Характеристика типовых конструкций мужской верхней одежды
Мужская одежда большого разнообразия типовых конструкций не имеет.
Мужской костюм
Мужской костюм может состоять из двух предметов: пиджака и брюк («двойка») или трех: пиджака, брюк и жилета («тройка»). Для пиджака на сезон 1966/67 г. приняты два основных силуэта: прямой и полуприлегающий. Для повседневных костюмов рекомендуется прямой силуэт с едва обозначенной линией талии. Для официальных и нарядных костюмов рекомендуется удлиненный пиджак полуприлегающего силуэта.
Пиджак имеет всегда умеренную ширину. Величина припуска на свободное облегание по линии груди для пиджака почти не меняется с изменением моды. На протяжении последних 8 - 10 лет она стабильна и не выходит за пределы 6 - 7,5 см на полуобхват груди [31, 32, 33]. Для создания дополнительной свободы движений при конструировании пиджака из тканей с повышенным (свыше 50%) содержанием волокна лавсан припуск на свободное облегание рекомендуется увеличивать на 2 см, распределяя его между шириной спинки (0,5 см), проймы (1,0 см) и полочки (0,5 см) [36].
Для создания соответствующей объемной формы пиджак обычно конструируют с тремя продольными швами (двумя боковыми и средним швом спинки). От кармана полочки располагаются передняя и боковая вытачки (рис. V-6, а).
Передняя вытачка часто используется в пиджаке для придания полочке выпуклой формы в области груди. В этом случае конструируют отрезной бочок (рис. V-6, б) или продолжают переднюю вытачку до низа (рис. V-6, в).
Типовое расположение бокового кармана параллельно линии низа показано на рис. V-6, а, б. Прорез бокового кармана обычно располагается симметрично вертикали, касательной к пройме полочки. В полочках с передней вытачкой до низа пиджака карман перемещают на 1 см в сторону линии полузаноса (рис. V-6, в).
Верхний карман с листочкой располагается на левой полочке с наклоном вниз в сторону борта. Боковые стороны листочки параллельны линии полузаноса. С целью механизации обработки карманов длина прореза карманов нормализована [23] и установлена для бокового кармана по группам размеров равной: для 44 - 50 размеров - 15,5 см, для 52 - 60 размеров - 16,5 см, для кармана с листочкой: 10 см - для 44, 46 размеров, 10,5 см - 48 - 50, 11 см - 52 - 56 и 11,5 см - для 58 - 60.
По форме застежки и бортов пиджак может быть однобортным и двубортным (рис. V-7). Двубортная застежка (рис. V-7, а) отличается от однобортной (рис. V-7, б) большей шириной бортов (полузаноса), формой бортов внизу, формой и шириной лацканов.
Ширина борта (в готовом виде) для однобортного пиджака равна 2,0 - 2,5 см, для двубортного - 8 - 10 см.
Ширина лацканов в однобортных пиджаках может изменяться от 5 до 7 см, в двубортных - от 8 см и более по модели.
Определенных правил в расположении петель застежки нет. Чаще всего нижнюю петлю располагают на уровне прореза кармана или нижнего края клапана. Если делается застежка на одну пуговицу, то ее располагают на уровне линии талии (с отклонениями выше или ниже линии талии до 2 см в зависимости от моды).
Типовая форма рукава пиджака - двухшовный втачной, состоящий из верхней и нижней половинок (рис. V-8).
Ширина рукава* в готовом виде: под проймой - 21 - 22 см, внизу - 15 - 16 см. В нижней части локтевых срезов прибавляют обычно припуски на шлицы, Длина шлицы в готовом виде равна 8 - 9 см. Ширина припуска на шлицу 2 см.
Воротник у пиджака отложной, состоящий из двух деталей: воротника и подворотника. Его длина зависит от высоты уступа лацкана. Типовая ширина: в концах - 3,0 - 3,5 см, посередине - 7 - 8 см (рис. V-9).
Проведенные в ЛДМ наблюдения [19] показали, что в пиджаках изменяются только лекала для обмелки борта, подборта и воротника, остальные детали могут повторяться во многих моделях. Практически это позволило ЛДМ разрабатывать конструкцию деталей десятков моделей пиджака на сезон 1964/65 г. на основе всего трех разновидностей (типов) полочек (рис. V-10, а), спинок (рис. V-10, б) и бочков (рис. V-10, в). Детали двухшовного рукава (рис. V-10, г) остаются постоянными для всех без исключения моделей пиджака.
