Построение чертежа основы (рис. 59)
Необходимые мерки: (размер 50).
- Полуокружность шеи - 19,5 см.
- Полуокружность груди - 50 см.
- Полуокружность талии - 40 см.
- Полуокружность бедер - 52 см.
- Длина спины до талии - 39 см.
- Длина переда - 54 см.
- Длина плеча - 14 см.
- Длина рукава - 60 см.
- Полуокружность запястья - 10 см.
Строим прямоугольник АВСД, где АД и ВС - длина блузки 58 см, АВ и СД - ширина блузки (полуокружность груди + 5 см на свободу для всех размеров). 50 + 5 = 55 см.
От А вниз откладываем 1/3 полуокружности груди + 4 см (для всех размеров) 50 : 3 + 4 = 20,7 см - это глубина проймы, ставим точку Г.
От Г вправо проводим горизонталь и точку пересечения с ВС обозначаем Г1. От Г по этой линии откладываем 1/3 полуокружности + 2,5 см, ставим точку Г2 50 : 3 + 2,5 = 19,2 см. Это ширина спины. Из Г2 перпендикуляр пересекается с АВ и
ставим точку П.
От Г2 вправо откладываем 1/4 полуокружности груди 50 : 4 = 12,5 см и ставим Г3. Это ширина проймы.
От Г1 вверх по ВС откладываем 1/2 полуокружности груди + 0,5 см для всех размеров и ставим К. От ГЗ проводим вверх такую же линию и ставим П1; 50 : 2 + 0,5 = 25,5 см.
П1 и К соединяем прямой линией.
Линии ПГ2 и П2ГЗ делим на 4 равные части. Эти точки будут вспомогательными при построении плеча и линии проймы.
От точки А вниз откладываем величину равную мерке длины спины - 39 см и ставим Т. Из Т проводим вправо горизонталь и на пересечении в ВС ставим Т1. Это линия талии.
От Г2 вправо откладываем 3 см и ставим Г4. Эта точка определяет линию бока. Из точки Г4 опускаем перпендикуляр. Пересекаясь с ТТ1 ставим Т2; пересекаясь с СД ставим Н.
Строим спинку (рис. 59 а)
От А откладываем вправо 1/3 полуокружности шеи + 0,5 (для всех размеров) 19,5 : 3 + 0,5 = 7 см.
От точки 7 поднимаемся на 2,5 см (для всех размеров). А и 2,5 соединяем плавной вогнутой линией. Это вырез горловины.
От П вниз откладываем 1,5 см (для всех размеров) для определения наклона плеча от точки 2,5 через 1,5 проводим линию плеча 15 см (14 см + 1 см на посадку). Линию выполняем несколько вогнутой верхней части. Это линия плеча. У точки Г2 делим угол биссектрисой равной 3 см (для всех размеров).
Линию бока от Г4 поднимаем на 1 см (для всех размеров). Проводим линию проймы от точки 15 через среднее деление линии ПГ2, точку 3 к точке 1. Проводим боковой шов от Т2 влево откладываем 2 см (для всех размеров). Соединяем точки 1, Г4, 2 к точке Н.
Линию талии делим пополам. Проводим через точку деления вертикаль, не доводя ее до линии груди на 5 см, а до линии бедер не доводя на 2 см. От точки деления в одну и другую сторону откладываем по 1,5 см. Точки 5; 1,5; 2; 1,5 и 5 соединяем. Это вытачка на линии талии.
Строим полочку (рис. 59 б).
Вырез горловины
От точки К влево откладываем 1/3 полуокружности шеи + 0,5 см (для всех размеров) 19,5 : 3 + 0,5 = 7 см.
Вниз от К откладываем 1/3 полуокружности шеи + 1,5 см 19,5 : 3 + 1,5 = 8 см (для всех размеров). Точки 7 и 8 соединяем пунктирной линией. Делим эту линию пополам. Проводим от К через точку деления линию равную 1/3 полуокружности груди + 1 см; 19,5 : 3 + 1 = 7,5 см. Соединяем эти точки вогнутой линией.
