Меню сайта

Категории раздела

Шейте сами
Азбука шитья
Женская одежда
Кройка и шитьё для маленьких
Конструирование мужской верхней одежды
Раскрой пошив моделирование женской лёгкой одежды
Раскрой и шитье женской одежды
Технология женской и детской лёгкой одежды
Технология швейного производства
Женское и детское платье
Сто фасонов женского платья
Модные топики
Основы художественного проектирования одежды
Основы конструирования одежды
Моделирование и художественное оформление женской и детской одежды
Изготовление мужских и детских костюмов
Изготовление женской и детской верхней одежды
Искусство красиво одеваться
По законам красоты
Искусство шитья
Конструирование женских пальто
Основы конструирования верхней одежды
Национальная одежда
История развития костюма
Ремонт одежды
Устранение дефектов одежды
Комбинируем, обновляем одежду
Делаем выкройки на любую фигуру
Учитесь шить и вязать
Головные уборы
Меховые головные уборы
Материалы
Исторический раздел
Одежда для кукол
Шьём животным
Рукоделие
Склад

Похожие материалы

Форма входа

Логин:
Пароль:

Поиск по сайту

Статистика

ГлавнаяВсё о шитье Женское и детское платье


2)Подготовка ткани к раскрою/Раскладка и раскрой/Приспособления, необходимые при шитье/Ручные и машинные швы

ПОДГОТОВКА ТКАНИ К РАСКРОЮ

  Ткани, из которых изготовляют различные изделия, имеют разные свойства и по-разному воспринимают в процессе обработки смачивание, утюжку, дают неодинаковую усадку после стирки. Поэтому, прежде чем приступить к раскрою изделия, необходимо знать, как подготовить ту или иную ткань к раскрою.
  Сначала ткань выравнивают, т. е. обрезают срезы ткани по нитке, для того чтобы в раскрое не было перекоса ткани. Затем ткань декатируют.
  Декатировка, т. е. обработка паром или водой, производится для предохранения ткани от чрезмерной усадки при пошиве и особенно в носке.
  В домашних условиях декатировка ткани заключается в ее увлажнении и свободном (без натяжения) просушивании.
  Хлопчатобумажные и льняные ткани смачивают в теплой воде, просушивают и гладят по изнанке в долевом направлении.
  Ткани из штапельного волокна дают большую усадку, поэтому их кладут в воду примерно на 12 - 14 час., после чего просушивают и отглаживают с изнанки в долевом направлении.
  Ткани из натурального шелка (вернее, большинство из них) не дают усадки после смачивания. Шелковые крепы дают большую усадку, но при глажении утюгом их длина почти полностью восстанавливается. Ткани из натурального шелка при глажении не смачивают или гладят через влажную тряпку.
  Шерстяные и полушерстяные ткани завертывают в смоченную и отжатую простыню на 8 - 10 час.;
затем отглаживают с изнанки через сухую тряпку.
По линии низа изделия .......................................4-7
  » оката рукава .................................................1,5
  » шва         » ....................................................1-2
  » низа        » ....................................................1-5
Для воротника и манжет (с каждой стороны) .......1
у раствора вытачек ............................................4-5
  На рисунках изображающих раскладку выкройки на ткани, указана прибавка на швы, необходимая для каждого изделия.
  Все детали выкройки накладывают на ткань. Сначала выкраивают крупные детали; воротники и манжеты можно выкраивать после первой примерки, на которой, примеряя детали из макетной ткани, уточняют их форму.

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ПРИ ШИТЬЕ

  К приспособлениям, необходимым при шитье (рис. 5), относятся: резец, ножницы, напёрсток, сантиметровая лента, булавки, иглы.
 

 Резец применяется для перенесения контура выкройки на ткань и линий, исправленных на примерках, с одной стороны изделия на другую (на изделиях из хлопчатобумажных тканей).
  Ножницы для раскроя ткани должны быть среднего размера, а для отделочных работ - маленькие с острыми концами.
  Напёрсток должен соответствовать размеру пальца.
  Сантиметровая лента (сантиметр) применяется при обмере фигуры, раскладке выкроек, раскрое, моделировании и шитье.
  Булавками накалывают выкройку на ткань при раскладке и раскрое и пользуются на примерке изделий.
  Игла должна соответствовать толщине нитки и ткани.
  Для приготовления чертежей выкроек нужно иметь большие листы бумаги, линейку с делениями и карандаш.

