Юбки так же, как и брюки, относятся к поясным изделиям. В зависимости от формы (силуэта) юбки можно разделить на два вида: прямые и конические.
Прямые юбки могут быть узкие: без складок, с разрезами внизу, с одной или несколькими заутюженными складками и широкие: со сборками по талии, с заутюженными мелкими или мягкими незаутюженными складками.
Конструкция прямых юбок может быть разработана на одной основе узкой двухшовной юбки.
Расклешенные юбки имеют много разновидностей: «клеш», «колокол», «полусолнце», «солнце» и т. п.
Исходными данными для построения чертежей юбок служат измерения фигуры, определяющие ширину юбки вверху (Ст и Сб) и ее длину Дт.к и припуски на свободное облегание [8, 15, 17, 24].
Припуски на свободное облегание дают по ширине юбки по полуобхватам талии и бедер.
Ширина юбки внизу зависит от ее формы. Для прямых юбок она равна ширине по линии бедер или немного (на 2 - 5 см) больше или меньше ее*: ТН = Дт.к + Пд.и.
В расклешенных юбках ширина внизу зависит от модели и может превышать ширину по линии бедер в несколько раз.
--------------
* По методике ЦНИИШП [8] предлагается к прямым относить юбки, у которых ширина внизу Шн не превышает полуобхвата талии Ст более, чем на 2/3 её длины Ди, т.е. Шн - Ст ≤ 2/3Ди.
Построение первичного чертежа основы прямой юбки
В чертеже
основы прямой юбки можно выделить построение: сетки, верхних и нижних контурных линий, боковых контурных линий и вытачек (рис. 111-22).
Сетка состоит из трех вертикальных линий: середины спинки I - I, линии, определяющей ширину заднего полотнища
II - II, и середины переда III - III и трех - горизонтальных линий: 1 - 1 - талии, 2 - 2 - бедер и 3 - 3 - низа.
Построение сетки обычно начинают с проведения вертикальной линии середины спинки I - I и горизонтальной линии талии 1 - 1, пересекающихся в точке Т.
Далее на чертеж наносят горизонтальные линии бедер и низа.
Положение линии бедер 2 - 2 определяют на основе мерки Дт.с так же, как и при построении основы плечевых изделий. ТБ = 0,4Дт.с.
Положение линии низа 3 - 3 определяют на основе измерения длины изделия: ТН = Ди, где Ди - длина юбки от талии до низа сзади.
Длина изделия может быть взята в соответствии с утвержденной шкалой длин или найдена расчетным путем на основе измерения Дт.к и припуска Пд.и, определяющего уровень низа изделия относительно центра коленных чашечек: ТН = Дт.к + Пд.и.
Через точки Б и Н проводят горизонтальные линии бедер 2 - 2 и низа 3 - 3.
Расстояние между вертикальными линиями сетки I - I и III - III. определяется шириной юбки по линии бедер: ББ₁ = Сб + Пб, где Сб - мерка полуобхвата бедер; Пб - припуск на свободное облегание по линии бедер.
Через точку Б₁ проводят вертикаль III - III и точки пересечения ее с горизонтальными линиями талии и низа обозначают соответственно точками Т₁ и Н₁.
Положение третьей вертикали II - II определяется принятым соотношением между шириной заднего и переднего полотнища юбки, т. е. положением бокового шва.
Боковой шов на юбке располагают посередине расстояния между вертикалями I - I и III - III [24] или для лучшей посадки юбки несколько смещают шов назад.**
Разные методики рекомендуют смещение шва от 1 до 3 см [8, 24]. В соответствии с этим ширину заднего полотнища предлагается определять по формуле ББ₂ = ББ₁/2 - (1 - 3).
Точки пересечения вертикали III - III с горизонтальными линиями талии, бедер и низа обозначают соответственно Т₂, Б₂ и Н₂.
Построение вытачек, боковых и верхних срезов
Суммарный раствор вытачек по талии определяют по формуле ΣВ = (Сб + Пб) - (Ст + Пт), где Сб и Ст - мерки полуобхватов бедер и талии; Пб и Пт - припуски на свободное облегание к полуобхватам бедер и талии.
Типичное распределение суммарного раствора вытачек для фигур малой и средней полноты принято следующее: раствор вытачки в боковом шве равен 1/2ΣВ, задней вытачки - 1/3ΣВ, передней - 1/6ΣВ.
В зависимости от телосложения фигуры распределение суммарного раствора вытачек может изменяться.
Раствор вытачки в боковом шве обычно распределяют равномерно в сторону заднего и переднего полотнища юбки. Положение задней и передней вытачек зависит от модели. При построении чертежа основы оно может быть определено следующим образом [8].
Положение задней вытачки определяют по формуле ББ₃ = 0,4ББ₂.
Положение передней вытачки определяют по формуле Б₁Б₄ = 0,4Б₁Б₂ или Б₁Б₄ = 0,2Сб, где ББ₂ и Б₁Б₂ - соответственно ширина заднего и переднего полотнищ юбки; Сб - мерка полуобхвата бедер.
Через точки Б₃ и Б₄ проводят вертикали до пересечения с горизонтальной линией талии 1 - 1. От точек пересечения в обе стороны откладывают по половине раствора соответствующей вытачки.
Нижние концы вытачек располагают на определенном расстоянии от линии бедер: задней - 2 - 3 см, передней 3 - 6 см, вытачки в боковом шве - 1 см. Длину стороны каждой вытачки уравнивают: задней и боковой - по большей из сторон, передней - по меньшей [8, 25]. Стороны вытачки в боковом шве оформляют выпуклыми кривыми линиями, передней и задней - прямыми или плавными кривыми. Для облегания бедер верхние концы боковых срезов поднимают на 1,0 - 1,5 см. Середину раствора неразрезных задней и передней вытачек поднимают на 1/8 - 1/6 раствора вытачки. Верхний срез юбки между концами вытачек проводят плавными вогнутыми линиями.
------------
** При построении чертежа костюмной юбки положение шва на юбке должно соответствовать положению бокового шва жакета.
Особенности построения чертежей конических юбок
Чертежи
конических юбок (рис. 111-23) можно рассматривать как развертки боковой поверхности усеченного конуса, образующая которого равна длине юбки, а длина дуги верхнего основания - мерке полуобхвата талии. Длина дуги нижнего основания зависит от степени расклешения юбки.
ЦНИИШП [8] предлагает чертежи всех конических юбок строить по одной конструктивной схеме. Верхнюю дугу (линию талии) и нижнюю дугу (линию низа) развертки юбки проводят из одного центра точки О.
Радиус верхней дуги может быть найден по формуле ОТ = К х Ст, где Ст - мерка полуобхвата талии: К - коэффициент, величина которого изменяется в зависимости от степени расклешения юбки: «клеш» - 1,4; «большой клеш» - 1,2, «малый колокол» - 1,0; «средний колокол» - 0,9; «большой колокол» - 0,8; «полусолнце» - 0,64; «солнце» - 0,32.
Расстояние ОТ откладывают на вертикали.
Радиус нижней дуги увеличивают на длину юбки ТН. ОН = ОТ + ТН.
Расстояние ОН также откладывают по вертикали.
Длина верхней дуги во всех случаях равна мерке Ст: ТТ₁ = Ст.
Через точки О и Т₁ проводят прямую до пересечения с дугой линии низа (т. Н₁).
Угол в точке О изменяется в зависимости от степени расклешения юбки: для юбки «солнце» он равен 180', «полусолнце» - 90', для остальных - меньше 90'.
Построение чертежей дается на половину ширины юбки. В зависимости от покроя конические юбки могут быть двух-, четырех- и шестишовными. Юбка «полусолнце» может быть одношовной или двухшовной. Юбка «солнце» - двухшовной, многошовной или целой (из широкой ткани или с надставками, показана на рис. 111-23,в штриховыми линиями).
-----------------------------------
8. Единая методика конструирования одежды. Женская одежда. Госместпромиздат, 1962.
15. Евтушенко М.А., Смирнова Р.С. Конструирование лёгкого женского платья. Лениздат, 1960.
17. Царев Н.И. Конструирование женской верхней одежды. Ростехиздат, 1963.
24. Черемных А.И., Самаров Г.А., Разбаш И.Я. Конструирование верхней женской одежды. Гизлегпром, 1959. (Венгерская методика).
25. Сборник методических материалов по конструированию одежды. ОДМО, 1965.