Расположение части плечевого шва до нагрудной вытачки и направление линии нагрудной вытачки. От точки 7 влево откладываем 4 см. Опускаем точку 4 на 1 см (для всех размеров). Точки 1 и 7 соединяем. От Г1 влево откладываем 10 см, Ставим Г5 (вырез горловины 7 см по верхней линии + 4 см -длина плеча от выреза горловины до нагрудной вытачки минус 1 см (для всех размеров) 7 + 4 - 1 = 10 см. Точки 1 и Г5 соединяем.
Раствор нагрудной вытачки высчитываем следующим образом:
От мерки длины переда до талии минусуем 1/3 полуокружности шеи и мерку длины спины до талии 54 - (19,5 : 3) - 39 = 8,5 см
От точки 1 влево продолжаем линию плеча по наклону. На этой линии откладываем полученную величину 8,5 см. Линию вытачки от точки 1 до Г5 измеряем и эту величину откладываем от Г5 через точку 8,5 проводим линию равную длине линии вытачки от 1 до Г5 и ставим точку ПЗ. Линии вытачки должны быть обязательно равными.
Определение длины плеча от нагрудной вытачки до проймы
Точку П3 соединяем пунктирной линией с верхним делением линии ПГ2 по спинке и откладываем по этой линии разницу длины плеча по мерке и части длины плеча от выреза горловины до нагрудной вытачки. 14 - 4 = 10 см. Точку 10 соединяем пунктирной линией с нижним делением линии П2ГЗ. От точки 10 вниз по пунктирной линии откладываем 1,5 см (для всех размеров). Точки 1,5 и ПЗ соединяем.
Строим линию проймы
Линию от точки 1,5 (плечо) до нижней точки деления П2ГЗ делим пополам и вправо откладываем 1 см (для всех размеров). В углу точки ГЗ строим биссектрису равную 2 см (для всех размеров). Проводим линию проймы через точки: 1,5 (плечо), 1, нижнюю точку деления П2ГЗ, 2 касаясь линии ГГ1 и точки 1 (линии бока).
Линия бокового шва
От Т2 вправо откладываем 2 см (для всех размеров). Соединяем точки 1, Г4, 2 и Н.
Линию талии опускаем на 2 см, ставим Т3 (для всех размеров) и соединяем эту точку с точкой 2 (боковой шов).
Строим вытачку на линии талии переда
От точки Т3 влево откладываем величину равную Г1Г5 - 1,5 см; 10 - 1,5 = 8,5 см (для всех размеров). От 8,5 влево откладываем 3 см. Делим эти 3 см пополам. От точки деления вниз опускаем перпендикуляр, не доводя до линии бедер на 2 см. Проводим прямую от 8,5 до Г5. От Г5 опускаемся на 5 см. Точки 5; 8,5; 2; 3 и 5 соединяем.
Линию бедер так же, как и линию талии опускаем на 2 см, ставим С1.
Строим чертеж прямого широкого рукава (рис. 59 в)
Чертим
прямоугольник где АД и ВС равны длине рукава - 60 см, а АВ и СД ширине рукава. Ширина рукава равна 1/3 полуокружности груди + 3 см и умноженное все на 2 (50 : 3 + 3) х 2 = 39,4 см
Строим высоту оката рукава
От А вниз откладываем 3/4 глубины проймы минус 1 см (для всех размеров) 20,7 : 4 х 3 - 1 = 14,5 см
Ставим точку Р. От Р вправо проводим горизонталь на пересечении с ВС ставим Р1. Линию АВ делим на четыре равные части. Средняя точка деления - О. Из всех точек деления опускаем перпендикуляры, Точки Р, О и Р1 соединяем пунктирными линиями. Точки пересечения с вертикалями обозначаем О1 и О2. РО1 делим пополам и опускаем точку середины на 0,5. О1 поднимаем по вертикали на 1 см. Линию О1О делим пополам. К точке деления ставим перпендикуляр вверх на 2 см. О1О2 делим пополам и ставим перпендикуляр вниз на 2 см. Точки Р; 0,5; 1; 2; 0; 1,5; О2; 2; Р1 соединяем плавной линией оката рукава. Точка О определяет высокую точку оката рукава.
Оформляем линию низа рукава
От точки Д, Н и С вверх по вспомогательным линиям откладываем по 1 см (для всех размеров). От Н2 вверх по вспомогательной линии откладываем 2 см (для всех размеров). Проводим линию низа через точки 1; Н; 1; 2 и 1.
Строим чертеж выкройки узкого рукава (рис. 59 г).
Построение
чертежа узкого рукава основывается на том же построении, что и построение рукава широкого прямого. Строим четырехугольник АВСД. Затем по тому же принципу построения, строим окат рукава.
От точки А вниз откладываем длину рукава до локтя 33 см (по мерке) и ставим точку Л. Вправо от этой точки проводим горизонталь. На пересечении с ВС ставим Л1.
Строим локтевые линии рукава
Ширина рукава по низу равна окружности запястья (по мерке) + 2 см (для всех размеров) 10 х 2 + 2 = 22 см.
Разница между шириной рукава на линии РР1 и шириной рукава внизу составляет 39,3 - 22 = 17,3 см.
От Д вправо откладываем 2/3 этой разницы вместе с прибавкой минус 1 см 17,3 : З х 2 - 1 = 10,5 см.
От С влево откладываем 1/3 разницы 17,3 : 3 = 5,8 см.
От Л вправо по горизонтали откладываем 2 см (для всех размеров). Эту точку соединяем пунктирной линией с 10,5. Делим ее пополам и влево от точки деления откладываем 1 см (для всех размеров). Через точки Р; 2; 1 к точке 10,5 проводим плавную слегка выпуклую линию. От 5,8 вверх откладываем 2 см. Точки 2 и Р1 соединяем прямой пунктирной линией. На пересечении с линией локтя ставим Л2. Линию от Л2 до низа делим на 3 части. От Л2 и точек деления откладываем влево по 1 см. Точки Р1; 1; 1; 1 и 2 (линия низа) соединяем плавной вогнутой линией.
Оформление нижней линии рукава
От Н1 вверх откладываем 1 см (для всех размеров). От Н2 откладываем вверх 2 см. Точки 10,5; 1; 2; 2 соединяем.
Строим воротник для блузки с закрытым воротом (рис. 59 д)
Вычерчиваем прямоугольник АВСД. АВ и СД длина воротника равная полуокружности шеи + 5 см (для всех размеров) 19,5 + 5 = 24,5 см. АД и ВС - ширина воротника - 8 см. От В влево откладываем 5 см. От А вниз - 2 см. 2 и 5 соединяем прямой линией. От точки Д вверх откладываем 1 см. Точки 1 и С соединяем.
Строим воротник для блузки с открытым воротом (рис. 59 е)
Вычерчиваем
прямоугольник АВСД, АВ и СД - длина воротника равная полуокружности шеи + 5 см (для всех размеров) 19,5 + 5 = 24,5 см. АД и ВС - ширина воротника = 8 см.
Оформляем линию пришива
От точки А вправо откладываем по горизонтали 1/3 полуокружности шеи + 0,5 см (для всех размеров) 19,5 : 3 + 0,5 = 7 см.
От В влево по горизонтали откладываем 5 см (для всех размеров). От точки 5 вниз опускаемся на 2 см. Точки А; 7 и 2 соединяем. От Д поднимаемся на 1 см. Точки 1 и С соединяем. Соединяем 2 и С. В воротниках для блузки с закрытым воротом и, для блузки с открытым воротом, конфигурацию уголка, где точку С можно изменить, например, округлить.