РУЧНЫЕ И МАШИННЫЕ ШВЫ

  Для изготовления изделия необходимо уметь выполнить основные ручные и машинные швы, скрепляющие два слоя или несколько слоев ткани.
  Шов состоит из ряда стежков, выполненных на машине или вручную нитками, соответствующими ткани по толщине и цвету.
  При шитье изделий применяются следующие нитки: для шелковых тканей (крепдешина, креп-жоржета, шифона и др.)- № 80 или шелковые; для хлопчатобумажных тонких тканей (майи, батиста, маркизета и др.) - № 60 - 80; для сатина, ситца, штапеля, тонкой шерсти - № 50; для тика и плотных юбочных тканей - № 40.
Ручные стежки и швы
  Ручные стежки и швы применяются для обозначения линий середины на деталях изделия, сметывания деталей, собирания сборок, соединения двух для подшивания краев изделия незаметными стежками и т. д.
  Расстояние между стежками и величина стежка у ручных швов зависят от назначения шва.
  Рассмотрим выполнение основных стежков и швов.
 

 Стежок «вперед иголку» (рис. 6). Применяется при выполнении прокладочного и сметочного швов, собирании сборок, при отделочных работах (вышивке). Иглой прокалывают ткань и протаскивают нить. Справа налево, на расстоянии, равном величине стежка, иглой снова прокалывают ткань и
протаскивают нить на изнаночную сторону, затем на лицевую и т. д. С лицевой и изнаночной стороны образуется ряд стежков.
  Для прокладочного шва длина стежка составляет 3 - 5 см с интервалом 0,3 - 0,5 см. При сметывании прямых швов длина стежка 1 - 2 см; при сметывании фигурных линий и швов с посадкой длина стежка 0,5 - 1 см, расстояние между стежками до 1 см. При сметывании изделий из бархатной ткани длина стежка, одинаковая с лицевой и изнаночной стороны, составляет 0,5 - 0,7 см. Для собирания сборок длина стежка с лицевой и изнаночной стороны - 0,2 - 0,3 см.
  Стежок «за иголку» (рис. 7). Применяется для закрепления концов сметанных швов. Иглой прокалывают ткань и протаскивают нить с изнаночной стороны на лицевую. Слева направо, на расстоянии, равном величине стежка, иглой прокалывают ткань с лицевой стороны наизнанку (размер стежка - не меньше 0,5 см). Затем иглой прокалывают ткань с изнанки на лицевую сторону примерно на расстоянии 1 см влево от предыдущего стежка и т. д.
 

 Стежок типа машинной строчки (рис. 8). С лицевой стороны стежки напоминают машинную строчку и применяются в том случае, когда выполнение строчки на машине почему-либо затруднено. Этот стежок выполняется так же, как стежок «за иголку», но без интервала между стежками с лицевой стороны.
 

 Стежок обметочный (рис. 9, а). Применяется для предохранения краев ткани около швов от осыпания нитей. Иглой прокалывают ткань только с изнаночной стороны на лицевую, слева направо, на расстоянии 0,5 - 0,7 см от края. Таким образом, нить ложится через край ткани. Расстояние между стежками 0,5 - 1 см, в зависимости от сыпучести ткани.
  Стежок «через край» (рис. 9, б). Применяется при пошиве белья для стачивания кромок, пришива кружева, прошивок, аппликаций. Стежок выполняется так же, как и обметочный, но расстояние от края до прокола иглы равно 1 - 2 нитям ткани, расстояние между стежками - 0,1 - 0,3 см.
 

 Стежок «петельный» (рис. 10). Применяется для следующих работ: обметывания прорезных петель на белье и блузках, обметывания надрезов ткани в углах, стачивания швов кружева, обметывания обрезных краев швов на сыпучих тканях, отделки края детских изделий и т. п. Петельные стежки выполняют слева направо, прокалывают иглой ткань с изнаночной стороны на лицевую, делают накид нити на иглу, протаскивают нить, затем снова прокалывают ткань иглой с изнанки
и т. д. Расстояние между стежками 0,1 - 0,5 см.
  Шов потайной подшивочный (рис. 11). Применяется для подшивки низа платья, юбки, жакета, рукавов, воротников,прикрепления подбортов и т. п. При выполнении этого шва край ткани подгибают сначала наизнанку на 0,5- 1 см, а затем на ширину подшивки и заметывают. Чтобы стежок не был заметен с лицевой стороны и изнанки, иглой захватывают часть толщины ткани, а у подогнутого края делают небольшой стежок с внутренней стороны подгиба.
  Шов открытый подшивочный (рис. 12). Применяется только для подшивки белья. Край ткани подгибают на 0 5 - 1 см наизнанку, а затем на ширину подшивки и заметывают. Прокалывают ткань у сгиба заметанной подшивки, забирая на иглу одну нитку, и одновременно прокалывают иглой край сгиба подшивки; нитку вытягивают и делают следующий стежок на расстоянии 0,2 - 0,3 см.
 

 Шов крестообразный («козлик», «бархатный», рис. 13). Применяется при подшивке низа юбок из толстой ткани, при обработке подгибов на изделиях из бархатной ткани, при ручной пришивке кармана (карман приметывают на лицевую сторону и пришивают с изнанки по контурной линии кармана). Кроме того, крестообразный шов применяется как украшающий для подкладок и детского платья.
 

 При подшивке низа изделия подгибают обрезной край наизнанку. Чтобы шов был незаметен с лицевой стороны, иглой захватывают часть толщины ткани, затем делают небольшой стежок у подгиба; стежки кладут наклонно. При выполнении крестообразного шва стежки кладут снизу вверх. На иглу берут
3 - 7 нитей с левой стороны шва и столько же с правой, далее снова с левой и т. д., так, чтобы нити перекрещивались.
  Стежки - силки (рис. 14). Применяются для перенесения контурных линий выкройки на ткань и линий, исправленных на примерке, с одной стороны изделия на другую. Стежки-силки выполняют сметочным швом с ослаблением нитки на верхнем слое ткани. Затем оба слоя ткани раздвигают, нитки натягивают и разрезают между слоями ткани.
 

Машинные строчки и швы

  Основными при пошиве изделий являются соединительные швы (стачной, настрочной, двойной или выворотный, запошивочный) и подрубочные (узкий и широкий).
 Шов  стачной (рис. 15). Применяется для соединения деталей изделий по основным линиям и линиям фасона. При индивидуальном пошиве срезы ткани стачивают по сметанным или меловым линиям. Края ткани разутюживают на две стороны, заутюживают на одну сторону или отглаживают «в ребро».
 

 Шов настрочной (рис. 16). Применяется для соединения деталей изделия, наложенных одна на другую (карманы, кокетки и т. п.). Край верхней детали подгибают наизнанку, заметывают на ширину настрочки и приутюживают. Затем верхнюю деталь накладывают на нижнюю, приметывают и настрачивают. Ширина от края подгиба до строчки зависит от фасона.
 

 Шов двойной или выворотный (рис. 17). Применяется на белье, детских изделиях, хлопчатобумажных блузках. Детали, сложенные изнаночной стороной внутрь, сметывают, ровняя по обрезным краям, и стачивают по лицевой стороне на расстоянии 0,3 - 0,5 см от края. Сметочную нитку удаляют, шов расправляют по линии стачивания, вывертывают наизнанку и строчат второй раз на расстоянии 0,5 - 0,7 см от этой линии.
 

 Шов запошивочный (рис. 18). Применяется при пошиве белья. Детали складывают лицевыми сторонами внутрь, причем край одной детали выпускают на 0,5 см, сметывают и стачивают на 0,3 см от края (рис. 18, а). Удаляют сметочную нитку и расправляют шов с лицевой стороны. Выпущенный край шва загибают внутрь и прострачивают еще раз по краю подгиба (рис. 18, б). Этот шов можно обработать другим способом: выпущенные 0,5 см ткани отогнуть и стачать шов вместе с подгибом.
 

 Для выполнения шва надо подогнуть край наизнанку на 0,5 см (рис. 19, а), прострочить на 0,2 - 0,3 см от края, срезать излишек ткани до строчки. Перегнуть еще раз на 0,3 см и прострочить второй раз рис. 19, б).
  Шов подрубочный широкий (рис. 20). Применяется для подшивки низа белья и детского платья. Ширина подшивки зависит от фасона или вида изделия. Сначала край подгибают на 0,5 - 0,7 см затем подгибают еще раз. Строчат по краю первого подгиба. В зависимости от фасона подшивку можно отгибать и на лицевую сторону.
 


Проголосовать: 
Категория: Женское и детское платье | (19.02.2011)
Просмотров: 24410 | Рейтинг: 5.0/3