При наличии типовых манекенов внутренней формы типовая конструкция основных деталей пиджака (полочек, спинки, рукавов, воротника) может быть усовершенствована путем конструирования их по образцу модели методами, изложенными в предыдущей главе. При этом усовершенствование конструкции деталей производят, оставляя то же количество швов, что и в образце модели, или исключая швы в бортах, рукавах и воротнике. В этом случае в изделии конструируют полочки с цельнокроеными подбортами, рукава без переднего шва и воротник без отрезного подворотника.
Указанная конструкция деталей применима также для женских жакетов и различных пальто.
----------------------
* Здесь и в дальнейшем даются типовые размеры для среднего 50 размера.
Брюки
Брюки
могут быть широкие, нормальные и узкие по всей длине, заужены или расширены только внизу.
Верхний край брюк может быть с отрезным поясом или цельнокроеным. На передних половинках брюк от верхних срезов обычно делают вытачку и складочку (рис. V-11, а). Раствор передней вытачки вверху 1,5-2,0 см, ширина складочки вверху 2,5 - 3,0 см. Вытачку заканчивают на линии бедер или несколько выше ее. Припуск на складочку может заканчиваться на линии глубины банта или внизу.
В верхней части задних половинок делают одну или две вытачки длиной 8 - 10 см с общим раствором вверху 3 - 4 см. Концы вытачек располагают: одной - посередине заднего кармана, двух - на одинаковом расстоянии от концов кармана, заканчивающихся на линии прореза кармана или ниже ее - на 2 - 3 см (см. рис. III-21). Линию боковых карманов совмещают с боковыми швами (продольные) или располагают на передних половинках (наклонные карманы). Переднюю половинку по линии кармана иногда делают отрезной (см. рис. V-11, а). Верхние концы боковых карманов находятся на расстоянии 4,0 - 4,5 см от шва пояса. Длина продольных карманов для 48 - 50 размеров - 17,0 см, наклонных - 1б - 16,5 см (в зависимости от степени наклона). Задний карман (с клапаном или в рамку) располагают на правой половинке брюк параллельно верхнему срезу на расстоянии 8,0 см от него и 4 - 5 см от бокового среза. Длина входа в карман 14 см. Часовой карман бывает непрорезной (в шве пояса) и прорезной на передней левой половинке на расстоянии 3,5 - 4,0 см от бокового шва. Длина часового кармана для всех размеров 7 см.
Нижние края брюк отделывают манжетами (шириной 4 - 5 см) или обрабатывают без манжет. Припуск на манжеты принимают равным 7 - 11 см в зависимости от ширины и вида манжет. Ширина подгибки в брюках без манжет 4 - 5 см. Застежка брюк может быть обыкновенная (на крючок, петлю, пуговицы) или на тесьме «молния». Для продевания ремня в верхние края брюк втачивают 5 - 7 шлевок или используют отверстия в складочках и швах неотрезных поясов.
Задняя половинка брюк внизу и на линии талии шире передней половинки на 4 см, боковые и шаговые швы смещены вперед. Это обусловлено удобством пользования боковым карманом, обрабатываемым в боковом шве. Такое смещение бокового и особенно шагового швов не оправдано в брюках с карманами, расположенными на передних половинках, так как чем шире задняя половинка брюк, тем хуже условия ее формования.
Ширина брюк внизу изменяется в зависимости от моды, размера, роста и полноты. В малой полноте ширину брюк внизу обычно уменьшают. В большой и очень большой полноте ширину брюк внизу берут такую же„как в средней. С увеличением или уменьшением брюк на один размер ширину их внизу соответственно увеличивают или уменьшают для малой полноты на ±0,25 см, для средней, большой и очень большой на ±0,5 см [33].
При конструировании брюк учитывают оттягивание задней половинки брюк в верхней части шагового среза. Для этого шаговый срез задней половинки брюк на участке от линии колена до среднего среза делают короче шагового среза передней половинки на 0,5 - 1,0 см (см. рис. III - 21). Величина оттягивания зависит от степени наклона шагового среза задней половинки брюк. Чем больше шаговый срез задней половинки брюк на чертеже выступает за шаговый срез передней половинки, тем больше требуется его оттягивание, и наоборот.
Для придания формы заднюю половинку брюк оттягивают в нижней части среднего среза на 1,5 - 2,5 см, а у линии сгиба ее рекомендуется сутюживать. На участке против ягодичных мышц средний срез брюк также рекомендуется сутюживать на 0,5 - 0,7 см.
Форма шаговых и боковых срезов брюк узких по всей длине более сложна. Детали таких брюк формуют также в нижних частях обеих половинок. Передние половинки брюк оттягивают на участке ниже колена по шаговому и боковому срезу на 0,3 - 0,5 см, а к линии сгиба сутюживают примерно на такую же величину. Задние половинки брюк на этих же участках оттягивают по сгибам и сутюживают по боковому и шаговому срезам (рис. V-11, б) примерно на ту же величину, на которую оттягивают передние половинки.
Широкие брюки имеют более прямую форму срезов и для формования почти не требуют влажно-тепловой обработки.
Основные детали брюк из тканей с лавсаном, требующих минимальную влажно-тепловую обработку, делают несколько шире вверху и по линии колена и с более прямыми боковыми и шаговыми срезами.
Конструкция брюк может быть усовершенствована методами, изложенными в предыдущей главе.
Пальто
Основные
силуэты мужского пальто: прямой и полуприлегающий.
В пальто чаще встречаются две типовые формы покроя рукава: втачной и реглан. Рукав реглан сочетается, как правило, с прямым силуэтом пальто.
Пальто, так же как и пиджак, имеет три продольных шва: два боковых и средний шов спинки. В пальто полуприлегающего силуэта от кармана делают боковую вытачку. Переднюю вытачку делают лишь в отдельных моделях пальто пиджачного типа. В этом случае может быть верхний карман с листочкой.
Припуски на свободное облегание при конструировании пальто проектируют большими, чем у пиджака. Для демисезонных пальто и плащей типовой конструкции величину припуска на свободное облегание к полуобхвату груди принимают равным 11 - 13 см.
Припуск на толщину тканей Птм берется равным 1 - 2 см (1 см - для летнего, 2 см - для демисезонного и зимнего пальто). Для зимнего пальто в зависимости от толщины утепляющей прокладки дополнительно добавляют припуск Пт.у.пр, равный 2,5 - 4,0 см.
Длину пальто устанавливают различной в зависимости от моды, группы размеров и возраста потребителей (табл. V-3) .
Как видно из табл. V-3, для молодых мужчин длину пальто и длину рукава делают короче, чем для людей среднего и старшего возраста. Для сохранения основных пропорций изделия длина пальто в группе размеров 44 - 52 меньше, чем в группе больших размеров. Для зимнего пальто длина устанавливается на 2 см больше длины демисезонного.
По форме застежки пальто могут быть однобортные и двубортные. Застежка может быть открытая («на фасон»), закрытая (доверху) и комбинированная (доверху и «на фасон»). Последняя чаще используется в зимних пальто.
Форма лацкана
и ширина бортов непостоянны и изменяются в зависимости от моды. Ширина бортов типовых пальто с двубортной застежкой: в демисезонном - 10 - 13 см, зимнем - 11- 14 см; с однобортной застежкой: в летнем - 5 - 6 см, демисезонном - 6 - 8 см. Исходя из требований к теплозащитной одежде, зимнее пальто с однобортной застежкой почти не конструируют. Количество и расположение петель в застежке пальто зависит от модели. Чаще делают 3 - 4 петли. Нижнюю петлю обычно располагают на уровне нижнего края клапана. Верхнюю петлю (в пальто с закрытой и комбинированной застежками) - на расстоянии 3 - 4 см от верхнего края лацкана, в пальто с открытой застежкой - чаще на линии груди. Расстояние между петлями зависит от их количества.
Характерной особенностью мужских пальто является разрез (шлица) в среднем шве спинки. Длина шлицы зависит от длины изделия. Расстояние от точки ростка до верхнего конца шлицы АШ пальто может быть найдено по рекомендованной [32] зависимости АШ = Д₇к - (18 + номер роста), где Д₇к - измерение фигуры от 7-го шейного позвонка до центра коленных чашечек. Ширина шлицы в готовом виде равна 4 - 5 см.
В коротком пальто длиною выше колен шлица как конструктивный элемент не нужна, но может допускаться по модели. Длина шлицы в этом случае значительно меньше. Верхний конец шлицы должен быть расположен не выше уровня линии бедер.
Втачной рукав пальто может быть двухшовный или трехшовный.
Двухшовный втачной рукав (рис. V-12, а) по своей конструкции сходен с рукавом пиджака. Длина рукава летнего и демисезонного пальто устанавливается на 1 см длиннее рукава пиджака, зимнего - на 1 см длиннее рукава демисезонного пальто [31].
Ширина рукава демисезонного и летнего пальто при одной и той же свободе облегания делается в среднем на 2 см больше, чем в пиджаке. В зимнем пальто дополнительный припуск на утепляющую прокладку расширяет рукав еще на 2,0 - 2,5 см.
Ширину переднего переката рукава у пальто увеличивают по сравнению с рукавом пиджака на 1 см и берут равной 3 - 4 см [32, 31]. Ширина рукава внизу зависит от ширины рукава в верхней части, равной в среднем 23 - 24 см. Типовая ширина рукава внизу для 50 размера 1б,5 - 17,5 см. В нижней части локтевых срезов рукава часто делают шлицу. Припуск на ширину шлицы равен 2 см, длина шлицы в готовом виде 9 - 10 см.
Трехшовный втачной рукав (рис. V-12, б) имеет верхний (наружный), передний и локтевой швы. Трехшовный рукав внизу может быть с манжетой или патой.
Типовой формой воротника для мужского демисезонного пальто является обычный отложной воротник (рис. V-13, а, б).
Высота стойки воротника для демисезонного пальто равна 3,5 - 4,0 см, летнего - 3,0 - 3,5 см. Ширина отлета зависит от модели. Для пальто типовой конструкции ширина воротника посередине в среднем равна 10,0 - 12,0 см. Величина и форма переднего конца воротника зависят от модели и обычно увязываются с размерами и формой лацкана.
Нижний воротник для зимнего пальто (рис. V-13, в) отличается от обычного отложного нижнего воротника более крутым изгибом стойки и отлета и формой среднего среза, который делают с выступом по срезу стойки. Форма шалевого нижнего воротника зимнего пальто показана на рис. V-13, г. Его обычно строят на срезе горловины полочки.
Пальто прямого силуэта (рис. V-14, а) характеризуется следующими особенностями.
Средний срез
спинки имеет скос по линии талии, равный 1,5 - 2,5 см. Вершину бокового среза спинки располагают на расстоянии 3 - 6 см от вертикали, определяющей ширину спинки. Внизу спинку делают на 0,5 - 1,0 см шире ее под проймой.
На полочке может быть прорезной поперечный карман с клапаном или наклонный карман с листочкой или в рамку.
Длина прореза кармана нормализована и установлена по группам размеров: 44 - 50 равной 16,5 см, 52 - 60 - 17,5 см.
В пальто прямого силуэта карман может быть накладным (см. рис. V-14, а). Ширина накладного кармана в готовом виде равна длине прореза кармана плюс припуск, равный удвоенной ширине отделочной строчки. Длина накладного кармана больше его ширины на 2 - 4 см.
Пальто полуприлегающего силуэта (рис. V-14, б) по своей конструкции сходно с пиджаком.
Средний срез спинки имеет скос, равный 2,5 - 4,5 см по линии талии. Величина скоса меняется в зависимости от степени прилегания по линии талии [32, 31]. Вершину бокового среза располагают на расстоянии 2 - 2,5 см от вертикали, определяющей ширину спинки. Ширину спинки по линии талии делают на 2,5 - 3,5 см уже ширины ее по линии глубины проймы. Ширина спинки внизу зависит от моды. В настоящее время ее принимают равной ширине спинки по линии талии.
Величина растворов всех вытачек показана на рис. V-14, б.
Боковой карман в пальто полуприлегающего силуэта обычно поперечный прорезной с клапаном.
Пальто покроя реглан (рис. V-14, в) отличается от пальто прямого силуэта с втачным рукавом формой и глубиной проймы. Дополнительное углубление проймы в пальто реглан равно 1,0 - 4,0 см. Ширина рукава по линии ростка и горловины в среднем равна 1,0 - 2,0 см.
Застежка в пальто покроя реглан может быть однобортной и двубортной. Однобортная застежка может быть открытой и потайной. Воротник делают отложной, обычно небольшой по размерам.
С покроем реглан лучше сочетаются продольно расположенные карманы с листочкой.
Рукав реглан (рис. V-15) в мужском пальто обычно имеет три продольных шва: верхний, передний и локтевой.
ЛИТЕРАТУРА
19. Гущина К.Г. К вопросу о повышении износоустойчивости мужского костюма. Научно-исследовательские труды ЦНИИШП, Гизлегпром, 1957, № 6.
23. Царев Н.И. Смирнов М.И., Кудряшов В.Н. Унификация конструкции деталей мужского костюма. Новая техника и технология швейного производства, вып. 10, Л., 1963.
31. Виноградов С.К., Репейков В.Н., Лебедев А.М. Конструирование мужской верхней одежды, Ростехиздат, 1961.
32. Единая методика конструирования одежды. Мужская одежда, Госместпромиздат, 1962.
33. Опыт конструирования мужской одежды. «Швейная промышленность», серия VIII, информация 4(6). ЦИНТИЛегпром, 1963.
36. Синяков А.Б., Царев Н.И. Конструирование мужских костюмов из тканей, содержащих свыше 50% волокна лавсан. Л., 1964. 
