные швы могут быть в виде мелких складочек (защипов), полученных одной или двумя строчками (рис. 8, а), или выстрочные, где рельеф шва создается прокладыванием шнура или жгута (рис. 8, б).

 Выстрочные рельефные швы целесообразно изготовлять на двухигольных швейных машинах.

 Разновидностью рельефных швов являются вытачные швы (рис. 8, в, г), которые изготовляют двумя способами..

 При первом способе выполнения вытачных швов линию шва размечают мелом со стороны изнанки детали. Затем деталь перегибают по линии разметки, складывая ее лицо с лицом, снизу прокладывают косую полоску ткани и застрачивают, т. е. выполняют машинную строчку на расстоянии 0,2 - 0,3 см от линии перегиба детали. Шов приутюживают, выправляя линию вытачного шва, размечают по лекалу фигурную отделочную строчку и выполняют ее по меловой линии. Эта строчка должна с изнанки захватывать полоску ткани, притачанную первой строчкой.

 При втором способе выполнения вытачных швов линию шва размечают с лицевой стороны детали. Полоску ткани располагают по меловой линии с изнанки детали. По разметке машинной строчкой притачивают полоску ткани к детали. Затем деталь складывают лицо с лицом по строчке, а притачанную полоску складывают вдвое и отгибают в другую сторону. Выполняют строчку вытачного шва, располагая ее на расстоянии 0,2 - 0,3 см от первой. Притачанную полоску заутюживают в сторону отделочной строчки. Отделочную строчку выполняют с лицевой стороны детали при помощи направляющей линейки или по нанесенным меловым линиям.

 Складки изготовляют односторонние (рис. 8, д), встречные (рис. 8, е) и бантовые (рис. 8, ж). По способу обработки складки разделяют на соединительные и отделочные.

 Соединительные складки обрабатывают при помощи дополнительной полоски, выкроенной из той же ткани по направлению долевой нити.

 При изготовлении отделочных складок на деталях с изнанки размечают место их расположения двумя линиями: линией перегиба детали и линией сметывания складки. Процесс изготовления складок состоит из следующих операций:
 сметывание складок с изнанки по меловым линиям на машине однониточного цепного стежка;
 стачивание складок;
 влажно-тепловая обработка складок утюгом или на прессе (разутюжить или заутюжить складку);
 выполнение отделочных строчек с лицевой стороны детали по меловым линиям или при помощи направляющих линеек;
 закрепление концов складок ручными или машинными закрепками;
 удаление сметочных строчек и закрепление складок по низу изделия ручными стежками;
 влажно-тепловая обработка складок утюгом или на прессе (приутюжить складку) через проутюжильник.

 При изготовлении соединительных односторонних складок (рис. 8, з) детали складывают лицевой стороной внутрь и стачивают по намеченной линии наружного сгиба складки. В конце строчку заканчивают поперек припуска на складку, затем, не обрывая нитки, стачивают шов под складкой от поперечной строчки до низа. Складку заутюживают по модели. Для образования соединительной встречной складки (рис. 8, и) детали складывают лицевой стороной внутрь и стачивают с изнанки по намеченной линии. Шов разутюживают (на шерстяных тканях) или расправляют (на хлопчатобумажных тканях). С изнанки под складку подкладывают полоску ткани и притачивают ее с двух сторон, уравнивая срезы. Бантовые соединительные складки (рис. 8, к) обрабатывают так же, как односторонние складки.


Проголосовать: 
Категория: Раздел 1 | (03.11.2012)
Просмотров: 30341 | Теги: Швы | Рейтинг: 3.7/3
Ещё по теме: