Важнейшей задачей конструирования швейных изделий является разработка чертежей деталей основной или типовой конструкции, сопряженных друг с другом. Каждая методика конструирования включает в себя:
- исходную информацию к расчетам и построению чертежей, представленную измерениями фигуры человека и готового изделия;
- методы обработки полученной информации в виде формул или технических расчетов, с помощью которых устанавливаются размеры конструктивных отрезков и узлов деталей одежды;
- геометрические построения, преобразующие цифровую информацию в геометрические образы;
- сведения о межразмерных и межростовых приращениях, применяемых для технического размножения лекал (для массового производства одежды).
Каждая методика рассчитана на определенные телосложения, покрой и вид технологической обработки. Это составляет постоянную, присущую данной методике внутреннюю информацию, которая не всегда выявляется автором. Несоответствие этой заложенной в методику информации современным условиям проектирования одежды приводит к старению и утрате практического значения методики.
В истории развития швейной промышленности известны десятки методик конструирования. Разнообразие систем кроя обусловлено отсутствием единых принципов их создания и условиями, в которых работали авторы, отразившие свой практический опыт в виде рекомендаций по техническим приемам построения лекал и по применению замеченных взаимосвязей между положением отдельных точек и линий на чертеже. Такие методики могут быть пригодны только для определенного вида одежды в конкретной исторической обстановке. Эти системы не вскрывали логического смысла в расчетах и построениях, а давали готовые технические приемы для построения выкроек конкретного вида одежды.
В второй половине ХХ века появились новые предложения по конструированию одежды, которые можно отнести к инженерным методам ее проектирования; триангуляции, секущих плоскостей, геодезических линий, вспомогательных линий развертывания, разверток деталей одежды по образцам моделей, макетно-модельному и др.
Существующие методы конструирования принято делить на приближённые и инженерные по точности и обоснованности получаемых результатов. В книге учитывается, что точность разработок не может быть выше точности исходных измерений, поэтому классификация методик будет производиться по виду исходной информации, применяемой для построения чертежей, поскольку она предопределяет как подход к конструированию, так и точность построений чертежа. При соблюдении этого принципа выполняется логическое требование о делении предметов классификации по одному основанию.
Для конструирования одежды используют 4 вида информации о строении фигуры человека или готового образца одежды: линейные измерения поверхности объекта конструирования; пространственные координаты точек; контуры участков поверхности и их отображения на плоскости; объемные формы фигуры человека или одежды.
В нашем описании под информацией подразумеваются полезные сведения об объекте проектирования, которые направлены на решение задач: различения объектов конструирования друг от друга, нахождения оптимальных условий для изготовления разверток поверхности, изготовления самих разверток, обеспечения изготовления швейных изделий при минимальных сырьевых и трудовых затратах и т. п. Сведения, затрудняющие решение поставленных задач, будут дезинформацией, а нейтральные сведения, которые не приносят вреда, но и пользы не дают, относятся к квазиинформации (мнимой или якобы информации).
Методы конструирования одежды развиваются от применения принципа «черного ящика» в направлении использования «прозрачного ящика». В первом случае входная информация перерабатывается недоступными для понимания проектировщика-исполнителя методами, а получаемый на выходе результат запрограммирован заранее. Таково большинство систем конструирования. Принципы решения задачи изготовления основы чертежа не раскрываются авторами методик. Система предписывает сделать определенные расчеты и провести графические построения, а результатом выполненной работы является чертеж. Входная информация должна решать задачу различения объектов друг от друга и введения коррективов в чертеж в соответствии с изменившимися измерениями фигуры.
Рассмотрим важнейшие стадии проектирования одежды. На стадии измерения фигуры исполнитель анализирует объект конструирования в виде фигуры человека или ее макет, но с помощью измерений он извлекает только частичную информацию, теряя связи и соотношения между элементами конструкции, которые будут необходимы для разработки чертежа и изготовления образца изделия. Объем собираемой информации недостаточен.
На стадиях разработки чертежа и изготовления изделия проектировщик должен заниматься синтезом изделия, не обладая полным объёмом информации об особенностях проектирования конструкции. Недостающую информацию приходится заменять полученной из опыта, но она вносит погрешности в чертеж изделия. Кроме этого, новый объект - образец одежды - включает в себя информацию о своих размерах, которых не было в измеряемом объекте. Выполнение этой работы требует знания закономерностей размещения одежды на фигуре в части распределения зон свободного облегания по сравнению с плотнооблегающей разверткой.
На стадии примерки образцов одежды снова достигается высокая информационная обеспеченность работы по подгонке изделия. На этой стадии сопоставляются 2 максимальных объема информации: фигура человека и подготовленный образец изделия.
В результате проведенного анализа методик конструирования одежды Г. Л. Трухан установил, что различные системы кроя нельзя считать методами конструирования, поскольку созданию каждой системы предшествовала разработка многократно проверенной конструкции одежды, а сама система кроя представляет собой описание суммы действий и правил (алгоритм), выполнение которого приводит к воспроизведению чертежа деталей одежды. Системы кроя представляют собой различные варианты одного и того же способа построения чертежей, и не имеет значения, по какой системе строился чертеж. Но важно, чтобы совпадали объемы заложенных в них постоянных составных информации, характеризующие тип телосложения человека, вид модели, методы изготовления изделия.
Проектирование по методу «прозрачного ящика» подчиняется логическим законам и характеризуется наличием заранее известных целей, параметров и критериев оценки, предпроектного анализа, фиксированной стратегии и достаточной информацией для выполнения всех стадий проектирования. Такие принципы проектирования должны использоваться в методах конструирования одежды с применением электронно-вычислительной техники. Эти методы предусматривают расчленение сложной задачи на отдельные части, которые могут решаться последовательно или параллельно. Для обеспечения работы в этом случае необходимо: создать исчерпывающую характеристику типа телосложения человека; разработать теорию построения разверток незакономерных поверхностей с заданной погрешностью; учесть свойства материалов, из которых будет изготовлена одежда, технологические воздействия на конструкцию одежды, потребительские и технико-экономические требования и т. д.
Рассмотрим, в какой мере возможно информационное обеспечение проектирования с использованием видов входной информации, которые были упомянуты выше.
Входная или исходная информация должна обеспечить определение оптимальных размеров и положения каждого элемента конструкции деталей относительно осей координат в двух направлениях. Разработка наилучшей развертки для неразвертывающихся поверхностей фигуры человека осложняется тем, что переход оболочки поверхности в развертку сопровождается заметной деформацией самого материала оболочки. Участки сложной криволинейной поверхности оболочки можно отобразить на плоскости с минимальными искажениями только в системе плоских криволинейных координат. Без определения кривизны исходных осей точное использование линейных измерений поверхности невозможно. Система измерений фигуры должна содержать информацию не только о ширинах деталей одежды и положении уровней, на которых они размещаются, но также о смещении их по отношению к исходным вертикальным осям развертки. Получение такой информации связано с нанесением на измеряемую фигуру особых кратчайших линий, которые превращаются на развертках в прямые.
Рассмотрим вопрос об определении баланса одежды. Известно, что в корпусной одежде различают 3 вида балансов: передне-задний, боковой и поперечный. Величина, обусловливающая передне-задний баланс, так называемая величина баланса, выражается через разность уровней вершинных точек деталей спинки и полочки. Величина баланса должна откладываться от базовых горизонталей или нулевых осей координат. Однако, строго говоря, такие оси в развертке отсутствуют. Их можно нанести только искусственно, ибо горизонтальные линии оболочки не переходят в горизонтальные линии развертки. Это значит, что задача нахождения передне-заднего баланса становится неопределенной. Еще хуже обстоит дело с боковым балансом, поскольку сама величина баланса включает в себя величину угла скоса плечевого среза и величину угла сутюжки, а линия исходных осей также не является прямой. Сложен вопрос и о смещении вершинных точек по отношению к нижним участкам развертки, что определяет поперечный баланс изделия. Ответы на эти нелегкие вопросы не могут быть найдены в методиках, использующих входную информацию первого, второго и частично третьего вида.
Учитывая изложенное, сделаем вывод, что простые и удобные в использовании системы конструирования, применяющие информацию первого и второго видов, являются приближенными, так как недостаточный объем входной информации сопровождается необоснованностью методов ее переработки. Окончательные конструктивные решения сопровождаются использованием информации четвертого вида или ее полноценных заменителей.
